Нитчатка

Нитчатка, нитчасті водорості (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae) - це збірний термін (що не має прямого відношення до систематики), що поєднує безліч пологів зелених водоростей, що мають нитчасту (трихальну), або, частково, різнонітчасту ( організацію їхнього тіла (талому). Займаючи максимально можливий простір та обволікаючи акваріумні рослини, нитчатка позбавляє їх доступу до харчування та освітлення, що поступово призводить до деградації та загибелі рослин.

Причини появи нитчатки

Нитчатка харчується так само, як і більшість вищих рослин. Вона любить світло, споживає поживні речовини. Зараження відбувається, як правило, із принесеними рослинами з інших джерел. І навіть, якщо на вигляд рослини виглядають чистими, це не дає 100% гарантії, що вони не уражені нитчаткою. Розвиток водорості отримує при "перекосі" балансу в акваріумі:

1. при надмірній або недостатній кількості поживних речовин (мікро та марко елементів, що часто вносяться акваріумістами в акваріум для стимуляції росту та підтримки зовнішнього вигляду вищих рослин)
2. при рідкісних підмінах або перенаселенні акваріума, що викликає накопичення нітратів та аміка
3. при занадто інтенсивному і тривалому освітленні, часто пряме сонячне світло викликає моментальний спалах водоростей
4. у свіжо запущених акваріумах на спеціалізованих ґрунтових підкладках
5. збоях у подачі СО2
6. при температурному дисбалансі

У будь-якому випадку нитчатка з'являється тільки там, де є акваріумні рослини, хоч і закріплюється на будь-якій поверхні. Нитчатка любить виходи фільтрів, де течія найбільш інтенсивна.

Види ниткових водоростей

Едогоніум (Oedogonium)

Починається, як легкий зелений пушок на краях рослин. Надзвичайно швидко росте. У занедбаному стані обволікає всю рослину, швидко виснажуючи його. З'являється через різкий перекос по нітратах (NO3) і фосфатів (PO4). Часто відбувається у свіжих акваріумах, коли вищі рослини ще не встигли стабілізуватися або в рясно засаджених акваріумах з невеликою кількістю риби, де виникає нестача нітратів або навпаки, перенаселення призводить до перекосу на користь нітратів. Всупереч існуючій думці - едогоніум погано поїдається креветками та рибами. Правильним вибором буде видалення уражених частин рослин, вирівнювання пропорцій нітрат/фосфат, збільшення частоти та обсягу підмін у разі високих показань нітратів. Якщо подається CO2, зверніть увагу, щоб не було стрибків насичення води вуглекислотою. Варто проаналізувати освітлення – надто інтенсивне освітлення може послабити споживання рослинами поживних речовин, що призведе до посилення позицій водослей. При відновленні балансу та зміцненні (адаптація, укорінення) рослин, едогоніум слабшає та зникає.

Боротьба за допомогою перекису водню

Стабілізація акваріума - найправильніший шлях. Але іноді необхідно вдатися до допомоги реактивів. Перекис водню використовують у пропорціях 20мл на 100 літрів акваріума, одноразово проти ночі темний час доби. Середній курс лікування становить 5 днів. При нормальному балансі NO3 підміни скорочують та відновлюють лише після закінчення курсу.

Боротьба за допомогою сайдексу

Все аналогічно до перекису водню, тільки дозування 10мл на 100 літрів акваріума.

Увага! Сайдекс пов'язує кисень в акваріумі, тому інтенсивна аерація потрібна!

Спирогіра (Spirogyra)

Це та сама водорість, яку ми звикли називати тіною. Тонкі численні нитки утворюють щільну колонію, на дотик досить неприємну, слизову масу. Виникнення цієї водорості, як і едогоніуму, викликають різкі перекоси азотом у той, чи інший бік. Водорості здатні споживати азот з різних сполук, на відміну від вищих водоростей, і будь-який спалах NH3 (аміаку) або NH4+ (амонію) може спровокувати різке зростання нитчатки. Такий спалах може викликати сильне замулювання ґрунту, зупинка на тривалий час і наступний запуск зовнішнього фільтра (колонія у фільтрі загине і фільтр стане джерелом зараження), перегодовування риб або масовий відмінок населення. Але й нестача азоту призведе до таких самих наслідків.

Боротьба за допомогою перекису водню

Знову наш звичайний 3% перекис водню - 20мл на 100 літрів акваріума, одноразово на ніч у темний час доби. Середній курс лікування становить до 10 днів. Слід значно знизити світловий день в акваріумі. При нормальному балансі NO3 підміни скорочують та відновлюють лише після закінчення курсу. Не забувайте про інтенсивну аерацію під час лікування.

Кладофора (Cladophora)

Ще один вид ниткової водорості. Характерна відмінність цієї водорості - гіллястість та досить жорстка структура. Як правило, має одну точку кріплення на цілий пучок. Швидко займає простір біля дна, особливо де є застійна зона. Не плутати з часто використовуваною акваріумістами водоростями кладофорою кулястою, хоча остання часто є джерелом зараження. Харчується як більшість вищих рослин, активно споживає CO2 та мікро/макро елементи. Любить світло.

З досвіду акваріумістів з форуму:

1. Боротися затемненням, зокрема.з підвищенням/зниженням температури - даремно, ця інформація заощадить кому-небудь нерви і час;
2. Боротися "позбавленням харчування" - марно;
3. Вбити можна медовмісними препаратами, з негативним ефектом для рослин і, особливо, креветок.
4. Використання перекису негативно впливає на кладофору, але точного рецепту – ні (принаймні я – не знайшов); Оболонка клітин водорості на відміну від Спірогіри ("нитки") - 3-шарова (хітин, пектоза, целюлоза), ймовірно за рахунок цього їй потрібна в 25 разів більша доза CuSO4 для смерті, ніж Спирогірі.

З урахуванням високої тривалості загибелі кладофори у несприятливих умовах, що зустрічаються в джерелах, обґрунтовано гіпотези:

1. Внесення перекису у високій дозі 40-50мл/100л не менше 10 днів (зокрема пост Кладофора. Як позбутися? [10]). Цю гіпотезу не перевіряв, т.к. зазначене дозування перевищує безпечне (за даними інтернету 25мл/100л) для риб та рослин.
2. Внесення перекису не критичних доз, але тривалий час – 20+ днів. Цю гіпотезу перевіряв у квітні-травні 2015г наступним чином: вносив дозування 25мл/100л локально (вимкнений фільтр), потім включаю фільтр. Кладофора сильно пригнічувалась, проте не померла і досить швидко наросла знову.
3. Одночасне підвищення температури до 31-32 °C з додаванням перекису може бути максимально ефективним. Цю гіпотезу не перевіряв, т.к. в акваріумі креветки, тому спочатку перевіряю гіпотезу 2).
4. Можливо, є спосіб боротьби за допомогою цинку (0.4мг/л). Однак я не знаю, наскільки згубними будуть високі дози для рослин.
5. Дезінфекція рослин може бути ефективною (З іншого боку, якою речовиною – питання відкрите);
6. Ультрафіолет сприятиме прискоренню остаточної загибелі.

пункти 5 і 6 - через те, що водорість не утворює цисти.

Методи боротьби

По-перше - виключити механічні. На жаль, видалити кладофору, що активно росте, цілком не виходить, якщо тільки не видалити частину грунту і рослин, а спроби рвати її на шматки тільки провокує її поширення, тому стандартні методи боротьби перекисом не допомагають. Якщо перевищити дозу - це згубно позначиться на акваріумних рослинах. поїдати кладофору, але їх потрібна ціла армія і помірний голод, або вони справляються.

Описані методи внесення альгіцидів (перикіс, сайдес і т.д.) точково, але це дуже не проста задача. і мінімальними рухами, повільно, щоб знову ж таки не зміщувати водні маси, в осередки кладофори вносять альгіцид із зарахування максимальної дози на весь акваріум (наприклад 10мл сайдекса на 100л). Залишити акваріум у спокої на півгодини. все обладнання назад, можна зробити заміну.

Будьте уважні! Півгодинний простий зовнішній фільтр може повністю занапастити всю мікрофлору в ньому. транспортування фільтрів та допомагає надовго зберегти в ньому живу культуру бактерій.

1. у темряві не вмирає протягом 6 місяців;
2. живе у т.ч.при температурі 30°С у т.ч. в акваріумах із дискусами;
3. гине при використанні медовмісних препаратів;
4. при обробці локально 3% перекисом – частково гине наступного дня. Внесення 3% перикиси 25мл на 100л (безпечне дозування для акваріума та мешканців) на кладофору не впливає. Є одиничний випадок успішної боротьби: 5 мл. 30% перекису на 55 літрів на ніч після вимкнення світла, при цьому через деякий час з'явилася знову (при зміні концентрацій NPK та CO2 у воді);
5. обробка глутаровим альдегідом у стандартних дозуваннях та дозуваннях, підвищених для рослин, не допомагає.

Ризоклоніум (Rhizoclonium)

М'які, короткі нитки, що утворюють "ватні кульки". Напевно, що найбільш швидко видаляється водорість - достатньо встановити нормальний баланс в акваріумі і вона пропадає сама. Найчастіша причина її появи - неправильний, поспішний запуск акваріума. Як тільки в акваріумі встановиться нормальний [азотний цикл] – водорість перестає нормально харчуватися та гине. З'їдається квітами, водоростеїдами та пеціліями.