Як правильно класти профнастил на дах

Дах із профнастилу вважається універсальним: він підходить як для господарських будівель, так і для котеджів у кілька поверхів. Цей матеріал простий в установці, зручний в експлуатації та довговічний – але тільки в тому випадку, якщо не порушується інструкція з монтажу профнастилу на дах. Розкажемо про особливості укладання матеріалу. Підготували для вас основні правила проведення робіт та рекомендації щодо підбору обшивки, необхідний список інструментів та технологію монтажу. Після прочитання цієї статті ви точно знатимете, як правильно класти профнастил на дах.

Покрівля даху профнастилом: особливості вибору

Не будь-який профільований лист може використовуватися як покрівельне покриття. Цей вид облицювання може бути стіновим, покрівельним або універсальним (підходить і для настилів, і для перегородок).

Як покрівельний підходить такий тип, де висота гофри становить понад 15 мм. Тобто це може бути профлист з оцинкованої сталі товщиною 0,4 мм марки С16 або будь-яка марка Н і НС. В останніх двох варіантах буде не тільки висока бічна стінка гофри, але й додаткові ребра жорсткості, що забезпечує більшу стійкість до поперечного вигину. Такий профільований сталевий лист відрізняється високою зносостійкістю та малою сприйнятливістю до навантажень. Можливий навіть монтаж профнастилу на дах, якщо йдеться про промислову будівлю або ангар. Кріплення проводиться до решетування, а нахил решетування в більшості випадків не перевищує 15-20 градусів. В результаті покриття витримує значні снігові навантаження, характерні для нашого кліматичного поясу.

Товщина матеріалу також має значення. Чим вона більша, тим конструкція міцніша і міцніша, тим стійкіший метал до перегинів і різних навантажень. Мінімальна товщина для покрівельного покриття складає 0,4 мм. У деяких випадках для житлових будинків обирають і 0,7 мм, але в більшості випадків такий запас міцності і жорсткості не виправданий фінансово. Оптимальний вибір - 0,45-0,5 мм.

Стінові марки типу С8, С10, С14 для будівництва дахів не підходять. У разі, якщо буде виконано влаштування покрівлі з профлиста таких марок, можлива швидка втрата властивостей матеріалу, розбіжність по монтажних швах, провисання, розгерметизація кріплень тощо. Такі листи з невеликою висотою гофри можна використовувати тільки для козирків, навісів, невеликих споруд. І те, бажано виконувати під них суцільну решетування, оскільки вони не жорсткі, і схильні до провисання.

У стінових марках немає капілярної канавки, тому вони добре стоять в огорожах, але не підходять для покрівельних робіт. Така канавка є жолобком на останній гофрі, яка при монтажі буде накриватися. Цей елемент необхідний для відведення вологи там, де виконано перехльостування, причому йдеться як про конденсат, так і про опади, дощову воду.

Вибір ухилу ската та розрахунок кількості листів

Кут нахилу ската багато в чому визначає те, як правильно укладати профнастил на дах. Наприклад, для легких конструкцій буде достатньо кута 10 градусів. І для навісу ще знадобляться профільні труби. Якщо ж йдеться про будівництво житлового будинку, то тут кут нахилу скату має становити вже від 12 градусів.

Чим більш пологим буде дах, тим більшим виявиться снігове навантаження.Для них рекомендується профнастил товщиною від 0,4 мм і марки НС35 і вище, тобто, з висотою гофри від 35 мм. І бажано буде зробити суцільне латання — наприклад, із фанери, ДСП чи ОСБ.

Укладання профлиста на дах починається з правильного розрахунку матеріалу. Рекомендації тут будуть наступними:

• важливо правильно виміряти габарити схилів, причому довжина вимірюється з урахуванням необхідного звису;
• розраховується, скільки листів укладатиметься в ряд по ширині, при цьому обов'язково враховується нахльостування профлиста для покрівлі, який може становити одну або дві хвилі (зазвичай - в межах 10-20 мм);
• можна скористатися різними онлайн-калькуляторами, але краще, якщо буде готовий проект покрівлі, і вже купувати матеріал.

Після придбання металеві листи важливо правильно вивантажити і помістити на зберігання так, щоб не пошкодилося або подряпалося полімерне покриття. Зазвичай ці матеріали укладаються чарками, обов'язково - на рівну і чисту поверхню, щоб вони не провисали і не деформувалися під власною вагою.

Зазвичай такий матеріал поставляється із захисною плівкою і укладання профнастилу на дах починається з її видалення.

Покрівля із профнастилу: технологія монтажу

Отже, як правильно крити дах профнастилом? Спочатку потрібно підготувати відповідний інструмент. Зазвичай складності виникають лише у процесі розкрою. Більшість "домашніх майстрів" звикла різати метал за допомогою болгарки та відповідних відрізних кіл, але у випадку з металом робити цього категорично не можна.

Порізка профільованих листів

Коли монтаж профнастила на дах передбачає різання, потрібно діяти з урахуванням наступних правил:

• болгарка з відрізним кругом не використовується - по-перше, такий спосіб різу оплавлятиме полімерне покриття, по-друге, при порізці утворюватимуться іскри, які стануть точково "випалювати" полімер, і надалі на таких ділянках з'являться точкові осередки корозії;
• електричний лобзик теж не підходить - профнастил занадто тонкий, щільно зафіксувати його при роботі на висоті не вийде, тому при русі пильного полотна в зоні різу з'являтимуться гострі кромки, задирки, рвані краї, що небезпечно для робітників, які проводитиму монтаж;
• оптимально використовувати ножиці по металу – механічні ручні або вирубні електричні;
• після різання оголені кромки бажано покрити безбарвним лаком, що допоможе запобігти корозії.

Рекомендується спочатку спробувати різання на якомусь непотрібному відрізку, а потім вже приступати до розкрою основного матеріалу. Це допоможе краще зрозуміти, як працює той чи інший інструмент.

Вибір відповідної решетування

Як правильно стелити профнастил на дах? Тут важливо не тільки правильно порізати матеріал, а й підготувати відповідну решетування. Це каркасна конструкція, яка буде використовуватися як опора для кріплення листів. Вона фіксуватиме їх у потрібному положенні, створювати необхідний ухил, але в той же час - ще й сприймати всі вітрові, снігові, механічні навантаження і рівномірно розподіляти їх по всій конструкції.

Для покрівлі з профільованих листів можливі такі варіанти решітування:

• металева - зварюється з профільних труб, куточків та швелерів, використовується в основному для промислових об'єктів та складів, але в приватному домобудуванні теж застосовується - наприклад, для гаражів, навісів, козирків;
• дерев'яна суцільна - монтується зі щитових матеріалів, потрібна, якщо йдеться про використання стінового профнастилу з низькою висотою хвилі або коли покрівля будівлі має невеликий кут нахилу; має збільшену несучу здатність, повністю виключає провисання та поперечну деформацію основного матеріалу;
• дерев'яна крокова - робиться з дощок перетином 150-200 на 25 мм, це оптимальний варіант для покрівель скатних, в яких кут нахилу знаходиться в межах 20-30 градусів; вважається економічною, надійною, стійкою, відносно простою у реалізації;
• дерев'яна розріджена - створюється із бруса перетином 40х50 мм як мінімум; використовується для дахів з великим кутом нахилу (“крутих”) і там, де снігові навантаження невеликі (наприклад, у південних регіонах);
• комбінована дерев'яна - збирається за принципом крокової і необхідна там, де багато елементів типу димарів, труб, мансардних вікон, снігозатримувачів; тоді в місцях установки доборів укладаються листи, щоб решетування виходило суцільним, а по всій іншій площині його роблять розрідженим.

Важливо не тільки знати, як правильно покрити дах профнастилом, але й те, які металовироби використовувати для кріплення.

Вибір відповідних покрівельних шурупів

У тому, як покрити дах профнастилом, дуже важливі металовироби, які будуть використовуватися для кріплення. Отже, тут знадобляться спеціальні покрівельні шурупи, і їх фіксація повинна проводитися тільки механічним способом, без будь-яких електричних пристроїв.

Які покрівельні шурупи підійдуть? Вони мають відповідати таким особливостям:

• буровий самосвердлувальний наконечник;
• прес-шайба з ущільнювачем з EPDM (етилен-пропіленовий каучук), завдяки якій волога не потраплятиме в підпокрівельний простір через просвердлений отвір;
• полімерне покриття на головці - для покрівельних шурупів воно робиться у відтінках RAL, а значить, точно збігатиметься з обраним основним покрівельним матеріалом за кольором.

Також ці металовироби випускаються і з оцинкованим покриттям на головці, що дозволяє закріплювати профнастил з цинковим покриттям (наприклад, на господарських спорудах або тимчасових навісах).

Додаткова герметизація кріплення не потрібна, оскільки в конструкцію металовиробу вже входить ущільнювач.

Що стосується типорозмірів покрівельних шурупів, то тут рекомендації будуть наступними:

• якщо решетування дерев'яне, то знадобиться кріплення діаметром 4,8 мм і довжиною 29 або 35 мм, і монтаж за їх допомогою проводиться в нижню хвилю листа;
• якщо решетування виконано як металевий каркас, то вибираються спеціальні посилені шурупи зі свердлом по металу, типорозміри яких можуть бути 19 або 25 мм у довжину і 5,5 мм в діаметрі;
• довжина металовиробу повинна бути такою, щоб стрижень входив у лати на ⅔ її товщини.

На один квадратний метр покрівлі знадобиться приблизно 6-8 шурупів.

При безпосередньому кріпленні дуже важливо контролювати момент затягування. Важливо, щоб прокладка, яка входить до комплекту металовиробу, якісно закрила монтажний отвір і працювала як ущільнювач та герметизатор. Необхідна сила притиску кріплення контролюється так: ущільнювальна "гумова" шайба повинна виходити за межі металевої прес-шайби приблизно на 3-5 мм, рівномірно з усіх боків.

Необхідно "ручне" механічне закручування, але це не означає, що потрібно використовувати викрутки або якісь ключі. Для робіт із загвинчування можна взяти акумуляторний шуруповерт – з таким інструментом дуже зручно працювати на висоті, оскільки не доведеться плутатися у проводах. Якщо вибрати модель з регулюванням моменту затягування, це все суттєво спростить. Силу притиску можна відрегулювати плавно і поступово — доти, доки ущільнювач не видавлюватиметься до потрібної межі. Потім можна зафіксувати цю силу і використовувати її для всіх інших металовиробів, що вкручуються.

Якщо не налаштувати правильну затяжку, кріплення залишиться негерметичним. Це означає, що вода проходитиме через кріпильний отвір і потраплятиме всередину, де буде руйнувати решетування і закріплений на ній утеплювач. Крім того, сила затиску впливає на рівень шуму готової покрівлі. Якщо не затягнути профлист як слід, він вібруватиме навіть при невеликому вітрі і "гуркотітиме" під час дощу. А якщо перевищити рекомендовану силу затягування, то може статися зрив болтової головки саморіза, і утворюється отвір листя. Знадобиться ставити латки або взагалі змінювати пошкоджений лист, а це — додаткові незручності та витрати.

Велике значення має і розташування металовиробу при його вкручуванні в лист. Так, потрібно намагатися, щоб він був строго перпендикулярно. Якщо буде істотне відхилення від вертикалі, то з одного боку ущільнювач не притискатиметься так, як це потрібно. Тепер розповімо безпосередньо про процес кріплення.

Як правильно класти профнастил на дах: покрокова інструкція

Потрібно заздалегідь підготувати необхідний інструмент. Це будуть:

• будівельний рівень, стандартний або лазерний нівелір, для контролю горизонталі та створення правильної розмітки;
• рулетка та будівельний маркер для контролю необхідних відстаней;
• шуруповерт для закручування покрівельних шурупів;
• ножиці по металу, ручні або електричні, - для розкрою листа в потрібний розмір або підрізування під час монтажу;
• герметик або прозорий лак, що дозволяє захистити метал після різання;
• гумовий молоток, якщо потрібно буде підігнати стики або ущільнити з'єднання внахлест (звичайний не використовується, оскільки він занадто жорсткий і може зашкодити металу).

Також не варто забувати про засоби індивідуального захисту. Як мінімум, знадобляться рукавички для того, щоб не порізати руки, працюючи з металом із гострими кромками. Ще потрібні захисні окуляри, щоб попередити попадання стружки при різанні та свердлінні металу.

Якщо говорити про монтажну технологію загалом, то вона включає 4 етапи:

1. Пристрій решетування.
2. Монтаж внутрішніх додаткових елементів та водостоків.
3. Кріплення основної обшивки.
4. Монтаж завершальних доборів.

Розглянемо варіант з влаштуванням дерев'яної крокової решетування, оскільки саме його використовують у більшості випадків. Крок між кроквами із дерев'яних брусів витримується в межах 600-900 мм. Якщо робиться тепла покрівля, то між кроквами укладають утеплювач (мінеральну вату), при цьому стежать, щоб вона була без зазорів. Знизу утеплювача кріпиться пароізоляція, а зверху – гідроізоляція.

Гідроізоляційний шар покрівельного пирога є обов'язковим і для холодних дахів. Цей матеріал попереджає попадання конденсату всередину, в покрівельний простір. Важливо, щоб між гідроізоляційним шаром і профнастилом залишався зазор, що вентилюється.Він забезпечується за допомогою створення контробрешітки. Для цього завдання використовується дерев'яний брус перетином 50х50 мм. Поверх контробрешітки набивають дошки так, щоб вони розташовувалися паралельно до карниза. Для фіксації цих дощок використовують оцинковані цвяхи.

Перед тим, як укласти профнастил, обов'язково встановлюють деякі добори. Це: крапельники, карнизні планки та внутрішні кути. Потім на лобовій дошці закріплюються кронштейни під установку майбутніх ринв. Після монтажу основної обшивки ці елементи будуть закріплені під профнастилом і покрівля виглядатиме акуратно.

Потім проводиться кріплення профільованого аркуша. Перший з них встановлюють так, щоб хвиля, по якій проходить капілярна канавка, опинялася на протилежній стороні від торця ската. По торцю ската лист укладають стороною з хвилею, що накриває (з тією, яка має спуск). Кромки листа з боків і в нижній частині повинні розташовуватися вздовж карнизу і торцевої дошки. Перший профнастил прикручують до стартової дошки, фіксуючи саморіз у кожну хвилю. Заощаджувати на кріпленні тут не можна, оскільки саме на 1 ряд діють найвищі вітрові навантаження, важливо забезпечити тут максимальну міцність. Наступний ряд покрівельного матеріалу можна кріпити через хвилю.

Потім роблять бічний нахльост профнастилу на покрівлі, встановлюючи хвилю, що накриває на накривається, тобто на ту, де виконана капілярна канавка. Верхня панель встановлюється на нижню з перехлестом 100-200 мм. Так створюється поперечний нахльост (за довжиною). Якщо покрівля полога, то нахлести по ширині утворюються на 2 хвилі.

Після кріплення всіх листів виконується установка додаткових елементів, що закривають.Це конькові, торцеві планки, що примикають, а також софіти і снігозатримувачі.

Не забувайте, що всі стартові та завершальні добори мають бути заздалегідь обрані в колір із основою. Відтінок профлиста для покрівлі вибирається з урахуванням архітектурної композиції будівлі та навколишнього ландшафту. У каталозі компанії Metaloteca ви знайдете якісний профільований лист з полімерним покриттям у різних тонах. В наявності на складі матеріали стандартного типорозміру – наприклад, 1200х2000 мм та товщиною до 0,7 мм. Оформити замовлення можна з доставкою по Москві та Московській області.