Каністровий фільтр

Каністрові фільтри є різновидом акваріумних фільтрів, що всмоктують воду через трубки, сита, або клапани, з подальшим її пропуском через фільтруючі матеріали та поверненням, вже очищеним, методом водоскиду або розбризкування. Завдяки своїй продуктивності вони чудово підходять для об'ємних акваріумів.

Як працює каністровий фільтр?

Спочатку акваріумна вода всмоктується через трубку, що йде вгору, з якої потрапляє у зовнішній резервуар (каністру) фільтра, де і проходить для очищення через кілька шарів фільтруючих матеріалів.

Потік фільтрації специфічний для кожної моделі або марки зовнішнього фільтра, і, залежно від цього, його напрямок може проходити знизу-вгору, зверху-вниз, центр-зовні або зовні-всередину. З іншого боку особливості очищення, механічного, біологічного та хімічного, пов'язані з матеріалом, який наповнює каністру. Після проходження через матеріал, що фільтрує, вода повертається в акваріум.

Маючи герметичну конструкцію, каністрові фільтри завжди використовують насос для приведення рідини в рух. У більшості моделей реалізована система із вбудованою помпою, зазвичай встановленою в кришці або в основі. Винятком є ​​апарати, яким потрібен окремий зовнішній насос.

Якого догляду потребує каністровий фільтр?

Особливості догляду за апаратом залежать не тільки від моделі, а й від матеріалу, що фільтрує. Зовнішні фільтри мають різну конструкцію сегментів, включаючи кошики, картриджі, мішки, ізольовані камери, які можуть поміщатися різноманітні наповнювачі.Залежно від потреб конкретного акваріума, завжди можна видозмінювати послідовність та склад фільтруючого матеріалу. Ряд наповнювачів необхідно регулярно промивати, інші, наприклад, активоване вугілля, доводиться повністю оновлювати. Виробники часто дають рекомендації до матеріалів, що фільтрує, що значно полегшує їх експлуатацію.

Крім очищення безпосередньо вмісту каністри, також слід періодично промивати трубки і помпу. Це легко зробити за допомогою інвентарю (щіток, мочалок) із господарського магазину.

При правильному використанні та обслуговуванні каністрові фільтри мають дуже високий ступінь очищення води. Додатковою перевагою є можливість вибору способу фільтрування шляхом вільного підбору наповнювачів. У більшості випадків оригінальні картриджі або матеріал, що відслужили своє, замінюються на дешевші та доступні саморобки, що, тим не менш, не погіршує показники очищення.

Черговість наповнювачів у зовнішньому фільтрі

Внаслідок того, що вода проганяється безпосередньо через фільтруючий матеріал, не маючи можливості текти навколо або над ним, каністрові апарати потребують значно меншого догляду, ніж внутрішні навісні. Крім того, більшість з них повертають воду в акваріум шляхом розбризкування, що зменшує її випаровування та перебіг, а також покращує аерацію.

Як правило, зовнішні фільтри мають комплекс наповнювачів та виконують механічне, біологічне та хімічне очищення. Однак, при лікуванні в загальному акваріумі хімічна фільтрація знижує ефективність препарату, тому необхідно видаляти адсорбент (активоване вугілля).При тривалій експлуатації слід замінювати активоване вугілля на нове, тому що, накопичуючи токсини та втрачаючи властивості адсорбенту, згодом воно починає виділяти шкідливі речовини у воду.

Інші типи внутрішніх фільтрів

Найпростішим внутрішнім фільтром є ерліфтний фільтр: комресор-аератор, підйомна трубка, поролонова губка, надіта на перфоровану частину трубки, в яку через розпилювач подається повітря від компресора Ерліфт - пристрій, призначений для підйому рідини з певної глибини на певну висоту за допомогою стиснення. . Принцип його дії ерліфта заснований на різниці між питомою масою води, що оточує підйомну трубу зовні, і питомою масою водоповітряної суміші, що наповнює трубу. завдяки різниці питомих мас емульсії у трубі та води в акваріумі.

Конструкція ерліфтів схематично може бути представлена ​​у вигляді вертикальної або злегка похилої підйомної труби, яка частково занурена у воду. виливу, з'єднується з сепараційним пристроєм, призначеним для відокремлення піднімається води від бульбашок повітря.За рахунок в'язкісних сил (сил зчеплення між молекулами води) якась кількість води, що оточує бульбашку, захоплюється ним догори.

Ерліфтний фільтр — незважаючи на свою примітивність, може бути ефективним для акваріума невеликого розміру.

Зовнішні фільтри

Зовнішні фільтри також бувають різних видів і конструкцій.

Каністровий фільтр, що встановлюється поза акваріумом, як правило, в тумбі - відмінний засіб очищення води. Його основне призначення - біофільтрація. пропускається через різні види наповнювачів і повертається помпою в акваріум через напірний. шланг.

В якості недоліків каністрових фільтрів слід назвати, перш за все, високу вартість самого пристрою та наповнювачів і трудомісткість перемивання. .

Поки корисні бактерії не заселили субстрат, фільтр працює фактично як механічний. нітрат, тобто починається біологічне самоочищення фільтра.Повне заселення субстрату колоніями корисних бактерій відбувається за 2-4 тижні. А далі все залежить від того, який процес візьме нагору — забруднення чи самоочищення. Якщо перше, то фільтр продовжуватиме забруднюватися. Не так інтенсивно, як перші два тижні, але невідворотно, особливо якщо водозабір не прикритий префільтром. Коли продуктивність фільтра впаде нижче 30% від максимальної, його необхідно почистити і перезапустити, інакше може статися "перекидання". Якщо самоочистка бере верх, то фільтр навпаки поступово звільняється від бруду і впала до 50-70% від максимальної продуктивності відновлюється. Теоретично після цього фільтр повинен працювати вічно. Насправді продуктивність відновлюється в повному обсязі, й ​​усередині каністри однаково утворюються застійні зони. Тому рекомендується час від часу її чистити, навіть якщо сильний напір води.

Багато акваріумістів дотримуються точки зору, що оскільки основне призначення каністрового фільтра - біофільтрація, немає сенсу перевантажувати цей пристрій виконанням механічної фільтрації. Для цього краще використати внутрішній фільтр, який регулярно перемивати.

Порівняно з каністровими або, як їх ще називають, "виносними", "фільтри-водоспади" ("навісні") більш дешеві та легкі в обслуговуванні. Недоліком їх у порівнянні з каністровими є менший об'єм елементів, що фільтрують. Ці фільтри є більш придатними для невеликих акваріумів. У нашій країні вони значно менше поширення, ніж там.

Відкритий фільтр (самп)

Самп - відкритий або, як ще кажуть, "зрошуваний" фільтр.Пристрої даного типу поширені в морській акваріумістиці та рідше зустрічаються в цихлідних господарствах. Серед фільтрів інших типів самп виділяється насамперед своїми значними розмірами, які можуть наближатися до розміру акваріума, що обслуговується, і навіть перевершувати його. Корпус такого фільтра, його називають колектором (англійська назва – sump), зазвичай розташовується під акваріумом у тумбі-підставці або на нижньому ярусі стелажу. Колектор складається з двох частин, розділених герметичною перегородкою, що не доходить до верхнього краю: ємності постійного рівня, куди надходить вода з акваріума, і ємності змінного рівня, де знаходиться зворотна помпа, що відкачує очищену воду назад в акваріум. .

Конструкція сампа для цихлідного акваріума простіша і не вимагає використання складного та дорогого обладнання, що входить до складу морського сампа. Приклад сампа, що обслуговує 1200-літровий акваріум із танганьїкськими цихлідами, наведено нижче на фотографії. Фільтр розділений на чотири відсіки, заповнені різними субстратами.

Зрошуваний фільтр імітує процеси, що відбуваються в зоні прибою, коли хвилі накочуються на берег і вода поєднується з повітрям, насичуючись киснем. На березі хвиля, просочившись крізь шар піску, слабшає, і вода потрапляє назад у водойму. Зрошуваний фільтр діє за тими самими принципами. Вода в цьому фільтрі розбризкується над матеріалом, що фільтрує, тобто зрошує його, і, змішуючись з повітрям, інтенсивно насичується киснем. Це призводить до того, що аеробні процеси відбуваються ефективно, і аміак-окисні та нітрит-окисні бактерії добре очищають воду від отруйних нітрогенів.Перевага сампів полягає у суттєво більшій ефективності підтримки біологічної рівноваги в акваріумі. Недоліком є ​​те, що вони займають багато місця і вимагають від акваріуміста більшої кваліфікації та обережного ставлення, ніж каністрові. Існують також конструкції колекторів, що розташовані над акваріумом. Тоді рівень води в корпусі відкритого фільтра залишається постійним і визначається системою переливу води в акваріум. Помпа, що закачує воду у фільтр, розміщується в акваріумі. Для великих сампів ця схема менш надійна і зручна, хоч і працездатна, але вона успішно застосовується для малорозмірних акваріумів, що мають фільтр, вбудований у кришку (зокрема, Aquael та Jebo).

Різновидом сампа можна вважати і відкриті водоочисні системи великих акваріальних господарств, у яких фільтр механічної та біологічної очистки розділені. Зокрема, у дискусрозводні "С.К.А.Т." реалізовано наступну конструкцію зрошуваного фільтра (вище на фотографіях). Кожен з таких фільтрів обслуговує стійку з кількома акваріумами. З них вода самопливом по трубі, що об'єднує стоки всіх акваріумів, потрапляє в блок механічної фільтрації - спочатку на сито з нержавіючої сталі, де залишаються великі частинки суспензії, потім через тонкий шар поролону стікає в камеру, заповнену керамічними циліндрами. Продуктивність помпи забезпечує перекачування від 1,5 до 2 обсягів води всіх акваріумів на годину. Сито очищають під час кожного годування, поролон промивають кожні 5-6 днів, а кераміку приблизно раз на місяць. Блок біологічного очищення є колоною з 8-9 касет, заповнених пористим матеріалом з отворами в дні для вільної протоки води.Касети встановлені одна на одну з невеликим повітряним зазором так, щоб нижня знаходилася вище за рівень фільтрувальної ємності. Окремою помпою продуктивністю 600-1200 л/год вода подається у верхню касету і вільно стікає вниз послідовно через всі нижчі касети. Для максимально ефективного використання субстрату вода подається через дощувальний пристрій, рівномірно розподіляючись поверхнею наповнювача. Після проходження всіх стадій очищення вода помпою подається в акваріуми.

Чи можна вимикати фільтр і як довго?

Чи можна і чи потрібно вимикати зовнішній фільтр під час годування риб та під час підміни води? Ні. Краще, щоб він працював безперервно. По-перше, так він довше прослужить, оскільки найбільше навантаження на механізми та електрику припадає в момент пуску (згадаймо лампочки, які найчастіше перегорають саме при включенні світла). По-друге, є ризик, що акваріуміст, відволікаючись на що-небудь, забуде включити фільтр назад після завершення процедури, і той потім довгий час простоїть відключеним. Тому водозабір слід розміщувати в нижній половині акваріума, щоб при відкачуванні 25-50% об'єму води під час її заміни фільтр залишався працездатним. І вже тим більше в жодному разі не можна вимикати фільтр на довгий час: на ніч, на час від'їзду тощо, а якщо таке сталося з якоїсь причини, то рекомендується перемивати наповнювачі та перезапустити фільтр. Як раніше зазначалося, для сильно забрудненого фільтра навіть 2–3 години простою можуть завдати шкоди мешканцям акваріума.

Як правильно мити фільтруючі елементи

Наповнювачі зовнішніх фільтрів. Найчастіше організація фільтрації цихлідного акваріума така, що зовнішній фільтр працює переважно або цілком на біологічне очищення, і відповідно має працювати без чищення довго. Тому виробляти його помивку має сенс лише коли виникає об'єктивна необхідність, що виявляється, наприклад, у суттєвому зниженні продуктивності помпи (напору води) або виявлення інших ознак, що фільтр перестав працювати належним чином. Якщо говорити про деякі умовні терміни, то перше чищення можна спробувати зробити через півроку після запуску фільтра. При цьому оцінити ступінь забрудненості наповнювачів, можливо, внести зміни до їх складу та взаєморозташування. А можливо, ви виявите, що бруду в наповнювачах майже немає, і вашого втручання не потрібно. Після цього можна знову підключити фільтр і забути про його існування на тривалий термін. До речі, темно-коричнева маса на фільтруючих елементах — це не бруд, це найкорисніші бактерії.

Але в якийсь момент час проведення регламентних робіт настане. Як мити? За загальним принципом, щодо половини фільтруючих елементів слід обмежитися поверхневою обробкою з використанням акваріумної або відстояної води, щоб змити великий бруд, але зберегти колонії бактерій, а іншу половину - перемивати теплою водою з-під крана. При цьому якщо фільтр завантажений губками, то має сенс ретельно мити нижні найзабрудненіші губки і при перезапуску фільтра міняти їх місцями з губками, розташованими раніше вгорі. Звичайно, сказане не є аксіомою.Якщо ви, розкривши каністру виявили, що фільтр не сильно забруднений, можна не турбуватися ретельним миттям наповнювачів або навіть взагалі не мити їх. І навпаки, наприклад, якщо ви перезапускаєте фільтр після "перекидання", всі фільтруючі елементи повинні бути ретельно перемиті.

Тепер конкретно про різні види наповнювачів. Губки, як показує досвід, правильніше мити не під проточною водою, а виполіскуючи їх у тазу, при цьому кілька разів зливаючи і змінюючи воду, хоча крупнопористі губки, що використовуються для каністрових фільтрів, досить добре миються і прямо під краном.

Пористий матеріал промити повністю неможливо. Якщо його дрібні пори засмічилися, і біосубстрат перестав добре працювати, його можна лише замінити.

Керамічні кільця, що виконують роль фільтруючого елемента механічного очищення, - промивати теплою водою. Це досить легко робиться за допомогою дуршлагу та лійки душа. Однак якщо фільтр заповнений повністю або в значній частині кільцями, то частину їх слід піддати щадній обробці, щоб зберегти бактерії, або навіть не мити зовсім. Те саме можна сказати про так звані "біошари".

Активоване вугілля, цеоліт, вугільна губка – це витратні матеріали, які після відпрацювання підлягають заміні.

І, нарешті, синтепонова прокладка (фільтр тонкого очищення). За рекомендаціями виробника, синтепонова прокладка також є витратним матеріалом і при забрудненні підлягає заміні на нову.

Забруднена синтепонова прокладка може спричинити порушення роботи фільтра та помутніння води в акваріумі. Тому є рекомендації фахівців періодично розкривати фільтр та замінювати в ньому синтепон, не чекаючи загального перезапуску.Це, втім, не обов'язково, якщо фільтр і так працює нормально.

Губки внутрішніх фільтрів. Тут є дилема: з одного боку при дуже ретельному миття елементів, що фільтрують, на них усувається не тільки бруд, але і корисні бактерії, тим більше якщо при цьому використовувати хлоровану воду з-під крана, особливо гарячу; причиною порушення омивності фільтра, утворення застійних зон, помутніння води і навіть вироблення та викиду в акваріум отруйних речовин. Ну і навіть якщо нічого страшного не трапиться, водою з-під крана мити зручніше та практичніше.

У фірмових інструкціях, як правило, міститься припис промивати внутрішні фільтри акваріумної (дехлорованої) водою кімнатної температури. Чи потрібно завжди дотримуватися інструкції? і чинити, виходячи з цього.

Обладнання класичного цихлідного акваріума передбачає одночасну наявність зовнішнього і внутрішнього фільтрів, з яких перший працює на біологію, а другий на механіку. , тим гігієнічніше. За усередненим правилом, губка механічного фільтра повинна перемиватися раз на тиждень, однак ця норма є лише орієнтовною і сильно залежить від щільності посадки риби та потужності помпи. .Інші моделі здатні місяцями працювати без чищення. Але, незважаючи на це, не слід лінуватися мити фільтруючий елемент. Велике скупчення бруду у фільтрі може спричинити гексамітоз та бактеріальні захворювання риб.

Тепер від цихлідного акваріума перейдемо до звичайного декоративного — з товстим шаром ґрунту та великою кількістю живих рослин, у якому із фільтраційного обладнання присутній лише внутрішній скляний фільтр невеликої продуктивності. Розмір фільтруючого матеріалу у такому фільтрі дуже невеликий. Тому говорити про здійснення ним ефективної біофільтрації не доводиться. Яким чином відбувається усунення отруйних нітрогенів у таких акваріумах? Дуже просто. Корисні бактерії можуть жити у біофільтрі, а й у грунті. Крім того рослини самі по собі є потужними поглиначами аміаку, нітриту і нітрату. Згадаймо, адже у переважній більшості акваріумів радянської доби взагалі не було жодних фільтрів. Використання невеликих скляних фільтрів мало змінює. Фактично ці фільтри працюють тільки на створення струму води та механічну фільтрацію. Тому власникам таких акваріумів не варто обманювати себе ілюзією про біофільтр. Відповідно фільтруючі елементи доцільно перемиватися регулярно і начисто, також як у випадку з механічним фільтром цихлідаріуму.

Дуже поганий випадок, якщо в акваріумі зовсім небагато рослинності (або взагалі немає) і при цьому використовується тільки невеликий скляний фільтр - на жаль, ситуація, характерна для акваріумістів-початківців.Тут уже слід насамперед задуматися про апгрейд обладнання, а тільки потім про те, як правильно мити губку, оскільки навіть якщо з такою фільтрацією система якось функціонує, то це до першої помилки (перегодовування тощо), бо вона Нестійка. Найбільш оперативним рішенням є демонтаж склянки та заміна штатної маленької губки на велику відкрито розташовану – якщо конструкція дозволяє, або покупка заміна наявного. стаканного фільтра на фільтр-головку. І ось тоді дійсно має сенс дбайливе поводження з корисними бактеріями, що живуть на фільтруючому елементі.

Про те, що великі губки, щоб начисто відмити від мулу, на мій погляд, правильніше виполіскувати в тазу, а не промивати під проточною водою, вище вже говорилося інакше - міцно викручувати і віджимати губку або вибивати з неї. бруд, сильно стукаючи об стінку раковини або ванни, під струменем проточним води Спробуйте, може, у вас так вийде краще. який входить, в штатний набір елементів деяких внутрішніх фільтрів, що фільтрують, теж вже сказано вище.

І нарешті, як зберегти корисні бактерії на фільтруючому елементі, якщо потрібно на деякий час відключити фільтр або здійснити його перевезення. середовище.Якщо відключити біофільтр, то струм збагаченої киснем води припиняється і бактерії через якийсь час гинуть. Перше, що спадає на думку, це при тривалих регламентних роботах помістити фільтруючий елемент у ємність з водою і забезпечити аерацію компресором. Проте згідно з дослідженнями Тімоті Хованека, ефективнішим є інший спосіб, заснований на принципі "wet-dry", тобто. зберігання вологого субстрату на повітрі поза водою. Хоча, в принципі, обидва методи є прийнятними.

Про користь великих акваріумів

Одна з тенденцій сучасної акваріумістики - значне збільшення розмірів акваріумів, що використовуються. П'ятнадцять років тому резервуар 200 літрів вважався великим, зараз півтонни — це вже звичайний обсяг. Ще більш очевидно і давно ця тенденція простежується в зарубіжному ціхліводстві. Є й незгодні, що заперечують: "Якщо раніше успішно утримували та розводили манагуанців у ста літрах, то чому зараз їм має бути потрібний у кілька разів більший літраж?" Тут лише зазначимо, що навіть якщо абстрагуватися від ідей гуманного ставлення до тварин та західноєвропейського антропоморфізму, великі акваріуми мають низку безперечних переваг. І не тільки в тому, що риба у них краще росте і менше конфліктує. Такий акваріум має також значно більший запас стійкості як біологічна система. Наприклад, лікування риб антибіотиком в акваріумі малого розміру найчастіше веде до порушення роботи біофільтра, тоді як для великих обсягів є успішний досвід застосування ципрофлоксацину в загальному акваріумі без істотних збитків для біологічної рівноваги. Також довше тут допустимий час простою біофільтра у відключеному стані та бездіяльності аератора.Хоча, звичайно, це залежить не тільки від розміру акваріума, а й густини посадки риби. Однак очевидно і те, що в акваріумі більшого розміру легше забезпечувати більший літраж на кожну рибу, ніж у маленькому акваріумі. Відповідно, вода у великих акваріумах практично завжди чистіша, і риба в них почувається краще.

Про користь аерації

Аерація — процес насичення води повітрям чи киснем (з паралельним витісненням вуглекислого газу), що відбувається як природним шляхом газового обміну її поверхні, і штучним шляхом з допомогою примусового аэрирования.

Риби, дихають киснем, що витягується ними з води, і видихають вуглекислий газ. Якщо у воді немає достатньої кількості розчиненого кисню, риби можуть задихнутися. Такий стан називається гіпоксією. Ознаки нестачі кисню: риби відкривають рота, часто рухають зябрами, і концентруються біля поверхні води, де вміст кисню вищий.

Але аерація в акваріумі потрібна не лише рибам. Насичення акваріумної води киснем одна із обов'язкових умов успішного протікання процесу нітрифікації.

Найбільш ефективним та надійним методом аерації є подача повітря в товщу води компресором. До компресора через повітряний шланг приєднується розпилювач, який служить для розпилення повітря на дрібні бульбашки - так звана бульбашкова аерація. Повітряні бульбашки постійно забирають із собою прикордонну воду. В результаті виникає висхідний вгору потік води. Між водою та бульбашками є дуже невелика різниця швидкостей. Пухирець рухається в дуже рівномірному потоці, і чим сильніше буде виражена турбулентність, тим краще знімається поверхневий шар на бульбашці, який насичений киснем. Вода, збіднена киснем, швидко підводиться до поверхні бульбашки та збагачується киснем. При цьому вважається, що аерація тим краще, чим менший розмір кожного з бульбашок.