Все про макро-добрива для акваріума

Тут ми розглянемо практичну частину та спробуємо висвітлити, як розрахувати необхідну кількість того чи іншого добрива та як можна зробити добрива самостійно.

Для того щоб зрозуміти скільки вносити макроелементів (азот і фосфор) в акваріум нам спочатку треба визначити скільки їх вже міститься і скільки рослини в акваріумі їх споживають (зазвичай вважають у розрахунку на тиждень).

Тестами на нітрати (NO3) та фосфати (PO4) визначаємо вміст відповідно азоту у вигляді нітратів та фосфору у вигляді фосфатів. Якщо у вас акваріум з балансом (з точки зору азотного циклу), то вимірювати вміст аміаку (NH3)/амонію (NH4) і нітритів (NO2) немає сенсу, т.к. їх концентрації повинні прагнути до нуля, але якщо навіть вони і присутні, то в набагато менших кількостях, ніж NO3, хоч і є джерелами азоту для рослин, їх вплив на загальний вміст можна знехтувати.

Вже цьому етапі може бути, що зміст NO3 і PO4 цілком достатньо (і навіть зашкаливает) і внесення додаткових макроелементів непотрібен. Про рекомендовані концентрації та співвідношення NO3:PO4 ми вже говорили у статті параметри води для ідеального травника. Як відомо, надлишки цих елементів беруться в першу чергу з корму для рибок, а також можуть потрапляти з водопровідної води при підмінах її в акваріумі.

Далі діємо, виходячи з отриманих результатів.

Якщо зміст і пропорція NO3 і PO4 у допустимих межах – нічого не робимо, надалі періодично (наприклад, раз на тиждень) робимо контрольні вимірювання.

Якщо пропорція NO3 та PO4 порушена (часто буває підвищений вміст PO4 щодо NO3, т.к.фосфати поступово накопичуються в ґрунті акваріума), але їх концентрація в допустимих межах - коригуємо додаючи фосфатне або нітратне добриво. Про самі добрива ми поговоримо нижче.

Якщо NO3 та PO4 сильно занижені або зовсім обнулені – починаємо додавати макродобрива в комплексі або моноскладами. Як розрахувати необхідну кількість добрив, ми так само поговоримо нижче. Додавши добрива робимо контрольний замір NO3, PO4 і записуємо цей показник і скільки було додано якихось добрив в мл. Через деякий час (день, два, тиждень – залежно від активності ваших рослин) робимо повторний замір. З цих даних, визначаємо потреба акваріума в макроелементах.

Наприклад. При першому вимірі у нас вийшла концентрація NO3 - 10мг/л, далі внесли 10мл нітратного добрива і піднявся вміст NO3 до 20мг/л. Вимірювання через 2 дні показав концентрацію NO3 в 15мг/л. Отже, за 2 дні у нас уживалося 5 мг/л NO3 або 2,5 мг/л за день або 17,5 мг/л за тиждень. Ми знаємо також, що 10мл. добрива у нас підняли концентрацію NO3 на 10 мг/л, отже, для компенсації 17,5 мг/л (тижнева доза) нам необхідно вносити 17,5 мл добрива на тиждень.

Вносити добрива можна разів на тиждень, але це не найкращий варіант, як ми вже писали в попередніх статтях, тому що. Зайві невикористані добрива є добрим джерелом живлення для водоростей. Тому цю дозу краще розділити на 7 і вносити добрива щодня (17,5/7)=2,5 мл.

У розрахунках ми ніде не прив'язувалися до обсягу акваріума, кількості рослин та риб, подачі CO2, освітленню, що сильно впливає на споживання поживних речовин рослинами. Ми робили виміри споживання харчування «за фактом» споживання його замкнутою системою – акваріумом загалом.

Такі самі вимірювання і розрахунок робимо для фосфатів, та й для заліза теж (про нього поговоримо нижче).

Які макродобрива використовувати? Хто його робить велику роль не грає. Але краще використовувати окремо нітратне та фосфатне добриво. Звичайно, зручніше використовувати комплексне добриво (NPK), але при цьому зменшується можливість коригування пропорції NO3:PO4. Щоправда, багато виробників заздалегідь враховують ці пропорції і роблять склади, які оптимально працюють у середньостатистичному акваріумі з урахуванням регулярних підмін води, які згладжують можливі перекоси у співвідношеннях речовин.

Самомоміс нітрату та фосфату для акваріума

Макро добрива для акваріума

Якщо ж у вас є бажання, то є сенс виготовляти добрива самостійно (особливо макро). Вони нескладні за складом та не вимагають особливо точного обладнання для виготовлення.

Як азотне (нітратне) добрива зазвичай використовують нітрат калію (KNO3). Інші назви – калій азотнокислий, калієва селітра. KNO3 хороший тим, що він є одночасно постачальником нітратів та калію. У сільське господарство часто постачальником азоту є натрієва селітра (NaNO3) і аміачна селітра (NH4NO3), але акваріуму де вони годяться, т.к. перша містить натрій, який не бажаний в акваріумі, а друга – амоній, який є отруйним для мешканців.

В якості фосфатного добрива використовують монофосфат калію (KH2PO4) або фосфорнокислий калій однозаміщений. Так само хороший тим, що у своєму складі має тільки фосфат і той же калій і нічого зайвого.

Найкраще використовувати ці солі, придбані в магазинах хімічних реактивів марок осч, хч, чда, ч (перший найчистіший, але й найдорожчий).У великих містах із такими магазинами зазвичай проблем немає, у невеликих містах, звичайно, гірше (хоча є інтернет і можна зробити замовлення у велике місто, гуглите хімлабораторії реактивів). Якщо все ж таки є проблема з придбанням реактивів – можна скористатися послугами численних садових та господарських магазинів. Часто там продають ці реактиви у вигляді садових добрив. АЛЕ! Обов'язково звертайте увагу на склад добрив, які ви купуєте. Не купуйте різні суміші з незрозумілим складом або удобрення типу «азотне добриво», у складі якого просто «селітра». Купуйте тільки якщо написано «калієва селітра» і в складі більше нічого немає. Крім того, «реактиви» з садових магазинів зазвичай не дуже хорошого ступеня очищення і можуть містити небажані домішки (добре, якщо не отруйні). Для городу ці домішки можуть бути абсолютно безпечними, але не для акваріума.

Де придбати реагенти? Посилання на нітрат калію та монофосфат калію ви завжди знайдете у цій статті. Ну і під цим відео.

Готувати добрива бажано на очищеній воді. Найкращим варіантом буде дистильована вода (купити можна в авто-або господарських магазинах), непоганий варіант – осмос. Якщо з якихось причин немає можливості застосувати таку воду, можна використовувати кип'ячену воду. Але кип'ятити бажано не менше півгодини. Це гарантує знищення різних бактерій та грибків, а також дещо знижує жорсткість води.

Макро добрива для акваріума

Для приготування нітратного добрива зважуємо 8 грамів KNO3 (нітрат калію або калієва селітра) і розчиняємо в 100 мл гарячої води. Для більшої точності краще розчинити 80 г KNO3 в 1 літрі води.Якщо ви застосовуєте калієву селітру з садового магазину, розчин може вийти каламутним через домішки і його треба буде відстояти і злити з осаду.

В отриманому нами добрив буде містити нітратів (NO3) - 50 г/л і калію (К) - 30 г/л. Відповідно, якщо ми додамо 1 мл добрива на 10 л акваріумної води, у нас вміст нітратів в акваріумі підніметься на 5 мг/л. При цьому слід враховувати, що вміст калію підніметься на 3 мг/л.

Фосфатне добриво робимо так. 7,5 г KH2PO4 (монофосфат калію) розчиняємо в 1 літрі води. Відважити 7,5 грам на кухонних терезах вже не так просто, тому якщо Ви вирішили самостійно робити добрива – купіть відповідні ваги. на Аліекспрес Є великий вибір за дуже гуманним цінами. Також після розчинення солі може з'явитися завись (у разі застосування садового монофосфату калію), в цьому випадку потрібно відстояти розчин.

В отриманому фосфатному добриві буде містити 5 г/л фосфатів і 2 г/л калію. Відповідно, при додаванні 1 мл добрива на 10 л акваріумної води у нас підніметься концентрація фосфатів на 0,5 мг/л і калію на 0,2 мг/л.

Примітка: Дозування можна подвоїти Це вплине лише на кількість "пшиків" добрива в акваріум. Якщо у вас невеликий акваріум, рекомендуємо стандартні пропорції, якщо акваріум великий – від 200л., пропорції краще подвоїти, що зменшити "пшики" =)

Калієве добриво для акваріума

У виготовлених нами нітратному та фосфатному добривах міститься калій (ми його виділяли окремо), проте його кількість зазвичай недостатньо для підтримки калію на потрібному рівні і доводиться додавати додатково.

Для виготовлення калієвого добрива використовується сульфат калію (K2SO4) або сірчанокислий калій.Ця сіль не містить нітратів і фосфатів, тому не доведеться турбуватися про перевищення їх концентрації при внесенні саме калієвого добрива. Виготовляється калієве добриво так само, як нітратне та фосфатне.

Розчиняємо 110 г K2SO4 за 1 л води. В отриманому добриві буде 50 г/л калію. Відповідно, при додаванні 1 мл добрива на 10 л акваріумної води концентрація калію підніметься на 5 мг/л.

Як бачимо зробити самостійно макродобрива зовсім нескладно. У мікродобривах принцип той самий, але складових набагато більше. Про це ми поговоримо у наступній статті.

ПАРУ ЛАЙФХАКІВ ДЛЯ ВСІХ, ХТО ПРОЧИВ СТАТТЮ І Зважився САМОСТІЙНО РОБИТИ АКВАРІУМНІ ПОДБОРЕННЯ.

1. Приготувавши самоміс у нас виникає проблема, як його зберігати? Добриво – гарне живильне середовище для мікроорганізмів, зокрема водоростей. Якщо не зберігати літрушку УДВ в холодильники, то часто на стінках тари можуть утворюватися всякі обростання, саме добриво псується.

Щоб цього не допустити, записуйте фішечку, диктую =) Берете ~ 20 мл. будь-якого альгіциду (глутарового альдегіду), наприклад, від Медоси.

Вливаєте ці 20 мл. в приготовлений 1 літровий розчин добрива та вуалю, його можна зберігати за кімнатної температури і він не скисне.

Для всіх, хто турбується про вплив глутарового альдегіду на свій травник, поспішаємо заспокоїти, що така мала доза не вплине на стан травника. Навіть навпаки, покращить його. Бо глутаровий альдегід у малих дозах корисний рослинам, оскільки є джерелом вуглецю - С.

У свою чергу, перебуваючи в розчині добрива, альгіцид гратиме роль консерванту, не даючи будь-якій бяці розвиватися.

2. І наостанок, ще одна порада. Зрозуміло, що для приготування добрива нам знадобляться точні ваги, які вимірюють вагу у грамах. Такі ваги можна купити, на Аліексперсі, скажімо, ось такі + знадобляться на кухні.

Але є спеціалізовані електронні мірні ложечки. Ними дуже зручно відміряти навіть найменші порції добрив. Якщо ви вирішите придбати таку ложечку, рекомендуємо брати професійні речі, типу Ista Digital Spoon Scale - спеціальна, можна сказати акваріумна ложка, яка забезпечить точне дозування будь-якої хімічної речовини або добавки до 300 г з кроком 0,1 г.

Ми не рекомендуємо, брати схожі ложки на Алі (як мінімум ретельно читайте відгуки), бо були сумні прецеденти з їх точністю. Як перевірити точність? Вага 10 карбованцевої монети = 5,65 грам. Кладете та перевіряєте =)

Рекомендоване відео

Акваріумні добрива

Акваріумні добрива – безмежна тема для розмови. Складність її розуміння для новачків полягає у відсутності базових знань, а також у величезному асортименті добрив, які зараз представлені на ринку. Давайте розкладемо все по поличках.

Добрива – це речовини, що містять будівельні елементи, необхідні рослині для побудови свого організму. У процесі фотосинтезу відбувається чаклунство Природи – неорганічні елементи перетворюються на органічні, живі.

Для рослин важлива концентрація СО2 - Вуглекислого газу у воді, з нього рослини в процесі фотосинтезу отримують найголовніший будівельний елемент С - вуглець.

акваріумні добрива фото кращі

Вуглець (С) – це найважливіший первинний будівельний елемент організму рослини. Рослина приблизно на 90% складається з води, решта 10% - це суха речовина. З цих 10% – 46% це вуглець.Ось чому подача СО2, така важлива в рослинному акваріумі.

Рослини в акваріумі отримують вуглець "з води" - з вуглецевих сполук (прим. необов'язково тільки з СО2, є інші джерела). Але природна концентрація вуглецю у воді мала, достатня лише для деяких видів невибагливих рослин, але і вони, а особливо примхливі рослини, будуть раді додатковому вуглецевому підживленню. Забезпечити подачу СО2 можна бражкою або балонною системою СО2, лимонкою чи іншими способами.

У той же час важливо розуміти, що СО2 і наведені нижче пункти - не панацея. Вони ніщо без першого пункту належного освітлення. Без нього вуглекислий газ та інші добрива просто будуть незатребуваними – не засвоюватимуться рослинами.

p align="justify"> Наступними важливими будівельними елементами організму рослин є: азот (N), фосфор (P), калій (K) - NPK. Ці елементи рослини витягують із речовин, що їх містять. Добрива на основі цих речовин називаються макродобривами. Макро тому, що рослинам їх потрібно багато.

Наприклад, азот (N) акваріумні рослини можуть отримувати з кінцевого продукту азотного циклу - нітрату (NO3), а також інших речовин. Для глибшого розуміння відзначимо, що у Рунеті склався віковий стереотип у тому, що рослини беруть азот лише з нітрату, проте це негаразд. Рослини способи засвоювати його з інших речовин… того ж аміаку/амонію (NH3/NH4), нітриту (NO2), інших азотних сполук.

Практичним шляхом встановлено та рекомендовано наступне співвідношення P до N = 1:10-20 мл/л, яке необхідно постійно підтримувати в акваріумі. Калій, про нього тут, - це, по суті, мікроелемент, але дуже важливий, тому скрізь його приписують до макро.

Давайте запитаємо себе – чому саме таке співвідношення рекомендовано? Зрозуміло, що N і P необхідні та працюють у зв'язці один одним, але чому встановлена ​​пропорція 1:20, а не скажемо 0,1 до 2 чи навпаки 10:200? Наприклад, концентрація фосфору та азоту в природних водоймах вкрай мала: PO4=0.05мг/л і менше, NO3 0.5мг/л і менше. Чому ж в акваріумі з рослинами ми вносимо добрива у вищезгаданих пропорціях?

У природних водоймах співвідношення біомаси рослин до обсягу води незрівнянно менше, ніж в акваріумі, і навіть, якщо рослини постійно споживають P, його запаси у воді навколо рослин відразу ж відновлюються за рахунок вирівнювання концентрації. Акваріум – це майже замкнута система, самостійного вирівнювання концентрацій фактично не відбувається. Вони або обнулюються, або, що частіше буває в акваріумах у початківців, навпаки, зашкалюють.

Зі сказаного, ми можемо зробити висновок про те, що теоретично можна тримати співвідношення P до N у пропорції 0,1:2, тобто в 10 разів менше рекомендованої пропорції. Але з практичної точки зору, зробити це дуже складно, оскільки азот і фосфор швидко споживатиметься рослинами – обнулятиметься. Для відновлення концентрацій нам доведеться додавати добрива по крапельці і майже через кожну годину. Що незручно та непрактично.

Понад те, слід пам'ятати, що це елементи – N і P необхідні й іншим гидробионтам. Найочевидніший приклад з азоту - бактерії нітрифікатори, тобто бактерії, що беруть участь в азотному циклі акваріума. Споживаючи азот, є прямими конкурентами рослин.

Теж стосується фосфору. Фосфати - неорганічні солі фосфорних кислот, які одержують із натуральних мінералів, таких, наприклад, як апатит.Фосфати часто використовуються як добрива у сільському господарстві. В області акваріумістики, джерелом фосфатів зазвичай служать добрива та органічні фосфорні забруднення, такі як відходи від риб, залишки корму та відмерлі рослини. Фосфор – елемент, необхідний з кількох причин, включаючи розвиток фосфоліпідів, у тому числі формуються мембрани клітин. Це робить фосфор у формі фосфатів необхідною поживною речовиною для всіх організмів. У формі аденозинтрифосфату (АТФ) фосфати відповідають за обмін енергії, і тому важливі для багатьох біохімічних процесів.

Фосфати є важливими поживними речовинами для рослин та тварин. Вони необхідні для всіх організмів, тому в правильних дозах вважаються безпечними, і дозволені для вживання і для використання в кормах.

У той же час надмірно високий рівень азотовмісних сполук і фосфатів у водоймах може викликати серйозні екологічні проблеми. За різними джерелами, допустима безпечна концентрація нітрату дорівнює 30-50 мг/л. Допустима концентрація фосфатів не більше 2 мг/л.

Ось із цього, акваріумісти і вивели граничну безпечну пропорцію 1:20. Вона безпечна, її легко вносити, у форсованих травниках вона витрачається за 3 дні, у нефорсованих за тиждень.

Перейдемо до такого виду добрив для акваріумних рослин. Це мікродобрива, Що містять: Залізо (Fe), Магній (Mg), Марганець (Mn), Мідь (Cu), Бор (В), Молібден (Мо), Цинк (Zn), Кобальт (Со) та ін Ці природні елементи так само необхідні, але у менш значних концентраціях. Деякі акваріумісти вважають, що в їхньому внесенні немає необхідності, тому що всі вони присутні у водопровідній воді і при підмінах потрапляють в акваріум. Частково це правда.Можна переконатися в цьому, подивившись дані міськводоканалу. Або протестувати водопровідну воду самостійно. Але яке співвідношення цих мікроелементів? Наскільки воно підходить для травника? Багато акваріумістів використовують при замінах осмосякий «обнуляє» все, що є у водопровідній воді. І потім вже «набіло» вносять у воду спеціальні солі та бустери, ті чи інші мікродобрива.

Ось власне і весь базис із добрив. Початківцю акваріумісту потрібно чітко усвідомити головне і другорядне: що з добрив важливе і першорядне, а що поставити на другі ролі; розуміти пропорції добрив, а також прямий зв'язок цих пропорцій з інтенсивністю освітлення. І найголовніше: недолік, а також надлишок добрив веде до деградації рослин і акваріума в цілому.

ГРУНТИ І ЖИВНІ ПІДЛОЖКИ ДЛЯ АКВАРІУМНИХ РОСЛИН

Добрива для акваріумних рослин можна поділити на три форми: водні концентрати, пігулки, поживні субстрати.

У свою чергу, водні концентрати можна розділити на: комплексні – макро та мікродобрива, а також на моносклади (містять лише один елемент: N, P, K або Fe).

Таблетки також можна розділити на комплексні (як правило, вони включають деякі мікроелементи, при цьому виробник вказує в інструкції, що таблетки не містять нітратів і фосфатів) І таблетки, що містять тільки один макро або мікроелемент. Особняком стоять таблетки - стимулятори росту, про які докладно написано тут.

Акваріуміст-початківець повинен для себе розуміти, що необхідно саме для його акваріума! Рідкі та таблетовані добрива вибираються не за анотацією, а за результатами аналізу складу води, а також аналізу складу добрив.Запам'ятайте, будь-який елемент сприяє зростанню рослин, але всі вони працюють тільки у зв'язуванні один одним. Акцентуємо на цьому особливу увагу читача, оскільки величезна кількість новачків цього не розуміють. Ви берете в руки те чи інше добриво і читаєте на упаковці, що це добриво: «сприяє зростанню, збагачує, зміцнює, стимулює…» купуєте, біжіть підстрибом додому з карамелькою за щокою… вносите таблетки в ґрунт, чекаєте на день, два, тиждень. А нічого не відбувається! У кращому випадку нічого, у гіршому, замість рослин, ви отримуєте бурхливе зростання водоростей. Акваріуміст починає нарікати, писати на всіх форумах, що «фу-фу які погані добрива». Проблема ж у тому, що вами був вивчений склад добрива. Ви купили таблетки, що містять Fe і К, вносите їх, але при цьому у воді вашого акваріума нульові нітрати та фосфати. Як, на вашу думку, ваші рослини повинні споживати ваші залізо і калій, якщо немає найважливішого?! Для кращого розуміння проблеми, давайте наведемо приклад. Вранці ви встаєте з першими променями сонечка, свіже повітря, прекрасний день! Наливаєте каву, дістаєте з холодильника олію, щоб зробити бутерброд і виявляєте, що немає хліба - закінчився! Ну і гаразд, лизнули олію, попили кави, пішли на роботу. Наступного дня теж саме… другий, третій день… Як довго ви протягнете на такому раціоні?!

Запам'ятовуємо, як мантру є первинні елементи, є вторинні. При цьому всі вони повинні бути у певній пропорції та у зв'язці один з одним. Жувати хліб без олії, погодьтеся теж не діло. Так само як і класти на шматочок хліба півкіло олії теж не варіант!

Особняком у лінійках добрив для акваріума стоять поживні субстрати (підкладки). Всі вони відрізняються за інгредієнтами та концентрацією добрив. «Яка з підкладок краще чи гірше». Можна сказати, що всі вони відмінні, лише одні підкладки спрямовані на новачків та аматорський акваріум, а інші на професіоналів-акваскейперів.

Давайте краще розберемо базу та відповімо на запитання:

- Навіщо потрібна підкладка, і чи потрібна взагалі?

- На що звертати увагу при виборі підкладки?

Відомо, що рослини отримують харчування через коріння та/або через лист. Безумовно, є градація, якісь рослини воліють кореневе харчування, деякі листове.

Живлення через ґрунт вважається найоптимальнішим. По-перше, добрива концентруються за місцем призначення, а чи не розчинені у питній воді, де ними можуть скористатися як рослини, а й водорості. По-друге, підкладка – це довгостроковий запас добрив. Вона поступово віддає свої поживні елементи корінням, і, безумовно, поступово видає елементи у воду, як кажуть акваріумісти «фоніт».

Все це, при правильному застосуванні, дає нам найкраще зростання рослин та економію на рідких добривах.

Наскільки потрібна підкладка – це питання вирішується індивідуально. Якщо ви плануєте посадку 2-3 рослин, підкладка вам не потрібна, скористайтеся таблетками та рідкими добривами. Або, ви, наприклад, акваскейпер, який готує свій хитромудрий шедевр – з пагорбами та урвищами. У ваш хардскейп складно вкласти підкладку і тому краще використовувати таблетовану форму добрив.

Тепер поговоримо про склад поживних субстратів, на що звертати увагу.

Якщо узагальнити, то всі підкладки – це суміш землі, біогумусу, торфу чи суміжного продукту. Доповненням є різні види розпушувачів та так звані СЕС-елементи.

Вибирайте підкладку саме під ваші запити. Чим більше у підкладці «землі, біогумусу, торфу», тим вона «потужніша». Так, вона довше «працюватиме», але при цьому спочатку сильно «фонуватиме». Чи впораєтеся ви з цим? Чи достатньо рослин для такого обсягу добрив? Наскільки потужне світло для такої підкладки? Всі ці питання ви повинні поставити перед покупкою поживного субстрату.

Щодо розпушувачів та СЕС-елементів, загалом наше ставлення до них негативне, вірніше негативне до форми цих інгредієнтів. У жодному разі не нав'язуємо свою думку. Але візьмемо, наприклад, кокосове волокно, яке деякі виробники додають як розпушувач. Так, розпушує – сприяє аерації ґрунту, але вибачте, кокосове волокно гниє роками, і виглядає, як жам'яна мочалка. Так, ну і подумаєш, скаже хтось. Але, якщо йдеться про пересадки або ґрунтопокривні рослини… при найменших маніпуляціях з ґрунтом все це вилазитиме назовні.

Що коливається СЕС-елементів, то тут взагалі морок. Докладніше цю тему розписано у статті про цеоліті. Прочитайте її для всебічного розуміння. Тут напишемо лише «претензійну вичавку» до виробників. По-перше, земля, біогумус, торф власними силами є вичерпними СЕС-элементами. Тобто, в апріорі кожен бренд може писати, що їхній поживний субстрат має високу СЕС. По-друге, якщо до підкладки додається цеоліт, як постійний СЕС-елемент, він повинен бути у вигляді пудри, ну як мінімум піску, що сприятиме найбільшому дотику цеоліту з корінням рослин. Додавання щебеню, «бруківок» - марно. Зіткнення з корінням мінімальне, а отже і СЕС нульове!

Насамкінець, два слова про ґрунт – основний шар для акваріумних рослин. Він повинен мати наступні характеристики: легкий, похилий, фракцією ~ 3-5 мм. Все це сприятиме хорошому струму води у ґрунті, гарній аерації, тобто. відсутності застійних зон та небезпеки закисання ґрунту. Крім того, у такому ґрунті добре розвивається коренева система рослин.

Також ґрунт для акваріумних рослин має бути нейтральним, про що докладно написано тут.

Рекомендоване відео