Країна повільних, але яскравих вражень: що подивитись в Уельсі за пару днів

Століттями залишаючись у тіні більш привабливих для туристів частин країни - Шотландії з її високими горами і величними озерами, Корнуолла з його драматичними пейзажами і заходами сонця, навіть Ольстера з його характерною, злегка дикуватою атмосферою, - Уельс так і не утвердився серед яскравих туристів. Однак враження, які він здатний вам подарувати, мало з чим можна порівняти. Це справді дивовижний край, самобутній і цікавий, багатий як на природну красу, так і на плоди людської цивілізації. Край, несхожий інші частини країни. Докладно пояснюємо, чому Уельс гідний того, щоб його побачили не лише на фотографіях. Але оскільки країна дуже велика для короткої поїздки, цього разу обмежимося її північною частиною.

Уельс: підготовка

Ні-ні, мова не про те, що вам необхідно за півроку до поїздки почати ходити у фітнес-клуб і бігати в день по кілька миль, хоча це, безумовно, не завадить. Важливе інше. Справа в тому, що Уельс не зовсім Великобританія. І вже не Англія. Тому перед тим, як вирушити за валлійськими враженнями, має сенс злегка підтягнути матчасть, інакше ви сприйматимете Уельс поза контекстом його історії та нинішнього існування, що рівносильне дегустації коньяку із затиснутим носом.

Отже, Уельс це не Англія. Ви це, зрозуміло, знаєте, але важливим є не знання, а почуття: Уельс — автономія у складі унітарної (sic!) Великобританії, і його історія, по суті, є історією боротьби. Не лише й не так за незалежність, як за національну ідентичність.На відміну від англійців, які сформувалися з племен континентальної Європи, валлійці є корінними мешканцями цієї частини острова. Племена, що згодом склали валлійський етнос, називаються бриттами. Власне, вони дали назву острову, а потім усій країні. Не встигнувши розвинутися з первісно-общинного ладу до більш цивілізованих форм існування, бриттські племена були завойовані римлянами, а після відходу римлян зазнали багатовікової агресії з боку англосаксів. Навіть підписавши документ про васальну залежність від Вільгельма Завойовника в XI столітті, валлійці продовжували наполегливо чинити опір, і лише через два століття королю Англії - Едуарду I - вдалося повністю взяти Уельс під контроль. Але це не скасувало наступних заколотів.

Умовна автономія Уельсу склалася нещодавно. Тільки в середині XX століття Кардіфф отримав право називатися столицею, а адміністративну автономність було проголошено на рубежі XX і XXI століть. Але якщо Шотландія та Північна Ірландія є політичними автономіями, то Уельс задовольняється набагато скромнішим статусом.

Додайте до цього той факт, що до індустріальної революції британська влада цікавила лише питання інтеграції, а не розвитку Уельсу, внаслідок чого корінну мову поставили на межу зникнення. Тільки під час індустріального підйому британський бізнес почав освоювати територію Уельсу, і то заради видобутку копалин, а не в ім'я цивілізації. Коли видобувні галузі занепали, у ці краї прийшли бідність і запустіння, які досі повністю не подолані.Очевидно, подивившись у контексті сказаного на Англію очима валлійця, ви зрозумієте, що його картина світу сильно відрізняється від вашої, сформованої, швидше за все, на основі поглядів, прийнятих у метрополії. Поспілкуйтесь з господарями сімейних готелів та відвідувачами пабів. Вчитайтеся в історії, якими такі багаті місцеві пам'ятки. Повірте, це зробить ваші і так яскраві враження по-справжньому глибокими.

Лайфхаки, які помітно підвищать ефективність подорожі

Підготуйтеся до непростих погодних умов. Звичайно, якщо ви нещодавно переїхали до Англії, ви вже встигли зрозуміти, наскільки безглуздо ігнорувати погоду. Але навіть досвідчений міський житель може рятувати перед тим, які сюрпризи може зробити валлійська погода. У горах прохолодно, а то й холодно, під ногами буває мокро навіть у суху погоду, а вітер і дощ рідко оголошують про настання заздалегідь. Беріть із собою повний комплект одягу: светр, дощовик, шапку, зручне водонепроникне взуття.

Слідкуйте за часом. Слідкуйте відразу у двох аспектах. З одного боку, час тут протікає набагато повільніше, ніж у решті країни. Ви легко і із задоволенням піддастеся цьому ритму, але він оманливий: ви ризикуєте витратити набагато більше часу на кожну із запланованих пам'яток, ніж очікували, і в результаті не подивитися весь запланований обсяг. З іншого боку, спокус на шляху буде безліч. Варто вам звернути з головної дороги на другорядну, як за фотостопами та візитами до сільських церков та паби непомітно стемніє. І знов ваші плани під загрозою.

Не плануйте подорож жорстко. Прямий наслідок попереднього зауваження: навіть якщо ви майстер складання графіків поїздок від світанку до заходу сонця, залиште свою майстерність для іншого разу. Набагато розумніше (і вигідніше з погляду підсумкових вражень) передбачити запас часу для спонтанних рішень. Щодня як мінімум на пару годин не плануйте взагалі нічого, і, будьте певні, ці лакуни в планах будуть наповнені найяскравішими та несподіваними враженнями.

Перевіряйте вимову топонімів. В Уельсі, як ви знаєте, валлійські назви населених пунктів. Валлійська мова не просто не родич англійської, вона належить до іншої мовної групи, і звичні правила читання не працюють. До літер голосних звуків не може бути ніякої довіри — так, самоназва Уельсу, Cymru, читається приблизно як «Камрі». Та й згодні часом бузять — одне подвійне «l», з якого починаються назви безлічі міст і сіл, здатне спантеличити: звук, що позначається цими літерами, віддалено нагадує «х» і «щ». Іншими словами, якщо ви питаєте у місцевих дорогу, краще написати пункт призначення на папері чи екрані смартфона.

Відкрийте. Будь-якому, навіть досвідченому мандрівнику, який приїжджає в нові місця, властива певна настороженість. Тут вона вам завадить. Спробуйте дивитися на все невиразним поглядом і вбирати враження вільно, без будь-яких очікувань. Так, спочатку Уельс здасться схожим на безліч різних місць на землі. Але надвечір першого ж дня це почуття випарується, щоб більше не повернутися.

Отже, саме час вирушити по враження. Ми поїдемо проти годинникової стрілки — заїдемо до Уельсу на південь від Ліверпуля, а до Англії повернемось до району шропширських пагорбів.Давайте відразу домовимося: ми вирушаємо збалансованим маршрутом, щоб і поїздити красивими дорогами, і заглянути в кілька міст, і порадувати себе чудовими природними видами, і побалувати себе недовгими паузами там, де захочеться. З одного боку, це означає, що ми не будемо сидіти на місці і постійно шукатимемо щось цікаве, отже буде потрібно легкість на підйом. З іншого боку, хоч як це сумно, ми обійдемо стороною масу пам'яток, які дочекаються іншого, більш тривалого візиту.

День перший: курортний Лландідно та брутальний Конуї

Почнемо без передмов, поринувши в саму гущу курортної атмосфери — місто Лландідно (Llandudno; ви, звичайно ж, пам'ятаєте про підступну здвоєну «l»?). Це справжній курорт-красень вікторіанських часів. Його дивовижне становище з виходом на обидва береги вузького півострова дозволяє йому мати дві особи. Хочете вишуканого суспільства у гарному вбранні — вирушайте на Східний парад. Чудова архітектура, місцями помпезна, з неодмінними готелями, кафе та пабами на першій лінії, легко приведе вас до розслабленого відпускного стану. Вийшовши на пірс та вдихнувши морське повітря, ви не помітите, як вас відпустить робоча метушня. Тут все відбувається неквапливо, ґрунтовно, красиво. І хоча це місто користується славою курорту для пенсіонерів, погодьтеся, у розміреності і традиціях, що зберігаються довгі роки, є щось чарівне для всіх.

Насолодившись парадною частиною міста, ми вирушимо на станцію Вікторія, щоб на єдиному у Великій Британії кабельному трамваї піднятися на пагорб Грейт-Орм.Трамвай працює з 1902 року, на лінію виходять історичні вагони, і це не лише цікавий та видовищний атракціон, а й цілий букет усіляких історій, з ним пов'язаних. Наприклад, у перші роки роботи трамвай виявився найзручнішим засобом доставки тіл померлих городян до цвинтаря, що знаходиться на півдорозі до пагорба. Відпочивальникам доводилося миритися з таким сусідством, а скорботним доводилося купувати спеціальний «гробовий» квиток.

Подивившись на місто з пагорба, можемо заглянути на копальні Грейт-Орма. Їхня унікальність у тому, що тут ви можете опинитися в тунелях гірських розробок бронзового віку. Можете уявити, як наші предки добували мідь чотири тисячі років тому? На рудниках Грейт-Ормау вас буде можливість повною мірою відчути, що означало бути шахтарем у давнину. Потім спустимося з пагорба до західного берега. Це другий фасад Лландідно, відданий на відкуп природі. На честь міста, це узбережжя зберігає практично первозданний вигляд: уздовж берега прокладена стежка, на якій ви можете відчути себе наодинці з суворими краєвидами. Тут немає ні туристів, ні пабів з музикою, що доноситься. Тут тільки ви й прибій — і поодинокі собачники чи бігуни в навушниках. Втім, це якщо вам пощастить і погода буде хмарною та вітряною, інакше цей берег теж приваблює чимало любителів променаду вздовж моря.

Проїхавши на південь менше 10 кілометрів і перебравшись на інший бік затоки, ми опинимося в Конуї — центральному місті однойменного графства, що стоїть у гирлі однойменної річки. Конуї красиво контрастує з Лландідно. У його центрі знаходиться один із замків Залізного кільця, збудованого Едуардом I у XIII столітті для утримання контролю над Північним Уельсом.Замок вражає насамперед своєю агресивною неприступністю. Товсті стіни з грубого каменю, над якими височіють вісім круглих веж, більш ніж переконливі.

Втім, саме містечко дуже милий. Він набагато менший за Лландідно і позбавлений вікторіанського пафосу, при цьому красою видів, що відкриваються з веж, цілком може з ним посперечатися. Опинившись у Конуї, зараз же вирушайте в замок, а потім пройдіть по верхній частині міської стіни, це того варте. Особливу красу міській панорамі надають вершини Сноудонії на задньому плані — і ми туди неодмінно вирушимо. Поки що найкраще прогулятися міськими вулицями, пройти висячим мостом, подивитися, як краї міської стіни підходять до води (це досить рідкісне видовище), а заразом зробити селфі на тлі «Прощального буя» і неодмінно відвідати музей у найменшому будинку Великобританії. Якщо вам пощастило з розмахом рук, спробуйте охопити фасад: його ширина становить 180 сантиметрів.

День другий: Англсі, перевалочний пункт та край світу по-валлійськи

Однак не відволікатимемося (це, на жаль, доведеться собі часто повторювати). Проїхавши наскрізь графство Гвінед уздовж краю моря, зупинимося в Бангорі, щоб помилуватися висячим мостом через протоку Менай, що відокремлює острів Англсі від основної частини Уельсу. Міст збудував у 1826 році Томас Телфорд, інженер і архітектор, який здобув славу як мостобудівник. Побудувавши десятки, якщо не сотні мостів, які можна зустріти в будь-якому куточку країни, тут він перевершив самого себе: підвісний міст через Менай і справді виглядає як витвір мистецтва.

Перебравшись через протоку, ми опинимося на острові Англсі, найбільшому острові у складі Уельсу.Навряд чи можна двома словами пояснити, чому Англсі не зовсім Уельс,— ви це зрозумієте, коли спробуєте описати враження друзям. Повернувши праворуч, вирушимо на північний схід уздовж протоки, до замку Бомаріс, ще одному із Залізного кільця Едуарда I. Замок почали будувати наприкінці XIII століття, але так і не добудували через війну з Шотландією. Втім, навіть те, що вдалося збудувати, вражає уяву. Проект фортеці є симетричним, і це добре помітно як зсередини, так і зі стін фортеці. Експерти вважають Бомаріс однією з найскладніших фортець того часу. Неодмінно загляньте і в підземелля замку: ґрунтовність цієї споруди справді вражає.

Проїхавши ще трохи на північний схід, ми опинимося біля замку Аберлєйніог. Дерев'яна фортеця тут з'явилася ще в XI столітті, згодом на її місці з'явився кам'яний замок. У середині XVII століття замок було зруйновано, його частково відновили та відкрили для відвідувань менше двадцяти років тому. Порівняно з іншими замками він досить простий — невеликий дворик, обнесений невисокими мурами з круглими вежами. Однак його простота обертається несподіваною гідністю: тут помітно менше туристів, що плюс, якщо ви любите блукати замками на самоті.

Краєвиди Англсі разюче відрізняються від тих, які оточували нас до перетину протоки. На острові живе не так багато людей, тому тут легко опинитися на самоті посеред нескінченних зелених полів та у повній тиші. Англсі утихомирює - ось чому так важливо не перенасичувати день подіями. Якщо вам подобається спостерігати за птахами або медитувати в оточенні дикої природи, виділіть для цього час: Англсі багатий на місця, в яких так легко знайти горезвісний peace of mind.Також варто приділити увагу місцевим пабам та тавернам. Тут вам запропонують не просто страви валлійської кухні, про яку ви, швидше за все, маєте дуже невиразне уявлення, а саме острівний підхід до кулінарії, з використанням виключно місцевих інгредієнтів.

Кармічна задача будь-якого мандрівника — дістатися до крайньої точки, далі за яку рухатися просто нікуди. На Англсі цілих три краї світла, і кожен гідний бути побаченим. Можна проїхати від замків зовсім небагато на північний схід і опинитися біля маяка на мисі Пенмон-Пойнт. Картину моря тут оживляє лише пагорб на острові Пафін. Також можна вирушити через весь острів у Холіхед. Це історичне місце: побудований дома давньоримського поселення порт протягом століть приймав і відправляв пороми в Дублін. Досі через порт щорічно проїжджає понад 2 млн людей. Прогуляйтеся по набережній вздовж старої гавані, подивіться на стіни римського каструма, але найголовніше - накинувши про всяк випадок дощовик, вирушайте в кінець рибальського пірсу, до маяка. Можливо, це найцивілізованіший край світу з тих, що ви бачили. Ну і, нарешті, якщо ви хочете досягти самого краю землі, на вас чекає маяк Саут-Стак. Просто уявіть собі, як має виглядати добре оформлене місце паломництва, що бажають краї світу, - це Саут-Стак. Справжня правда.

На зворотному шляху неодмінно заїдемо до села, яке завдяки хитрому рекламному ходу, здійсненому в XIX столітті, стало всесвітньо відомою. Справа в тому, що один винахідливий кравець вирішив заради залучення туристів суттєво подовжити назву села.В результаті воно стало складатися з 58 літер — Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, що в перекладі означає «церква Святої Марії в улоговині білого ліщини поряд зі швидким вирим біля церкви Святого Тисиліо та червоною печерою». Жарт справді вдався: ось уже майже двісті років туристи намагаються відвідати село з найдовшою назвою в Європі та другою за довжиною назвою у світі. Вам також сподобається! Обов'язково зробіть селфі на залізничній станції, де табличка під назвою спирається аж на п'ять стовпчиків. І не забудьте придбати у найближчій сувенірній крамниці різьблену ложку — валлійський символ кохання та відданості.

День третій: розкіш Сноудонії

Їдемо до Лланберіса — містечка в долині між гір на березі озер Падарн і Періс. Сноудонія велика, але саме в цьому місті можна не тільки підкорити найвищу гору Уельсу найвитонченішим способом, а й отримати чимало інших вражень. Почнемо, ясна річ, з головного. Сноудон. Справді, немає сенсу відвідувати Сноудонію і не піднятися на головну вершину. Найпрекрасніше в тому, що, здійснюючи підйом, можна сидіти у вагончику Сноудонської залізниці та вбирати неймовірної краси навколишні краєвиди. Для повноти щастя імпозантний провідник застережливо вказуватиме, коли і в який бік дивитися. Дорогу збудували 1896 року з урахуванням швейцарського досвіду будівництва гірських залізниць. Між звичними двома рейками лежить третя, зубчаста рейка, за яку чіпляється шестерня локомотива — це допомагає долати крутий підйом.

І ось ви на самій вершині. Можна дивитися у будь-який бік, горизонт повністю відкритий.Їхати тим же поїздом назад зручно, але не так цікаво, особливо якщо врахувати, що з піку Сноудона вниз ведуть кілька стежок. Вони вимагають деякої фізичної підготовки, але спускатися негаразд важко, як підніматися. Також бажано вибирати потрібні стежки, щоб повернутися до того ж Лланберіса. Щодо решти — можливо, пішохідний узвіз зі Сноудона стане найяскравішим враженням вашої подорожі. Беріть до уваги, що підйом і спуск займуть як мінімум півдня: ви навряд чи захочете дивитися на долини, що розстилаються десь унизу на бігу.

Питання, чим зайняти час, що залишився, вирішити непросто. Є кілька взаємовиключних варіантів. По-перше, ви можете прогулятися вздовж озер і навіть піднятися в гори на протилежному березі – звідти відкривається чудовий краєвид на місто та озера. Або вирушити знову у бік Сноудона, щоб побачити водоспад Сеунант-Маур, якщо ви його випадково минули, повертаючись до Лланберіса з вершини. Якщо ви відвідуєте Уельс навесні, є сенс зробити вибір на користь водоспаду: поки з гір тече більше води, він виглядає набагато ефектніше.

У Лланберісі є Музей сланцю. Якщо ви потрапили в саме серце добувної промисловості Уельсу, варто сюди заглянути. Розташований у цехах старої вікторіанської фабрики музей дає повне уявлення про видобування та переробку сланцю. Тут представлені і інструменти видобутку, і найбільше у Великій Британії водяне колесо, і навіть історичний локомотив, який працював на залізничній лінії між кар'єром та фабрикою. Особлива гордість музею - колекція з 2000 дерев'яних візерунків, які використовувалися як прес для виготовлення виробів із сланцю.

Можна оглянути те, що залишилося від замку Долбадарн XIII ст.Втім, сам замок навряд чи вас вразить після тих, які ви вже подивилися, але має чудове розташування: він стоїть на піднесенні над озером і чудово вписаний в навколишній пейзаж. Іншими словами, він цікавіший як красива картинка, а не як фортифікаційна споруда. Неподалік замку розташована станція Озерної залізниці. Це стара вузькоколійка, колись побудована для перевезення сланцю, що тут здобувається, а потім перероблена в вельми гідний туристичний атракціон з дбайливо відреставрованим рухомим складом. До атракціону додаються пасторальні краєвиди із вікна.

На жаль, настав час повертатися. Ми дуже багато залишили поза оповідання: замки, природні парки, капища друїдів та багато іншого. Але це хороший привід повернутися сюди і оглянути те, що вас цікавить, ґрунтовніше і не поспішаючи. Ми ж поступово вибираємось на трасу А5 і їдемо з Уельсу, прямуючи у бік Шрусбері та Бірмінгема. Залишаючи цю землю, ви навряд чи захочете сказати: «Fare Wales!», швидше ніжно скажете: «Скоро побачимося!»