Чи можна поміняти лампочки в ЛЄД лампі?

Змінюємо лампочку в точковому світильнику залежно від типу цоколя та типу світильника. Детальна інструкція, техніка безпеки, відео.

Чи можна поміняти лампочки в ЛЄД лампі?

Як замінити лампочку в точковому світильнику?

З появою на ринку дешевих світлодіодних лампочок питання про їх заміну постає все частіше. Для заміни необхідно насамперед знати тип цоколя. Нижче показано приклади LED типу: E-27, E-14, GU-10, GU-5.3, G-9, G-4, GX53.

При заміні лампочки потрібно звернути увагу, який тип лампи був встановлений у точковий світильник. Розрізняють кілька типів точкових світильників:

• Світлодіодна лампа MR-16 використовується у світильниках DL-11;
• світлодіодна лампа міньйон Е-14, використовується у точкових світильниках, що вбудовуються, марки R-63;
• світильники GX-53 закритого типу

Розглянемо на прикладах як змінити світлодіодну лампочку в точкових світильниках.

Перед заміною завжди вимикайте живлення!

Заміна світлодіодної лампи GU5.3 або GU10

Подібний цоколь часто кріпиться стопорним кільцем. У патроні вони кріпляться двома струмопровідними штирями до клацання (GU5.3) або поворотом на 90 градусів (GU10). Замінити їх досить просто за наступною інструкцією.

1. Вимикаємо живлення мережі;
2. перед заміною перевірте потужність лампи, що замінюється. Вона має відповідати потужності перегорілої. Якщо поставити потужнішу лампу, можна зіпсувати контролер або трансформатор, якщо він встановлений. При встановленні вони розраховуються на певний показник потужності навантаження, що підключається;
3. знімаємо стопорне кільце, яке розташоване по діаметру корпусу.Акуратно потягніть за нього, і лампочка легко вийде з точкового світильника. Якщо кільце з двома вусиками, що стирчать, всередину - просто стисніть їх;
4. виймайте лампочку з патрона, притримуючи цоколь другою рукою, встановлюємо нову;
5. поверніть кільце, що фіксує, в паз.

Заміна ламп E-14 та Е-27

Для такого типу заміна ще простіше. Потрібно викрутити стару лампочку проти годинникової стрілки і повернути нову годинникову, при цьому заздалегідь знеструмивши приміщення. Вкручувати необхідно до упору, не докладаючи зусиль.

Звертайте увагу на цоколь. Е-27 – відомий стандарт, діаметр як у звичайної лампочки розжарювання. Е-14 – цоколь меншого діаметра. Якщо є сумніви, при покупці беріть із собою лампочку, що перегоріла.

Закритий тип GX53

Їх часто називають пігулкою. Це одні з найпростіших в експлуатації та заміні ламп. Поміняти їх найпростіше:

1. Вимикаємо живлення мережі;
2. беремося за світильник і провертаємо проти годинникової стрілки до упору. Кут повороту трохи більше 10-20 градусів і він вільно випаде з пазів;
3. вставляємо в пази нову пігулку і повертаємо за годинниковою стрілкою до упору. Готово.

Цоколь G9 та G4

Ці мініатюрні лампочки схожі по конструкції, вони відрізняються розмірами, але принцип установки у них однаковий. Через малу вагу вони кріпляться лише до цоколя до патрона. Додаткових кріплень зазвичай не передбачено. Розглянемо, як замінити таку лампочку у точковому світильнику.

1. Знеструмити світильник, відключивши живлення мережі;
2. якщо є декоративний світлорозсіювач - знімаємо його;
3. беремося за корпус лампочки та легким зусиллям витягуємо її;
4. встановлюємо нову, вставляючи штирі в патрон. Якщо у вас галогенка, при встановленні беріться за неї тільки в рукавичках або серветці.

Заміна світла у підсвічуваннях меблів

Будь-які точкові підсвічування меблів та кухонного обладнання в 99% випадків замінюються одним із наведених вище способом. Вся складність заміни полягає в демонтажі декоративного плафона-світлорозсіювача.

Суворі вимоги до зовнішнього вигляду світильника, змушують проектувальників максимально приховувати кріплення і потрібно проявити фантазію, щоб зрозуміти, як зняти той чи інший світильник.

Ремонт світлодіодних ламп - заміна світлодіода у несправній лампі

Чи можна відремонтувати покупні світлодіодні лампи? Питання це, з урахуванням дорожнечі ламп, досить актуальне, з цього приводу на інтернет-форумах написано вже чимало. Найчастіше обговорюються питання ремонту ламп, куплених на Аліекспресі.

У статті «Покупки на Аліекспрес — особистий досвід покупок у китайському інтернет-магазині», серед іншого, було розказано і про покупку настільки популярних останнім часом світлодіодних ламп. Власне, з цих ламп стаття й починалася: якість цих ламп залишала бажати кращого, переважно приваблювала низька ціна. Але в деяких місцях, де не потрібно занадто великої освітленості, ці лампи були дуже доречними.

При подальшій експлуатації з'ясувалося, що ці лампи менш довговічні, як обіцяно у рекламі. Якщо лампи торгової марки «Навігатор» у автора статті працюють безвідмовно вже майже два роки, то лампи, куплені на «Аліекспресі» виходять з ладу через місяць – інший, а то й раніше. Показовий випадок, коли замінена ввечері лампа, другого дня вже просто не ввімкнулася. У результаті дві несправні однакові лампи.

Хтось інший просто викинув би непридатну лампу, але не радіолюбитель.Тому радіоаматори спочатку намагаються з'ясувати масштаб катастрофи, і, якщо є можливість, усунути дефект. Так було й цього разу. Не те щоб китайські лампи надто дорогі, але якщо вдасться відновити, то іншу лампу купувати не доведеться. Як кажуть, економія очевидна.

Зовнішній вигляд цих ламп показано малюнку.

Цей малюнок взятий із сайту «Аліекспрес». Мабуть, продавці припускали, що такі лампи хтось розбиратиме і ремонтуватиме, причому ремонт, як кажуть, не за горами. Більше плата показана на малюнку нижче. З напису на платі неважко зрозуміти, що лампа зібрана із 34 світлодіодів типорозміру SMD2835 (2,8*3,5 мм).

Розбирання лампи показало, що всередині знаходиться невелика плата джерела живлення. На фото видно лише конденсатори, всі інші деталі виконані SMD монтажем і знаходяться на звороті плати.

Схема, зібрана на платі, показано малюнку нижче. Простіше придумати неможливо: звичайний безтрансформаторний блок живлення з конденсатором, що гасить.

Призначення деталей зрозуміле: резистори R1, R3 розряджають конденсатори після відключення від мережі. Робиться це для того, щоб не щипало струмом при торканні руками цих конденсаторів. Щодо конденсатора C1 все зрозуміло. Якщо вивернути лампу з патрона, то дотик до цоколя може бути не дуже приємним. Все залежить від того, який заряд залишиться на конденсаторі C1.

Заряд на електролітичному конденсаторі може залишитися лише у випадку, якщо обірветься хоча б один світлодіод. Цей заряд можна буде помацати тільки розібравши лампу. Хоча резистор R3 має ще одне призначення.

У разі перегорання світлодіодного ланцюжка (хоча одного світлодіода) напруга на електролітичному конденсаторі залишається на рівні, що не перевищує робочу напругу електролітичного конденсатора.

На схемі робоче напруга електроліту 250В.

Подібним чином, мабуть, розмірковували і китайські розробники: зустрічаються лампи, у яких робоча напруга електролітичного конденсатора всього 100В. Але резистор R3, швидше загалом, зайвим не буде.

Резистор R2 призначений для обмеження струму через світлодіоди. Насправді, на друкованій платі всередині лампи його просто немає. цей резистор таки ставлять.

Отже, як було написано трохи вище, в наявності опинилися відразу дві несправні лампи, у кожної згорів всього лише один світлодіод. це досить просто: при продзвонюванні цифровим мультиметром світлодіоди слабо засвічуються. Звичайно, якщо щупи мультиметра підключені в прямому напрямку.

Вирішили пустити одну лампу на запчастини, зняти з неї світлодіод і перепаяти на іншу. Спроби відпаяти світлодіод за допомогою термофена не мали успіху: світлодіод ніяк не хотів відпоюватися.

Справа в тому, що зі зворотного боку друкованої плати знаходиться алюмінієвий радіатор, адже світлодіоди, як і всі прилади напівпровідникові, дуже не люблять високої температури. Але навіть і без радіатора, процес відпоювання деталей з друкованої плати набагато складніший і драматичніший, ніж припаювання на плату нових деталей.

Починати ремонт з пошуку несправного світлодіода слід у тому випадку, якщо лампа згасла зовсім і відразу. Якщо лампа починає блимати, або просто слабо світить, то несправність криється в блоці живлення. Найчастіше це відбувається через несправність конденсатора C1.

Найпростіший варіант ремонту – замінити конденсатор C1 свідомо справним. Несправний електролітичний конденсатор майже завжди можна визначити на око за набряклим денцем. Саме так поводяться сучасні вибухобезпечні електроліти.

Після виявлення несправного світлодіода відпаяти його найпростіше в такий спосіб. Перше, що треба зробити, це прибрати жовтий еластичний світлофільтр за допомогою тонкої викрутки або голки. Під ним виявиться металева поверхня з кристалом. На цю поверхню покласти шматочок припою та невелика кількість гелеподібного флюсу. Добре розігрітим паяльником потужністю щонайменше 60…80Вт прогрівати цей «бутерброд» до того часу, поки світлодіод не відпаюється від плати.

Декілька кращих результатів можна досягти, якщо замість припою покласти легкоплавкий сплав, наприклад, сплав Вуда. Такий сплав у вигляді невеликих коржиків продається на радіоринках.Змішуючись з основним припоєм, як правило, безсвинцевим, сплав Вуда знижує температуру плавлення безсвинцевого припою.

Ще один спосіб відпаяти несправний світлодіод – це термопінцет. Але цей інструмент є не у всіх, та й купувати його заради одноразового застосування навряд чи варто.

Після того, як несправний світлодіод відпаяний, залишається замінити його на новий.

Судячи з ціни, це не найкращі світлодіоди, але лампи були все-таки відремонтовані, і свічення цих світлодіодів анітрохи не гірше за ті, що були спочатку.

Припаяти новий світлодіод на плату не складе. Це можна зробити звичайним паяльником.

Обплетення треба просочити флюсом, в найпростішому випадку каніфоллю.

Тепер залишилося тільки припаяти встановлений на контактні майданчики світлодіод.. Контакти світлодіода обов'язково покрити шаром флюсу, краще гелеподібного.Паяння відбувається настільки швидко, що палець, що притримує світлодіод на платі, не відчуває ніякого підвищення температури.

Пристрій для сушіння нігтів – що таке лампа

Кожна галузь сучасного життя постійно вдосконалюється і модернізується, нігтьова індустрія не виняток. дізнатися докладно, що таке led лампа.

Led лампи (скорочено від light emitting diode) придбали свою назву внаслідок використання напівпровідникових пристроїв – діодів. Наприклад, такі лампочки можна побачити у ялинкових електрогірляндах. полімеризації мало чим відрізняється від використання люмінесцентних видів, але є деякі відмінності за властивостями.

Переваги світлодіодних світловипромінювачів:

• Світлодіоди максимально безпечні та екологічні, вони не містять ртуті, тому навіть якщо він зруйнується, то ніякої шкоди не буде.
• Діоди не розжарюються, тому немає нагріву робочої області, що допоможе уникнути опіків при поміщенні рук у прилад.
• Випромінювання ультрафіолету відбувається на більш коротких хвилях, внаслідок чого шкоди він менший, ніж при використанні люмінесцентних ламп для нігтів
• Маленькі діоди дозволяють робити легкий та невеликий корпус. Це необхідно для міні-моделей, які найчастіше використовуються вдома, у дорозі чи відпустці.
• Світлодіоди з часом не втрачають своїх властивостей, що дозволяє говорити про тривалий термін служби близько 50 000 годин роботи. Тобто навіть якщо світлодіодна лампа працює постійно, їх вистачить на п'ять років. Це спрощує життя майстра, тому що не потрібно стежити за станом ламп і постійно їх міняти.
• Енергозбереження за рахунок невеликого споживання електрики
• Час полімеризації значно скорочується

• Інтенсивні короткі хвилі синього спектру негативно позначаються на сітківці ока, тому краще вибирати сушіння із захисною шторкою. Але навіть якщо вона не передбачена, то не варто переживати. По-перше, від кількох секунд шкоди не буде, а по-друге, можна просто не дивитися всередину
• Короткі хвилі світлодіодного випромінювання не здатні полімеризувати всі покриття, тільки деякі гелі та шелаки
• Вартість дещо більша, ніж у люмінесцентних ламп

Принципи впливу світлодіодних ламп

Всі перераховані вище переваги з'явилися в основному завдяки тому, що світлодіоди випромінюють більш короткі, але інтенсивні хвилі. Це і є причиною головного недоліку, вибірковості в полимеризуемом матеріалі. Незважаючи на те, що кожен світлотвердільний полімер має фотоініціатори, вони можуть мати різний хімічний склад. Тому не кожен матеріал реагує на світлодіодне випромінювання.

Визначальним моментом у сушінні є потужність. Вона визначає, наскільки швидко та якісно буде просушене покриття. Так як led промені інтенсивніше, то потужність можна використовувати меншу, ніж в УФ-приладі. Тобто якщо взяти лід лампу на 9 ватів та УФ-лампу на 36 ватів, то за силою випромінювання вони будуть приблизно рівні, і дев'ятиватна світлодіодна лампа просушить матеріал за той же час, що й 36-тиватна УФ.Але якість просушування буде вже іншою.

Багато ламп для нігтів оснащуються спеціальними допоміжними функціями, які дозволяють зробити роботу майстра більш комфортною та швидкою. Найкорисніша опція це таймер. Він може бути автоматичний на одну хвилину, у професійніших моделях їх може бути кілька на 30, 60, і 90 секунд. Сенсорне включення позбавляє майстра постійно натискання кнопок, дозволяючи не відволікатися від роботи над другою рукою.

Так як світлодіоди маленькі та легкі, це дозволяє робити сушіння різних розмірів. Найменші мають всього пару діодів, тому потужність їх не більше 6-7 ватів. Така крихітка може вміститися на долоні, в неї міститься всього один-два пальці. Для постійного манікюру вона, звичайно, не годиться, а для екстрених випадків незамінна.

Існують сушіння, куди міститься вся рука, або навіть дві. Їх частіше використовують у професійних салонах, ніж удома. Для манікюру в домашніх умовах найчастіше використовують невеликі пристрої з потужністю від 9 до 36 ватів. Так як прилад для нігтів впливає не на всі гелі, найчастіше світлодіодні сушіння беруть для домашнього манікюру шелаком. У салонах переважно застосовуються гібридні моделі, вони довговічні і швидко сушать будь-яке покриття.

Як самостійно зробити лід лампу

Як говорилося раніше, один із недоліків світлодіодного сушіння це вартість. Так, вона прослужить понад п'ять років, але потім доведеться повністю замінити пристрій. З нуля зробити електричний прилад не так просто, без базових навичок тут не обійтися. Але є найпростіший варіант модернізації.

Якщо вже є ультрафіолетове сушіння зі звичайними люмінесцентними лампочками, то можна прискорити процес полімеризації, замінивши ультрафіолетову лампочку на світлодіодну. Ця технологія з'явилася нещодавно, внаслідок того, що дуже багато майстрів стали шукати спосіб, як зробити з простої ультрафіолетової лампи потужнішою світлодіодний аналог, і при цьому без зайвих витрат. Коштує така лампочка в п'ять разів дорожче за звичайну, зате термін її роботи дуже довгий.

Світлодіодні лампочки для ультрафіолетових приладів мають цоколь, форму та розмір люмінесцентних лампочок, тільки замість труб там ложе зі світлодіодами. Щоб замінити ультрафіолетовий світловипромінювач на LED, потрібно слідувати такому ж алгоритму як при простій заміні:

• Вимкнути від живлення та зняти дно
• Потягнути замінювану лампу на себе, утилізувати
• Вставити нову лампочку під тим самим кутом
• Закрити дно

Таким чином, можна отримати гібридну модель, якщо в потужному УФ-приладі замінити не всі лампочки, а одну-дві. Якщо все ж таки хочеться зробити світлодіодну лампу повністю своїми руками, то потрібно розібратися в її пристрої, найпростіший спосіб це розібрати існуючу модель.

Ремонт світлодіодних ламп

Так як замінити світлодіоди дуже складно без електрика, потрібно дуже акуратно до них ставитись. Але як бути, якщо кілька діодів таки перегорять чи зламаються? Якщо потужній лід лампі перегоріли один-два світлодіоди, то не варто панікувати. Діодів, що залишилися, цілком вистачить для якісного просушування, як і раніше. Але буває так, що лампа для нігтів взагалі перестала вмикатися, або не горить цілий бік.

Професіонали вибирають якісні сушіння, тому подібні проблеми частіше виникають у дешевих пристроїв, наприклад, дев'ятиватне led сушіння, яке зовні схоже на дверну ручку без дна. Вона невелика та простий конструкції, тому можна спробувати відремонтувати її самостійно. Для цього потрібно її розібрати:

• На ніжках таких моделей є гумові кружальця, під якими є кріпильні шурупи. Ці кружечки потрібно зняти, а шурупи викрутити. Для цього використовують фігурну викрутку, але можна користуватися будь-яким підручним предметом, наприклад, кінчиком металевої пилочки для нігтів або тонкими ножицями
• Біля робочої області світлодіодів теж можуть бути шурупи, які потрібно викрутити
• Від'єднати нижню частину корпусу
• Зняти поверхню, що відображає, під якою кріпляться діоди
• Відкрутити верхню світлу плату, де кріпляться діоди, потім нижню зелену схему. Робити це потрібно акуратно, якщо пошкодити контакти схеми, то самостійно їх не відремонтувати

Тепер можна побачити начинку. Від того місця, куди надходить харчування, йдуть два дроти на зелену схему. Там енергія перерозподіляється на алюмінієві плати зі світлодіодами. У всіх лід ламп вона майже однакова, різниця полягає в кількості світлодіодів та розмірах зеленої схеми. Ще якщо пристрій автоматизовано, то буде наявність фотоелементів та інфрачервоних світлодіодів. Тому такий алгоритм ремонту можна застосувати до будь-якої світлодіодної моделі.

В першу чергу необхідно перевірити, що немає проводок, що вільно бовтаються, все повинно бути міцно приєднано до контактів. Так само не повинно бути підгорілих плям.Якщо якийсь провід надламаний, або відірвався повністю, потрібно закріпити його назад спеціальним електропровідним клеєм або паяльником. Після чого, не збираючи, підключити до мережі та перевірити працездатність. Це найпоширеніша причина, оскільки проводки просто не витримують довгої напруги та вискакують. Тепер можна зібрати лампу назад.

Якщо всі дроти цілі та видимих ​​порушень немає, а лампа для нігтів все одно не горить, то, швидше за все, проблема поломки в самих світлодіодах.

У якісної моделі між діодом та платою має бути термопаста або термоклей.

Щоб перевірити працездатність світловипромінювачів, можна використовувати спеціальний тестер. Він являє собою два дроти, підключені до блоку живлення, один його кінець встановлюється на контакт зі знаком плюс, а інший на мінус.

Незважаючи на те, що перевагою led ламп є низький нагрів, він все ж таки є. У професійних потужних моделях коштує чудова термоізоляція, чого не скажеш про слабкі домашні сушіння. Тому, щоб домашня сушарка для нігтів менше 36 ватів прослужила довше, потрібно намагатися використовувати її не більше 30 сік поспіль. Тобто кожні півхвилини їй потрібно давати трохи охолонути, тоді дроти не вилітатимуть, і діоди не перегорять.

Наприкінці можна сказати, що лід лампа не такий складний пристрій, як може здатися. За базових знань в електроніці такий прилад можна зібрати своїми руками в домашніх умовах. Головне пам'ятати про техніку безпеки, і не намагатися щось збирати чи розкривати, якщо немає впевненості у власних силах.

Як відремонтувати світлодіодну лампочку на 220 В

У спробах знизити витрати на електроенергію ми змінюємо лампи розжарювання на більш економічні.Кращими вважаються світлодіодні, тому що при малому споживанні струму вони дають яскраве світло. новина в тому, що ремонт світлодіодної лампочки не надто складне завдання. У деяких випадках можна навіть обійтися без паяльника.

Влаштування світлодіодної лампочки на 220 В

Самостійний ремонт світлодіодної лампочки можливий, тільки якщо ви уявляєте собі з яких деталей вона і як це працює. Це дозволить самому шукати несправності.

• пластиковий або скляний світлорозсіювач,
• металевий, пластиковий або керамічний радіатор для відведення тепла,
• цоколь одного із стандартів.

Щоб відремонтувати світлодіодну лампочку своїми руками, треба буде дістатися нутрощів — усі проблеми сконцентровані тут.

З яких частин складається світлодіодна лампа

Якщо розібрати LED лампу, усередині виявимо електричну частину, де й шукатимемо пошкодження.

• Перетворювач/стабілізатор напруги або драйвер.
• Плата зі світлодіодами.

Як бачите, не надто складно, хоча варіацій море. Наприклад, в деяких моделях драйвер розпаяний на тій же платі, де кріпляться світлодіоди.Це, навпаки, дорогі моделі, тому що один великий і потужний світлодіод коштує значно більше, ніж купа маленьких із тією ж (або більшою) потужністю світіння.

Схеми LED лампочок

Світлодіоди живляться від низької напруги - близько 3 В, споживають дуже мало струму - від 20 до 50 мкА, підключати їх до мережі 220 можна тільки через перетворювач. Його можна побачити у нижній частині лампи. Схема світлодіодної лампочки на 220 В також нескладна, зате по ній легко визначити можливі проблеми.

Схема світлодіодної лампи на 220 V

На малюнку вище представлено схему з діодним мостом. Він перетворює та стабілізує напругу. Це один із найпоширеніших варіантів, тому що такі лампи коштують не дуже дорого. Як бачите, у цьому варіанті діоди підключені паралельно, але це рідкісний варіант. Частіше вони підключаються послідовно один за одним.

Є й інші світлодіодні лампочки. У них є мікросхема. Такі лампи дорожчі, але зазвичай і довговічніші, оскільки параметрами роботи управляє мікроконтролер, який видає більш стабільне харчування. А неякісне харчування дорівнює швидкому зниженню яскравості свічення. Різкі стрибки напруги взагалі призводять до пробою світлодіода. Тому що підключені вони послідовно один за одним вихід з ладу одного світлодіода означає поломку всієї лампи. Вона просто не запалюється. Хоча не працює, скажімо, один світлодіод із 80.

Як розібрати

Ремонт світлодіодної лампочки починається з того, що її треба розібрати. Вакууму в ній немає, тож це можливо. Світлорозсіювач та цоколь зазвичай без проблем відокремлюються. Вони з'єднуються за допомогою насічок на різних частинах.

Здебільшого світлодіодні лампи тримаються на клямках.

Є два варіанти.Простіший при розбиранні і складніший. У простому деталі лампи з'єднані лише за рахунок механічних клямок. У складнішому крім засувок є ще й силікон, який забезпечує водонепроникність лампи. Такі екземпляри можна експлуатувати за підвищеної вологості. Розбирати світлодіодну лампу потрібно так:

• Затиснути в руках цоколь і повернути радіатор проти годинникової стрілки. Світлорозсіювач знімається так само.
• У деяких ЛЕД лампочках з'єднання залиті силіконом. В цьому випадку повертай, не повертай, нічого не рухається. Придивившись, можна побачити герметик. І тут потрібен розчинник. Його набираєте в шприц (без голки або з товстою голкою), акуратно вводите рідину по периметру. Витримати її треба 5-10 хвилин, після чого знову повторити спробу. З першого разу зазвичай не вдається розібрати світлодіодну лампочку, але три-чотири заходи допомагають.

Плати всередині лампи або вставляються в пази, або також тримаються на клямках. Їх простіше відсунути плоскою викруткою, одночасно вичавлюючи плату вгору. Зусилля не повинні бути надмірними, оскільки клямки пластикові і можуть зламатися.

Характерні поломки

Так як ви вирішили ремонтувати LED лампочку своїми руками, передбачається, що у вас є тестер або мультиметр і ви вмієте проводити елементарні виміри. Ще необхідний буде паяльник, але з тонким жалом і малопотужним. Без нього можна обійтись, але треба буде шукати заміну. Паяти паяльником теж треба хоч трохи вміти. А ще треба б мати пінцет, кусачки та качки. Качки або качконоси - це ручний інструмент, схожий на мініатюрні пасатижі з довгими захватами - ними зручно тримати дрібні деталі, але можна обійтися і пінцетом. А ще запчастини.Їх доведеться купувати у міру виявлення несправності. Добре, якщо є друга неробоча лампа. Її можна використовувати як донор — забирати звідти деталі.

Заявлений термін служби світлодіодних ламп майже півстоліття, а через півроку накопичується кілька штук неробочих

Пробій світлодіода

Як уже говорили, у світлодіодній лампочці кристали підключені послідовно. З виходу одного провід йде на вхід іншого і так оббігає всі елементи. Схема дуже проста. Але якщо хоч один кристал не робітник, лампочка не горітиме. А виходять з ладу кристали часто, тому насамперед перевіряємо їх. Тим більше, їх легко знайти у будь-якій моделі. Схема для перевірки непотрібна.

Для початку уважно огляньте всі кристали. Ті, які нормально себе «відчують» мають світле рівне забарвлення. Вас мають насторожити темні плями. Якщо на кристалах є темні, майже чорні цятки, ці світлодіоди, швидше за все, пробиті. Їх міняємо однозначно. Якщо поверхня трохи темніша, кристали ще світять, але вже «на останньому подиху» і скоро перегорять, їх теж краще замінити зараз.

Вигорілий світлодіод має на поверхні темну пляму

Щоб переконатися у справності чи несправності світлодіодів, можна використовувати мультиметр. Його перемикають у режим продзвонювання, щупи прикладають до контактів світлодіода. Якщо струм для роботи світлодіода потрібний невеликий, справні світлодіоди спалахують. Другий варіант перевірки - батарейка на 3-4 Вольти, до контактів якої припаяні дроти. Ці дроти (з дотриманням полярності) прикладаємо до кристалів. Справні спалахують, а несправні залишаються темними.

Як випаяти пошкоджені світлодіоди

До цього моменту все просто і зрозуміло, ремонт світлодіодної лампочки труднощів, поки що, не уявляє. Тепер треба вирішити, як паяти дрібні світлодіоди. Вся штука в тому, що вони припаяні на підкладку, яка добре проводить тепло. Тобто, прогріваючи контакт одного світлодіода, ви одночасно грієте всю плату. Якщо діяти малопотужним паяльником знадобиться багато часу. Потужний теж не варіант, тому що перегріти дуже легко. Максимальна температура, яку кристали виносять без наслідків – 80°C. При подальшому нагріванні швидко йде руйнація, тому при ремонті світлодіодної лампочки основне завдання - якнайменше завдати шкоди іншим елементам.

Точкового нагріву все одно не вийде, але можна спробувати завдати мінімальної шкоди сусіднім кристалам. Для цього спочатку викушуємо/виламуємо пластину кристала, а металеві ніжки, що залишилися, прогріваємо малопотужним (на 20 Вт) паяльником і видаляємо.

Випаюємо пошкоджені світлодіоди

Якщо малопотужного паяльника немає, можна використовувати праску. Його треба жорстко закріпити (наприклад, за допомогою струбцини) та виставити на середній режим. Для мінімізації поля нагріву краще використовувати носик праски. Грітимемо в цьому випадку всю плату. Вірніше, грітимемо той край, на якому знаходиться пошкоджений світлодіод, але прогріватиметься вся плата. І в цьому мінус цього способу від перегріву кристали каламутніють і швидко виходять з ладу. Тому весь фокус у тому, щоб, як тільки можна буде, швидко видалити пошкоджений кристал.

Перед початком роботи всі несправні кристали фарбуємо маркером. Повертаємо плату так, щоб місце з елементами, що прогоріли, було на платформі праски. Постійно тягнемо пошкоджений елемент нагору, затиснувши його щипцями.Як тільки він відірвався, пробуємо розташовані поруч пошкоджені. Якщо вони відірвалися – чудово. Ні - повертаємо плату так, щоб більше нагрівався пошкоджений елемент. Потім відразу знімаємо плату і залишаємо остигати. Жодних спеціальних засобів для швидкого охолодження! Просто покладіть, нехай сама охолоджується.

Як припаяти нові світлодіоди

На місці випаяних світлодіодів залишаються контактні майданчики. На них наносимо краплю флюсу для паяння, зверху викладаємо справні (з дотриманням полярності) і знову прогріваємо, але цього разу на кристал натискаємо. Коли його ніжки "увійдуть" у припій, плату знімаємо або перевертаємо. Якщо світлодіода немає, можна замість нього впаяти відрізок дроту. Світитиме лампа трохи тьмяніше, але працюватиме. Так! Цей фокус працює тільки якщо на платі десять і більше кристалів.

У деяких випадках замість згорілих світлодіодів можна використовувати дротяні перемички.

У відео представлений інший спосіб заміни. Потрібно знайти схожий світлодіод на стрічці, вирізати його та разом із підкладкою припаяти на місце віддаленого.

Ще один спосіб паяння дрібних світлодіодів. Він, здається, найреальнішим без застосування спецтехніки. Можна випаяти діоди за допомогою невеликого газового пальника.

Пошкодження у драйвері

Якщо візуально всі світлодіоди нормальні або їх поміняли, ремонт світлодіодної лампочки продовжуємо, розглядаючи драйвер. Деякі пошкодження легко встановити візуально. Почорнілі або тріснули резистори, здуті ємності. Якщо придивитися, це все помітно. Якщо візуально нічого не визначається, беремо тестер, перевіряємо цілісність компонентів.

Можуть бути згорілі опори і конденсатори, що потекли/здуті.

Ще буває так, що всі елементи є абсолютно нормальними, а світлодіодна лампочка все одно не горить. Швидше за все, це погане збирання. Треба перевіряти всі місця паяння. Якщо недостатньо прогріти місце паяння, через час від постійних температурних змін контакт погіршиться або зникне зовсім. У першому випадку лампочка то горить, то ні. У другому просто перестає працювати. Підносимо всі місця паяння до світла та уважно дивимося. Якщо виявляємо тріщину в пайку – це воно. Холодна пайка. Далі просто добре прогріваємо це місце паяльником.

Холодна пайка - одна з причин поломки світлодіодних ламп

Дуже рідко виходять із ладу діодні мости, тому їх перевіряємо в останню чергу. Якщо діод таки пробитий, його випаюємо, повторно перевіряємо (за ідеєю, їх перевіряти треба лише випаявши), якщо пошкодження підтвердилося, ставимо аналогічний. Не переплутайте підключення, інакше нічого не працюватиме. Загалом ремонт світлодіодної лампочки не надто складне завдання. Обійдеться він значно менше, ніж нова лампочка. А ви, на шляху, можете вдосконалити конструкцію. В результаті перегоратимуть ЛЕД лампочки рідше. У будь-якому випадку ви нічого (майже) не втрачаєте.

Як полагодити LED-лампочку самостійно: покрокова інструкція

Знову перегоріла світлодіодна лампочка? Не поспішайте її викидати. CHIP розповість, як самостійно в домашніх умовах полагодити її за допомогою звичайних підручних засобів.

Якщо у вас перегоріла LED-лампочка, за яку ви віддали пристойні 90-150 рублів, є шанс, що ви зможете повернути її до життя, причому зробити це зовсім не складно. CHIP розповість, що для цього знадобиться і як зробити ремонт самостійно завдяки нашій покроковій інструкції.

Світлодіодні або LED-лампочки останнім часом набули дуже широкого поширення завдяки суттєвому падінню на них ціни. Але це не означає, що виробники зуміли знайти дешевшу технологію виготовлення ламп за тієї ж надійності та довговічності. Як правило, у недорогих пристроях використовуються спрощені схеми живлення та дешевші комплектуючі. Саме тому термін служби таких світлодіодних світильників може бути дуже коротким.

Але, заплативши, наприклад, 90 рублів за LED-лампочку, все ж таки ми розраховуємо, що вона прослужить як мінімум рік. Тим прикро бачити, як через 2-3 місяці після покупки лампа перестає подавати «ознаки життя». Виною тому, як багато хто вже здогадався, бюджетне оснащення в компонентній частині лампочки, в результаті чого на світлодіоди подається набагато більше напруги, ніж необхідно і, як наслідок, перегорання одного з 8 світлодіодів. Т.к. ці елементи встановлені за послідовною схемою, то вихід з ладу хоча б одного призводить до виключення та решти.

На відміну від ламп з ниткою розжарювання та газової економної лампи, LED-лампочку можна відремонтувати, причому самостійно в домашніх умовах. CHIP розповість, як це зробити, не звертаючись до спеціалістів.

Що потрібно для ремонту світлодіодної лампочки

Нічого надприродного з інструментів купувати не доведеться. У кожній родині зазвичай є паяльник, бажано, щоб він був із тонким жалом. Разом з ним зазвичай є припій та каніфоль (або флюс, що містить припій), або кислота для паяння. Також будуть потрібні і пінцети без них нікуди.

Крім цього, для комфортного проведення робіт, бажано мати утримувач (третя рука) або помічника, який притримає плату зі світлодіодами.Для швидкого розігріву плати зі світлодіодами ми рекомендуємо використовувати компактний газовий пальник. Вона дозволить швидко відпаяти світлодіод, що перегорів, і миттєво припаяти на його місце старий. Купити газовий пальник можна у будь-якому магазині тютюну і вартість складає близько 350 рублів. Але, якщо ви не маєте наміру сильно витрачатися, підійде і турбозапальничка.

Але головним компонентом нашого ремонтного набору є ще одна світлодіодна лампа, що вийшла з ладу, бажано такого ж типу. Саме вона послужить донором запчастин для лампочки, що ремонтується. Т.к. зазвичай перегорає лише 1 світлодіод, то 7 інших знадобляться вам для ремонту пристроїв, що виходять з ладу.

І так, після того, як ви полагодите лампочку, потрібно приклеїти на колишнє місце її плафон, а значить потрібно запастись і супер-клеєм (або аналогічним прозорим клеєм для пластику).

Ремонт LED-лампочки: покрокове керівництво

Перш, ніж зайнятися розбором освітлювального приладу відзначимо, що в більшості випадків його основа та плафон виконані з пластику, причому досить в'язкого, що забезпечить вам певну безпеку при розбиранні - ніщо не розіб'ється і не трісне. Але обережність у роботі треба виявляти.

Отже, у вас є дві LED-лампочки одного типу, що вийшли з ладу. Обидві доведеться обережно розібрати.

Зняття плафона з лампочки

Почати слід із відділення плафона від корпусу. Для цього візьміть короткий ніж, бажано, не дуже гострий, щоб не зробити зайвих надрізів на пластиці. Докладаючи невеликі зусилля, вставте кінчик у щілину між плафоном та корпусом із нахилом до плафона. Пройдіться так по периметру з'єднання кілька разів, поступово заглиблюючись.Щоб не поранитися, можете робити це в бавовняних рукавичках з гумовими вкрапленнями.

Як тільки лезо ножа увійде в щілину досить глибоко, відокремте плафон від основи. Тепер перед вами алюмінієва платформа зі світлодіодами та двома підпаяними до неї проводами.

На платі вони зазвичай позначені плюсом та мінусом. А один із проводів — плюсовий, має червоне маркування. Це необхідно запам'ятати, щоб потім правильно підпаяти все на колишні місця.

Від'єднання контактів від плати зі світлодіодами

Щоб зручніше від'єднувати дроти від плати, її бажано закріпити в тримачі або попросити партнера. У вас в руках буде з одного боку пінцет, з іншого боку — паяльник.

Заздалегідь підчепіть пінцетом, що відпаюється, і торкніться контакту жалом паяльника, попередньо змочивши його каніфоллю. Відокремивши один провід, зробіть таку ж операцію з другим. Акуратно випряміть їх та зніміть плату зі світлодіодами з алюмінієвої основи.

Вилучення згорілого світлодіода

Як ви вже помітили, плата розміщувалася на алюмінієвій основі, але надійний тепловий контакт із ним забезпечувала біла термопаста. Її бажано залишити і на підставі, і з тильного боку світлодіодної плати. Зачистити потрібно лише місце на тильній стороні під світлодіодом, що згорів. Його легко визначити по чорній мітці на жовтому тілі елемента.

Закріпіть пластину зі світлодіодами в тримачі (або притягніть напарника) так, щоб було достатньо місця для підходу жала паяльника або газового пальника.

Візьміть у ліву руку пінцет, а правий пальник. Піднесіть полум'я пальника на 2-3 с до тильного боку плати і в цей час візьміть кінчиками світлодіод пінцета. Він має легко від'єднатися.Перший етап зроблено і неробочий світлодіод відпаяний від плати.

Тепер повторіть усі попередні кроки, але з іншою лампочкою-донором, щоб зняти її робочий світлодіод.

Встановлення нового світлодіода на плату

Ще раз закріпіть пластину зі світлодіодами лампочки, що ремонтується, у тримачі (або залучіть напарника), так, щоб було достатньо місця для підходу жала паяльника або газового пальника. Бажано, щоб плата була горизонтально.

Розмістіть на контактах плати, де буде встановлений новий світлодіод крапельки флюсу з припоєм або просто акуратно намажте, наприклад зубочисткою контакти кислотою для паяння. Після цього розмістіть новий світлодіод контактами знизу до відповідних підготовлених місць на платі.

Важливо! У разі розміщення світлодіода на платі необхідно враховувати його полярність. Великий майданчик контакту – це мінус.

Піднесіть до тильної сторони плати полум'я пальника на 3-4 с, трохи притисніть світлодіод зверху, щоб він при розплавленні припою надійно припаявся до плати.

Протріть ваткою зі спиртом місця контактів у нового світлодіода, щоб уникнути подальшого окислення і корозії контактів плати.

Повернення світлодіодної плати на основу та її підключення

Щоб повернути теплопровідний шар на тильній стороні плати у вихідний стан, обережно розмажте пасту із сусідніх зон пластини. Встановіть плату на алюмінієву основу, просунувши в отвір дроти і злегка притисніть пластину для щільного контакту.

Припаяйте дроти до контактів світлодіодної плати дотримуючись полярності, для зручності, закріпивши попередньо у тримачі або, якщо його немає, попросіть потримати її партнера, наприклад, плоскогубцями.

Тепер саме час перевірити роботу оновленої лампи.Вкрутіть її в плафон, наприклад настільного світильника. Якщо все запрацювало, можна приклеювати плафон.

Якщо лампочка не спалахнула, значить є проблеми з іншим світлодіодом, або з дроселем, розташованим у основі. Продзвонити світлодіоди можна не відпаюючи від бази, подавши на сусідню пару близько 8 вольт (наприклад, через малопотужний блок живлення з такою самою постійною напругою або за допомогою батарейки Крона з напругою 9 вольт). Потужність кожного світлодіода становить, як правило, 1 Вт.

Якщо всі світлодіоди в порядку, то, можливо, вийшов з ладу драйвер - свого роду блок живлення для світлодіодів, встановлений під алюмінієвою кришкою ближче до цоколя. Його можна спробувати взяти від лампочки донора.

Приклеювання плафона

Після випробувань та підтвердження працездатності відремонтованої лампочки можна сміливо приклеювати на місце її плафон. Для цього акуратно намажте внутрішню поверхню торця основи і щільно притисніть сферичний плафон, потримайте пару хвилин і потім відкладіть зібрану LED-лампочку в затишне місце, щоб дати клею затвердіти. Деякі рекомендують використовувати силіконовий клей, щоб було легко розкривати лампочку для повторного ремонту.

Отже, ви змогли відремонтувати світлодіодну лампочку своїми руками, і у вас залишилися в запасі ще 6 світлодіодів, за допомогою яких є можливість відремонтувати й інші пристрої в майбутньому.

Читайте також:

Текст, фото: Андрій Кірєєв

Знято на Xiaomi Mi 8

Як підключити світлодіодну лампу замість люмінесцентної лампи

Чи варто міняти люмінесцентні лампочки на LED-лампи

Ринок освітлювальних приладів масово заповнюється світлодіодними світильниками різних форматів, з характеристиками, привабливими для любителів заощадити. Враховуючи зростання тарифів за електроенергію, багато виробників спекулюють на цій проблемі, розпиарюючи свою продукцію як вічну, ефективну та при цьому економічну. Насправді все не так райдужно, як розписують маркетологи та заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні буде вигідною, якщо купувати дуже дорогі прилади. Характеристики, що приписуються світлодіодам, відповідають продукції брендових виробників освітлювальних приладів. Як правило, вартість їх виробів зашкалює, зводячи нанівець усю вигоду від переобладнання. Ось яким чином, у розумінні виробників LED-елементів виглядає порівняльна характеристика їхньої продукції з люмінесцентними лампами.

За великим рахунком, при певному поєднанні приладів представлена ​​характеристика відповідає дійсності, оскільки існують погані люмінесцентні та гарні світлодіодні лампи. Ключовий фактор, що визначає ефективність тієї чи іншої лампи, - це ціна. Але якщо брати усереднений діапазон, то виглядає дещо інакше.

Чи є в цьому економія

За паспортними даними конкретних моделей ламп одного виробника можна розрахувати собівартість роботи світильника за певний проміжок часу. У випадку з фірмами Navigator та Osram таблиця розрахунків виглядає так.

Виходячи з розрахунків, найвитратніші з представлених приладів - лампи розжарювання та галогенки. Вартість роботи світлодіодів можна порівняти з газорозрядними економками, але ось люмінесцентні світильники, навіть за умови потужності в 36 Вт проти 8 Вт у LED-ламп, обходяться дешевше.Світлодіодні лампи починають себе окупати лише через 4000 годин, і стають вигіднішими за енергозберігаючі після 25 000 годин експлуатації, що видно на графіку.

Заради справедливості варто відзначити, що ресурс роботи брендових LED-елементів в 50 000 годин дозволяє орієнтувати їх на довгострокову перспективу, тоді як люмінесцентні доведеться замінити вже через 20 000-30 000 годин.

Відмінності у роботі

При можливій зовнішній схожості джерел освітлення формату T8 люмінесцентні та світлодіодні лампи працюють за різними принципами. Флуоресцентне джерело світла є скляною колбою, заповненою парами ртуті. При подачі високочастотної напруги електроди іони ртуті випромінюють світло в ультрафіолетовому діапазоні. Щоб перетворити ультрафіолетове світіння на видимий оку спектр, на внутрішню поверхню скляної колби напилюється спеціальний люмінофор, що світиться під дією УФ-променів у видимому діапазоні. Жорсткий ультрафіолет у своїй не пропускається. Для запуску газорозрядки потрібний дросель зі стартером.

LED-елемент світиться за рахунок проходження струму малої потужності через кристал у заданому виробником діапазоні світіння, переважно у холодних тонах від 5000 до 10 000 Кельвінів. Для запуску світлодіодної лампи від мережі 220 В потрібен драйвер або ЕПРА - електронний пускорегулюючий пристрій.

Перевага LED-освітлення у світильниках

Світлодіодні лампи повсюдно встановлюються замість люмінесцентних, оскільки, за інших рівних, виграють за деякими параметрами:

• екологічність - У люмінесцентних лампах міститься токсична ртуть. У зв'язку з цим утилізацію газорозрядок звичайним способом заборонено.Регламент пропонує здачу відпрацьованих колб у спеціальне підприємство, причому вартість утилізації від 8 рублів за одну одиницю. LED-елемент можна просто викинути в контейнер для твердих побутових відходів, при руйнуванні конструкції ніякої небезпеки для оточуючих він не становить;
• світловіддача та продуктивність — хоча більшість виробників заявляють про ККД світлодіодних ламп на 90%. Насправді ця цифра близька до 40%. З урахуванням втрат електроенергії в драйвері ККД LED-світильника знижується до 130 люменів на ват, що становить 25-30%. Однак навіть з урахуванням усіх вирахувань люмінесцентні прилади програють і тут, оскільки максимум їхнього ККД не перевищує 80 люмен/Ват — 20%. Враховуючи відсутність розробок у цьому напрямку, будь-яких покращень у показниках газорозрядок надалі не очікується;
• ергономіка — робота люмінесцентних ламп та пускорегулюючих пристроїв супроводжується гудінням, тріском, радіо- та аудіоперешкодами для прилеглих електроприладів. Крім цього, коефіцієнт пульсації світла газорозрядок в момент їх запуску перевищує 20% проти 5-10% LED-світильників;
• стабільність - при стрибках напруги в мережі, особливо падінні до 180 Вольт люмінесцентні лампи блимають або тухнуть. Дешеві китайські прилади з діодним мостом замість стабілізатора напруги теж працюють некоректно. Але використання високочастотних стабілізаторів у схемі вирішує цю проблему;
• деградація - люмінофор з часом обсипається і вигоряє, зменшуючи світловіддачу та зміщуючи спектр свічення газорозрядки в небезпечний ультрафіолетовий діапазон.

Головний недолік ЛЕД-ламп - це ціна, як і раніше перевищує газорозрядні аналоги.Підвищення доступності відбувається за рахунок спрощення схем та використання малоефективних деталей, що нівелює частину вигоди від переобладнання на новий тип освітлення замість застарілих люмінесцентних трубок. Китайські вироби працюють часто не довше ламп розжарювання, сильно гріються, перегорають, тому їх експлуатація виходить ще дорожче за рахунок вимушеної заміни джерела світла після його поломки.

Порядок переробки

Якщо заміна лампи розжарювання або економки з цоколем E27, E14 на світлодіодку такого ж формату і габаритів не складно, то встановлення лампи формату T8 з цоколем G13 вже потребує деяких коригувань у пристрої оригінального світильника.

Літера G означає підключення за допомогою двох штирьків, а цифра 13 – це відстань між ними у міліметрах.

Для запуску газорозрядки використовуються електронний баласт або дросель зі стартером, і ці елементи необхідно виключити зі схеми.

Як встановити світлодіодну лампу замість денної безпосередньо

Схема підключення трубчастої світлодіодної лампи немає додаткових елементів, оскільки у її корпус вже вмонтований драйвер для запуску.

Влаштування лінійної світлодіодної лампи.

Формат світлодіодної трубки T8 відповідає колбі денного світла 600, 900, 1200, 1500 мм завдовжки. Залежно від виробника існує два види їх підключення:

1. Фаза та нуль подаються на два контакти з одного боку.
2. Фаза та нуль розташовані на протилежних кінцях трубки.

Найчастіше зустрічається другий тип пристрою. При цьому, якщо в газорозрядці між двома штирями встановлена ​​нитка розжарювання для попереднього розігріву парів ртуті перед запуском, то в LED-трубці другого типу контакти з'єднані між собою перемичкою.У трубці першого типу перемички на незадіяній стороні виконують функцію кріплення. Для переробки денного світильника на новий тип джерела світла потрібно:

1. Вимкнути подачу електроенергії на захисному автоматі.
2. Зняти корпус світильника.
3. Витягти старі скляні колби.
4. Зніміть захисну кришку для доступу до внутрішньої схеми.
5. Витягти дросель, стартер, ЕПРА, від'єднавши їх від провідників або перекусити дроти кусачками. Ці елементи конструкції не знадобляться.
6. Прибрати всі зайві дроти, залишивши тільки два, що йдуть до патронів на корпусі.
7. Під'єднати протилежні патрони безпосередньо до фази та нуля.
8. Два дроти, що виходять, підключити до вилки, встановити світлодіодні трубки і зробити пробний запуск.

На патроні G13 можна встановити перемичку між парними контактами, але це не обов'язково, оскільки наявність перемички на лампі гарантує контакт при подачі напруги на один із штирків. Якщо патрон встановлений так, що контакти розташовані вертикально, а конструкція LED-трубки не має поворотного механізму, патрон необхідно перемістити в горизонтальне положення. Для цього доведеться просвердлити отвори кріплення під болти і прикрутити патрон в іншому положенні. Якщо світильник встановлюється кілька трубок, то лампи підключаються також паралельним з'єднанням.

Схема підключення ламп із цоколем G13.

Бажано до кожної пари набоїв підводити окрему пару проводів. Дросель або ЕПРА можна не вилучати, головне — від'єднати їх від схеми, але їхня вага значно ускладнює конструкцію, та й надалі вони можуть стати в нагоді для ремонту інших пристроїв. Можлива переробка шляхом вилучення стартера та від'єднання дроселя із встановленням перемички замість ЕПРА, як на малюнку.

Детальний огляд модернізації світильника представлений на відео: