Як правильно посадити молоді саджанці

Як і коли правильно садити саджанці плодових дерев та ягідних чагарників?

Перед тим, як займатися посадкою плодово-ягідних культур, уважно ознайомтеся з усіма правилами та технологіями. Навчіться правильно вибирати ділянку, готувати яму, купувати якісні саджанці та безпосередньо садити. Не забувайте про те, що конкретний вид рослинності та сорт можуть виставляти індивідуальні вимоги.

Оптимальний час для посадки

Зазвичай пересадка молодих рослин (саджанців) проводиться навесні, оскільки вони мають більше часу на адаптацію і зростання перед приходом зимових холодів. Але це можна здійснювати у будь-який період спокою рослини, а саме після опадання листя і до початку розпускання бруньок.

Вибір часу для посадки дуже важливий для успішного приживлення рослини, що залежить і від кліматичного регіону:

На півдні – з середини вересня до кінця листопада та у березні-квітні. Пізньовесняна посадка може призвести до висушення саджанців через підвищену температуру, що ускладнить їх укорінення. Косточкові культури на півдні краще садити восени. Яблуні та груші рекомендується висаджувати за місяць до настання стабільних морозів.
У північних регіонах та Центральній частині країни посадка найбільш сприятлива у квітні-травні і можлива навіть у другій половині весни. Восени тут доцільно садити лише морозостійкі види, тоді як теплолюбні та кісточкові бажано залишати до весни.
На Далекому Сході, у Східному та Західному Сибіру навесні воліють садити яблуні, груші, абрикоси та сливи. Восени підходить час для зимостійких сортів, таких як ранетки.
У регіонах з рясними снігопадами, наприклад, у Західному Сибіру та Алтаї, осіння посадка підходить для стланцевих форм яблунь.
На Уралі можлива осіння та весняна посадка стланцевих видів.

З точки зору біології, найкращий час для посадки - це осінь після завершення зростання пагонів і весна в період набухання нирок, коли коріння найбільш активно розвивається і краще укорінюється. Саджанці, вирощені в контейнерах із закритою кореневою системою, можна пересаджувати з квітня до жовтня.

Можлива посадка саджанців і в зимовий період, що найменше стресове для їх кореневих систем, але дана практика може бути скрутною через погодні умови і рекомендується для досвідчених садівників.

Для збільшення шансів на успішне вкорінення восени переважно саджати чагарники, оскільки вони краще адаптуються до настання зими, тоді як деревам цього часу не вистачить. Отже, для дерев рекомендується підготовка тимчасового укриття землі (прикопу) і наступна посадка навесні.

Вибір посадочних місць

При плануванні висадки плодових дерев на дачній ділянці необхідний ретельний підхід до вибору місця та визначення майбутніх сусідів для кожного дерева. Рекомендується створити детальну схему, де відобразити розташування кожного виду плодових рослин, і навіть плановані етапи робіт.

Почніть із вибору сортів та видів дерев. Потім розробіть план посадки, враховуючи такі характеристики кожної рослини:

потенційну висоту дерева, що важливо для запобігання затіненню сусідніх культур;
форму крони, щоб уникнути надмірної щільності насаджень;
час початку плодоношення (раннє, середнє чи пізніше), щоб забезпечити адекватний догляд.

На схему також слід внести інформацію про відстані між деревами, щоб запобігти надто близькому сусідству високих і широко розлогих дерев з дрібними чагарниками, які можуть інакше страждати. Рекомендовані відстані такі:

середні та високі дерева з розлогими кронами слід висаджувати на ділянки розміром не менше 10-12 м;
для карликових дерев підходить ділянка 5-6 м;
Колоноподібні культури вимагають простору 2x-3 м.

Правильний підбір сусідів також відіграє значну роль, тому що не всі дерева сумісні між собою. Наприклад:

поряд з яблунею буде добре рости груша, слива, айва та вишня, але не варто садити калину та черешню;
грушу сприятливо сусідити з горобиною та яблунею, але слива, черешня та калина можуть бути не найкращим вибором;
вишня і слива добре уживаються з яблунею, але можуть не підходити для спільної посадки з грушею.

Підготовка посадкової ями

Посадкові лунки є основою для саджанців, тому до їхньої підготовки потрібно підходити максимально відповідально.

Навіщо копати яму під саджанці заздалегідь?

Підготовку посадкових ям слід проводити завчасно: для осінньої посадки готують ями з весни, а весняної – з осені. Яма повинна простояти приблизно 3-6 місяців, щоб ґрунт встиг встоятись. Посадка рослин у щойно викопану яму може призвести до занурення нижче рівня ділянки після осідання грунту, що погіршує умови їх зростання.

Важливо не допускати надто глибокої посадки – коренева шийка рослини має бути злегка вкрита землею (1-3 см). Якщо ж сталася помилка при посадці, і рослина виявилася заглибленою, її потрібно акуратно підняти, що є складною та трудомісткою процедурою.Тому прагнете спочатку дотримуватися правильної техніки.

Як копати ями під посадку саджанців?

Посадкові ями для саджанців різних видів рослин повинні мати певну глибину та діаметр, які залежать від конкретної культури:

Яблуні та груші вимагають яму глибиною 60-80 см та діаметром 80-95 см.
Для злив та вишень підійде яма глибиною 40 см та діаметром 70-80 см.
Смородина, жимолість і аґрус віддають перевагу посадковим ямам глибиною 35-45 см і діаметром 55 см.
Обліпиха та ірга добре приживаються в ямі глибиною 45 см з діаметром 85 см.
Малина вимагає менших розмірів ями: 35-40 см у глибину та діаметр 40-50 см.

Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами, яка для яблунь, груш, аличі, вишень та черешень становить 4,5-5,5 м.

При викопуванні ями ґрунт слід розділити на дві фракції:

Родючий верхній шар (близько 15-20 см), який рекомендується використовувати для заповнення ями.
Підґрунтовий шар, який знаходиться нижче верхніх 15-20 см. Цей бідніший ґрунт можна частково розсипати по ділянці або сформувати з нього пристовбурне коло. Цей матеріал можна забрати з ділянки.

Підготовка ями на занедбаній ділянці

Якщо ділянка закинута і покрита дерном, спочатку знімають її і відсувають її убік. Під дерном зазвичай знаходиться шар родючої землі, який так само забирають окремо. Потім викопують необхідну кількість ґрунту на бажану глибину.

Вирівняні стінки ями зміцнюють стійкість конструкції, а дерн укладають на дно ями, перевернувши його травою вниз, щоб сприяти більш швидкому розкладанню і утворенню додаткового харчування для рослини.

Заправка ями

Залишати яму порожній до весни неприпустимо, щоб уникнути накопичення талих вод, що зробить її непридатною для посадок. Заправляти яму слід з осені, використовуючи такі матеріали:

15-20 кг добре перепрілого гною;
стільки ж листового перегною чи торфу;
приблизно 150-250 г деревної золи на 1 кв. м;
вийнятий родючий шар землі.

Всі компоненти укладаються в яму шарами і добре перемішуються після кожного додавання, потім ретельно утрамбовуються. Кінцевий результат має бути невеликим горбком над ямою, висотою близько 25 см.

Перепрілий гній є важливим компонентом родючості, при цьому кінський гній краще для підживлення. Свіжий гній та пташиний послід під саджанці використовувати не рекомендується.

Підготовка саджанців

Це ще один важливий хід у посадкових роботах – від нього залежить рівень адаптації та швидкість укорінення посадкового матеріалу. Потрібно враховувати все – від придбання саджанця до обробки перед заглибленням.

Купівля та вибір посадкового матеріалу

Насамперед визначитеся, де саме ви станете купувати посадковий матеріал – небажано це робити на стихійних ринках, оскільки підвищується ризик придбання неякісних саджанців, які до того ж і не відповідають сорту.

Де і коли купувати?

Період викопування саджанців робить значний вплив на їхню здатність приживатися в новому середовищі. Найбільш підходящим часом для придбання матеріалів з відкритою кореневою системою є період, що відповідає закінченню їхнього вегетативного зростання та початку підготовки до зими.

Зазвичай цей час посідає вересень, коли зростання саджанця сповільнюється, він накопичує поживні речовини, і верхівкові нирки формуються повністю. При цьому процес може змінюватись в залежності від виду, наприклад, для черешні оптимальний період викопування – початок жовтня.

Таким чином, перевагу слід надавати розплідникам та магазинам, які ретельно стежать за термінами викопування саджанців та відвантажують їх клієнтам безпосередньо до моменту посадки.

Критерії вибору

Вибираючи саджанці, звертайте увагу на кілька ключових факторів:

Якість садивного матеріалу. Уникайте покупки у неофіційних продавців вздовж доріг, оскільки їхній товар часто буває низької якості.
Сорти. Виберіть саджанці, які адаптовані до клімату вашого регіону, щоб підвищити їх шанси на виживання та повноцінний розвиток.

Правила транспортування

Вибір якісного, сортового саджанця – це лише перший крок до успіху у садівництві. Важливо також правильно транспортувати його до місця посадки. Кожне молоде деревце або чагарник, будь то яблуня, груша, вишня, смородина або агрус, є живим організмом, який вимагає дбайливого поводження. З моменту викопування саджанця із землі коріння припиняє подачу вологи, тоді як листя продовжує випаровування.

На жаль, не рідкість побачити, як саджанці перевозяться з недостатнім захистом: у кращому випадку їхнє коріння обгорнуте газетою, а в гіршому вони зовсім залишаються незахищеними і гілки не пов'язані.

Після придбання саджанців важливо забезпечити їх належне транспортування:

Використовуйте замкнутий багажник автомобіля та захистіть саджанці від сухого вітру.
В першу чергу приділіть увагу корінням: захистіть їх зволоженою мішковиною, вологою тканиною, можна використовувати і вологу траву, обгорнуту як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку кореневої грудки. Після цього запакуйте коріння у відповідний матеріал.
Якщо на саджанцях залишилося листя, акуратно видаліть його, намагаючись не пошкодити нирки.
Зв'яжіть розгалужені частини саджанців м'яким шпагатом для запобігання пошкодженням.
Якщо транспортування займе тривалий час, не забудьте періодично зволожувати коріння та гілки, щоб уникнути їх пересихання.

Ретельно дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете підвищити ймовірність успішного приживання та розвитку ваших саджанців.

Як зберегти саджанці до посадки?

Оптимальне місце для зберігання саджанців – холодильник. При низькій температурі і без світла саджанці повинні перебувати в стані спокою до весни. Однак іноді вони здатні передчасно випускати пагони, що небажано, тому що їм необхідно залишатися у стані спокою. Це відбувається через те, що посадковий матеріал був активований перед продажем.

Щоб зберегти саджанці у коробці до посадки, їх необхідно повторно занурити у стан спокою. Це можна зробити так:

Зніміть листя з рослин (якщо воно є).
Помістіть їх горизонтально в коробку та засипте землею.
Далі коробку розмістіть у холодильнику або на заскленому балконі.

Багато хто воліє зберігати саджанці горизонтально в підвалі. Однак цей метод має свої нюанси, тому що створити у такому приміщенні оптимальні умови важко.Для зменшення вологості повітря рекомендується використовувати потужну вентиляцію, що може виявитися витратним і не підходитиме кожному з фінансових міркувань.

До того ж вологий і темний простір підвалу сприяє розвитку грибкових захворювань та плісняви, що потребує регулярного огляду саджанців. Необхідно витягувати рослини з коробки, видаляти засипану землю та проводити профілактичну обробку фунгіцидами.

Замочування і навіщо воно потрібне?

Саджанці рослин, які важко приживаються у новому місці, такі як абрикоси, груші, черешні, сливи необхідно замочувати у воді на 12-20 годин. У воду для замочування можна додати стимулятори коренеутворення, наприклад, Епін або Корневін згідно з інструкцією. Яблуні менш примхливі, але й для них слід застосовувати таку передпосадкову процедуру, щоб не ризикувати.

Щоб унеможливити ризик інфікування, кореневу систему замочують у фунгіцидах, а проти навали шкідників додають інсектициди. Можна використовувати рожевий розчин марганцю, мідний купорос чи бордоську рідину.

Обрізання коренів та надземної частини

Перед посадкою саджанців садівники часто обрізають коріння, прагнучи підігнати їх під розмір крони. Важливо не перестаратися, тому що для відновлення кореневої системи рослина витратить багато енергії. Слід видалити лише пошкоджені та зіпсовані коріння, а основний корінь не варто вкорочувати – краще підготувати посадкову яму якомога більше.

Рекомендується, щоб скелетні корені при посадці мали довжину не менше 25-35 см. Рослини з сильно укороченим корінням погано приживаються і відстають у зростанні, оскільки коренева система розвивається у верхньому шарі ґрунту з нестабільним вологообміном.

Тому краще вибирати саджанці з добре розвиненою кореневою системою, навіть якщо їх надземна частина менш розвинена, ніж шукати екземпляри з обрізаним корінням і добре сформованою кроною. Надземна частина коротшає після посадки - це дозволить прискорити зростання пагонів.

Процес посадки

Обов'язково суворо дотримуйтесь усіх рекомендацій щодо заглиблення посадкового матеріалу. Враховуйте тип кореневої системи – закритий чи відкритий.

Внесення добрив під час посадки саджанців

Додавання мінеральних добрив до посадкової ями при висадці саджанців є предметом дискусій серед фахівців. При пересадці коренева система саджанців зазнає травм, що робить її особливо вразливою для прямого контакту з добривами.

Молоді коріння, ще відновилися після травмування, можуть сильно пошкоджуватися під впливом добрив, що зумовлює їх відмирання і, як наслідок, до затримки розвитку рослини чи смерті.

Застосування азотних та калійних складів особливо небезпечне для кореневої системи через їхню агресивність. Щоб уникнути кореневих опіків, рекомендується вносити ці добрива на відстані від кореневої грудки. Однак такий підхід може виявитися неефективним, оскільки мінеральні добрива можуть розчинитися і піти вглиб ґрунту до того, як коріння саджанця дістанеться до них.
Фосфорні добрива, включаючи простий і подвійний Суперфосфат, хоч і менш агресивні, також містять речовини, здатні нашкодити молодим і пошкодженим корінням при безпосередньому контакті.
Традиційні методи агрономії пропонували вносити органічні азотні добрива, такі як гній або компост, що перепрів, змішуючи їх з родючим шаром землі для заповнення посадкової ями, а фосфорні і калійні - безпосередньо на дно ями з невеликою кількістю грунту.
При такому підході коріння рослин уникало б прямого контакту з добривами, але до моменту, коли коренева система досить відновиться і пошириться, поживні речовини можуть бути вимиті з ґрунту.

У сучасній агрономії вважається, що при посадці саджанців у яму краще взагалі не вносити мінеральні добрива, щоб уникнути ризику пошкодження молодих рослин, що може призвести до їхньої загибелі. Щоб забезпечити оптимальне харчування рослини, добрива слід застосовувати після того, як саджанець укорениться та активно почне рости.

Особливості посадки з відкритою кореневою системою

Посадка рослин із відкритою кореневою системою потребує уважної попередньої підготовки ям. Для початку у викопану яму додається заздалегідь підготовлена суміш ґрунту, заповнюючи її на одну третину. Далі вчиніть так:

З одного боку використовуйте верхній, родючий шар ґрунту з дерном, попередньо подрібненим лопатою, щоб засипати їм дно ями.
З іншого боку залиште менш родючий шар із глибоких шарів ґрунту. Для покращення його якості, якщо він має важкий глинистий склад, додайте рівну кількість піску, у випадку з піщаним шаром додайте суглинок, який може являти собою дернову землю, донний мул або будь-яку землю з важким механічним складом.
Після цього до суміші слід додати дві або три частини органічного перегною – торф'яного, листового, трав'яного, компосту або низинного торфу.Хороший перегній має темно-коричневий або майже чорний колір.
Змішайте всі ці інгредієнти, додавши в потрібній кількості доломітове борошно або гашене вапно і комплексне мінеральне добрива, наприклад, Кеміра або Акварін.
Заповніть яму отриманою сумішшю приблизно на одну третину глибини, залишивши решту ґрунту суміші нагорі до початку посадки.
Перед посадкою забезпечте доступ до достатньої кількості води. Саджанці, витягнуті з тимчасової посадки, розташуйте в центрі ями так, щоб їх коріння вільно поширювалися без згинів і зіткнення зі стінками ями.
Якщо коріння занадто довге, підріжте його секатором. Переконайтеся, що коренева шийка знаходиться над поверхнею ґрунту, для цієї мети, при необхідності, регулюйте кількість ґрунтосуміші в ямі.
Створіть невеликий горбок у ямі для рівномірного розташування коренів.
Після встановлення саджанця заповніть дві третини ями земельною сумішшю та залийте велику кількість води. Продовжуйте полив, доки рівень води не досягне 2/3 глибини посадкової ями, після чого досипте суху земельну суміш.
Під час процесу підтримуйте саджанець вертикально, злегка підтягуючи його вгору. Щоб після усадки коренева шийка не опустилася нижче рівня грунту, засипте яму на 15-20 см вище за цей рівень.

Описаний метод посадки з великою ймовірністю забезпечує укорінення рослин, так як вологий ґрунт, що утворюється навколо коренів, обволікає їх кінчики, що сприяє контакту кореневих волосків із частинками ґрунту.

Особливості посадки із закритою кореневою системою

Процес посадки саджанців з контейнерів відносно простий і здебільшого аналогічний описаній технології для рослин з відкритою кореневою системою. Але варто врахувати деякі нюанси, пов'язані з посадкою контейнерних рослин:

Перед посадкою саджанця з контейнера його потрібно дбайливо витягти. Якщо коріння обросло і обвив стінки контейнера, слід їх підрізати, роблячи поздовжні розрізи вздовж поверхні кома.
Потім процес посадки продовжується як і для рослин із відкритою кореневою системою. У посадкову яму додається земля так, щоб верхня частина кома знаходилася вище поверхні ґрунту на 5-8 см.

Закріплення саджанців

У природних умовах дерева стабільно ростуть завдяки корінням, яке міцно вплітається в об'єм землі. Коли саджанці пересідають, їм бракує такої природної опори, і тому необхідно забезпечити додаткову фіксацію.

Чагарники добре стійкі в ґрунті завдяки низькому розташуванню центру ваги їхньої гіллястої структури. Дерева мають центр ваги, розташований значно вище, що робить молоді екземпляри особливо вразливими для перекидання і їх слід ретельно закріплювати після посадки.

Стабілізація посаджених рослин здійснюється із застосуванням підтримуючих конструкцій:

У саджанців із незахищеним корінням цілком достатньо однієї опори. Її слід встановлювати прямо в яму для посадки на відстані приблизно 10-20 см від центру перед процедурою висадки.
Саджанці, посаджені разом із земляною грудкою, краще фіксувати за допомогою форми піраміди, складеної з трьох підпірок.
Для великих саджанців оптимальною методикою є застосування страховки Cobra, яка не перешкоджає нормальному зростанню дерева.

Основи догляду після посадки

У перші два роки життя саджанці потребують особливого догляду. Ключові аспекти включають:

збалансований полив та підживлення рослин;
формування крони шляхом обрізання пошкоджених та висушених гілок;
видалення бур'янів довкола молодого дерева;

Відповіді на найважливіші питання

Існують питання, які найчастіше задають новачки:

Пересадка великих дерев виконується за допомогою спеціалізованої механізованої технології, покликаної зберегти здоров'я та цілісність рослин. Дерева акуратно витягуються із землі, запечатуючи при цьому земляний ком.

Щоб прискорити зростання саджанців плодових культур, варто уважно ставитися до їхньої кореневої системи. Рекомендується використовувати слабкі розчини органічних добрив, таких як коров'як або розчин для зеленого добрива, починаючи з другого-третього року після посадки.
Мінеральні добрива стають необхідними пізніше, коли рослини вступають у період плодоношення.

Можна здійснити посадку в зменшені лунки, пристосовані під розмір кореневої системи. Згодом буде потрібно поліпшення якості ґрунту навколо рослин, методи якого залежатимуть від типу ґрунту.

На ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, який знаходиться на глибині від 1 до 1,5 м від поверхні, рекомендується висаджувати саджанці на спеціально створені високі ґрунтові насипи. Височина для плодових дерев повинна мати висоту від 50 до 80 см.

Згодом, у міру зростання дерева, насип необхідно розширювати, щоб до періоду плодоношення його діаметр досягав не менше 2-3 м. Для зміцнення бічних поверхонь насипу рекомендується використовувати луговий дерни.

Мульчування допоможе зберегти вологу в ґрунті, покращить температурний режим та структуру ґрунту, захистить від ерозії та придушить зростання бур'янів. Розкладений на поверхні грунту шар органіки краще не чіпати протягом сезону.

Якщо дерево посаджено надто дрібно і коренева шийка знаходиться вище за рівень ґрунту, її можна акуратно присипати землею. Коригування надмірного заглиблення кореневої шийки рослини є складнішим завданням. Найкраще виправити цю помилку протягом першого року після посадки. Для цього необхідно трохи підрізати земляну грудку і акуратно підняти саджанець до рівня, при якому коренева шийка буде розташовуватися трохи вище поверхні грунту.

Посадка садових культур не становить особливої складності для досвідчених садівників, але новачкам важливо засвоїти всі правила та вимоги. Навіть якщо ви припуститеся помилок – їх можна виправити, головне, зробити це відразу, протягом перших тижнів.