Як побудувати будинок із бруса

Брусовий будинок не утеплюють: ідея у тому, щоб було видно, що він із дерева.

Я збудував 100 будинків з бруса і непогано розбираюся в нюансах брусового домобудівництва. У статті розповім, як зробити проект будинку, вибрати тип фундаменту та матеріал для стін та покрівлі, як правильно зібрати зруб та уникнути типових помилок будівництва.

Крім бруса для приватного домобудування використовують оциліндровану колоду, лафет, просту рубану колоду, профільований брус, клеєний брус. Це схожі технології та естетика, але в цій статті я розглядатиму вдома із простого бруса.

Розсилка Т-Ж про дизайн та нерухомість

Як зробити проект будинку з бруса

Ескіз. Спочатку ідею будинку обговорюють із проектувальником: площа, поверховість, кількість та призначення кімнат, архітектурний вигляд. І той перетворює цей образ на малюнок-ескіз. Ціна таких послуг – від 150 ₽ за 1 м², але може відрізнятися у різних регіонах.

Щоб заощадити, можна знайти потрібний ескіз в інтернеті. Але пов'язати картинку з реальними можливостями забудовника та регіоном будівництва складно. Так, не будь-який будинок можна звести в холодному кліматі або на слабкому грунті.

Іноді ескіз входить до проекту, тоді його не доведеться замовляти окремо.

Проект. Можна купити готовий проект будинку, але потрібно розуміти, що він не може врахувати особливості конкретної ділянки, наприклад, зі слабким ґрунтом або на схилі. Тоді типовий проект може не підійти і знадобиться допомога проектувальника.

Він підготує проектну документацію із плануванням житлових та нежитлових приміщень будинку. Зазвичай вона включає чотири частини:

1. Ескізну - опис загальної концепції будинку, зовнішнього вигляду фасадів, елементів архітектури, креслення, малюнки, колажі.
2. Архітектурну – схеми планування кімнат, їх габаритні розміри, креслення фасадів, креслення перерізів будинку у розрізі.
3. Конструктивну - схеми складання вузлів та елементів, наприклад схема кріплення крокв до мауерлата, схема розкладки арматури в фундаменті.
4. Інженерну – схеми систем водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електроустаткування, пояснення до них.

Проектну організацію чи проектувальника можна знайти у соцмережах та одразу перевірити відгуки замовників. Ціна послуг залежить від площі будинку, поверховості, матеріалів та інших факторів.

Кошторис. Її складає підрядник виходячи з обсягу будматеріалів, зазначених у проектній документації. Він вважає остаточну вартість будинку, готує договір та кошторис. Щоб оцінити, чи не завищена вартість послуг, можна звернутися одразу до кількох підрядників та порівняти їхні ціни.

Коли вибираєте підрядника, необхідно вивчити відгуки клієнтів про експлуатацію будинків. Ще краще – подивитися вдома наживо, щоб оцінити якість зведення зрубу. Контакти клієнтів можна попросити у потенційного підрядника.

В ідеалі зруб збирають за допомогою спеціальних дерев'яних брусків – нагелів, якими з'єднують бруси між собою по висоті. Трохи згодом розповім про це докладно. Якщо при складанні використовують цвяхи чи арматуру, то мати справи з такими підрядниками не варто.

На мій погляд, будівництво краще поділити на етапи:

1. Звести фундамент.
2. Зібрати зруб та покрівлю.
3. Зробити оздоблювальні роботи – вікна, двері, чистові підлоги, стелі, стіни.
4. Провести та змонтувати інженерні комунікації.

На кожен етап краще знайти виконавця, який спеціалізується на цьому виді робіт: це знизить ризик помилок і легше прийматиме кінцевий результат.

Договір повинен включати:

1. Параметри та конструктивні елементи будинку – розміри за зовнішнім обміром, поверховість, влаштування підлог та стель, капітальних стін, вікон та дверей, покрівлі.
2. Дати та терміни для кожного етапу будівництва. Зазвичай на будівництво брусового будинку йде два-три місяці за умови, що місце будівництва доступне для доставки матеріалів.
3. Вартість робіт та порядок розрахунків. Наприклад, 50% – передоплата, 30% – після монтажу фундаменту та зрубу будинку без покрівлі, 20% – за фактом закінчення робіт.
4. Розмір пені, якщо одна із сторін порушить домовленості щодо строків здачі або оплати робіт.

Який брус краще використовувати

Види бруса. Для будівництва будинку найчастіше використовують три види бруса: простий, профільований та клеєний.

Простий брус — найбюджетніший варіант для приватного домобудівництва. Він буває двох видів: камерної сушіння та природної вологості. Для будівництва будинку краще використовувати брус камерного сушіння. Такий брус майже не вбирає вологу із довкілля, не всихає і не тріскається. Його не веде, він зручний у монтажі, не боїться опадів. Візуально він світліший на тон і легший, але навчитися визначати це на око можна лише з досвідом. Такий брус має і мінус — це ціна.

У довгостроковій перспективі сухий брус заощадить бюджет, оскільки ризик ураження будинку грибками знижується і він прослужить довше. Також брус камерної сушки не деформується, а значить, оздоблювальні роботи пройдуть штатно і не доведеться платити додатково за складність.

Якщо бюджет обмежений і потрібно заощадити, можна використовувати брус природної вологості.Він не повністю сухий, але й не сирий, як свіжоспиляне дерево, що містить від 30 до 80% води залежно від виду деревини. Такий брус дешевше і часто використовується в будівництві, але тут важливо дотримуватися технології складання зрубу — про неї докладно розповім нижче.

Добре, якщо можна просушити брус на відкритому повітрі. Наприклад, якщо пиломатеріал пролежить літо, за цей час він втратить вологу і піде в роботу вже висушений — такий легше монтується.

Брус після камерного сушіння. Візуально його складно відрізнити від простого - він трохи легший і на тон світліший. Джерело: otdelka-servise.ru

Профільований брус остроган з усіх боків і має систему шип-паз, за ​​допомогою якої бруси з'єднуються між собою по висоті. Він також буває камерної сушіння та природної вологості.

Я рекомендую використовувати сухий, оскільки брус природної вологості часто веде під час монтажу.

Клеєний брус – це склеєні під тиском дошки, ламелі. Його часто використовують для комерційного будівництва готелів, турбаз, гостьових будинків, де особливо важливим є зовнішній вигляд будинку.

Існує два види клеєного бруса: профільований із системою шип-паз та простої форми.

Види деревини. Найчастіше для брусового домобудування використовують брус із сосни та модрини.

Пиломатеріал із сосни - найпопулярніший і доступний за ціною. Його легко обробляти, він легше модрини і поширений на всій території країни.

Брус із модрини використовують у кліматичних зонах підвищеної вологості, облаштують з нього прибережні зони та тераси, будують лазні, монтують лаги підлоги або нижню обв'язку стін брусового будинку. Модрина міцна, вогнестійка, не гниє, не піддається впливу грибків, стійка до температурних коливань і не деформується.

Розмір бруса обирають з урахуванням кліматичної зони, в якій планують зводити будинок. Чим холодніший клімат, тим товщі брус. Наприклад, у зонах помірного клімату ЦФО оптимально використовувати брус із перетином 150×150 мм. Для різко континентального клімату Сибіру та Уралу краще брати 200×200 мм, але підійде і 180×180 мм.

Довжина бруса має бути із запасом по довжині — не менше 10 см на підріз із двох сторін, і він не повинен входити в ціну. Так, якщо потрібен брус завдовжки 6 м, його фактичний розмір має бути не менше 610 см.

Перетин. Недобросовісні продавці можуть продати брус меншого розміру, а порахувати за заявленими. Скажімо, покупець заплатив за брус 150×150×4000 мм, а за фактом отримав 145×145×3950 мм. Щоб цього не сталося, перевіряйте розмір рулеткою перед тим, як оплачувати товар.

Геометрія. Брус повинен мати правильну геометричну форму. Визначити це легко: дивіться з торця бруса по всій довжині, якщо грані викривляються, отже це шлюб - кручення бруса. Такий брус складно монтувати, і конструктив будинку може втратити як. Краще попросити у продавця заміну.

Дефекти. Важливо візуально оцінити якість товару. Не варто брати брус:

• із поздовжніми тріщинами — це свідчить про те, що пиломатеріал неправильно зберігали. У тріщини можуть потрапити опади, що скорочує термін експлуатації будинку;
• з чорнотою, що проступає місцями - це означає, що дерево вражене грибком Ceratocystis, зруб може згнити за пару років.

Бажано купувати пиломатеріал зимової рубки: він більш стійкий до плісняви. Це можна уточнити у продавця або купувати в зимовий період.

Іноді продавці знають про ваду товару і встають між покупцем та брусом, щоб утруднити огляд. Така тактика має насторожити.У будь-якому випадку варто уважно перевірити товар перед покупкою чи пошукати іншого продавця.

Де купувати? На мій досвід, купувати будматеріали краще на спеціалізованому торговому майданчику, де товар можна побачити на власні очі і де багато продавців, скажімо, на «Дмитробуд» чи «Ельбрус». Великий вибір дозволить купити якісніший товар.

Можна купувати і безпосередньо у місцевого виробника пиломатеріалів, якщо ви довіряєте йому і терміни поставки влаштовують. Краще, коли у виробника є лісобілети, тобто він сам заготовляє деревину. У цьому випадку вищі шанси отримати будматеріали вчасно.

У договорі потрібно прописати терміни, кількість пиломатеріалу, види продукції, наприклад, «дошка» або «брус», їх розміри, суму авансового платежу. Крім гарячих обіймів з приводу укладання угоди, бажано отримати від виробника розписку про отриманий аванс.

Розрахунки. Ціну товару зазвичай визначають за 1 м3.

Наприклад, підрядник попросив купити згідно проекту 20 м бруса довжиною 6 м перетином 150 × 150 мм. Щоб розуміти, скільки це в штуках, потрібно загальний обсяг поділити на об'єм одного бруса: 20 м / (6 м × 0,15 м × 0,15 м) = 148,14 штуки.

Далі округляємо до 148 штук та знаходимо об'єм, за який необхідно розрахуватися з продавцем: 148×6 м×0,15 м×0,15 м = 19,98 м³. Допустимо, ціна за 1 м³ бруса - 15 000 ₽. Тоді вартість будматеріалу становитиме: 19,98 м³ × 15 000 ₽ = 299 700 ₽.

Зберігання. Якщо будувати будинки не відразу — від десяти днів і більше, то після покупки основного будматеріалу його потрібно правильно зберігати. Особливо це стосується регіонів із підвищеною вологістю — Сочі, Ленобласті чи Калінінградської області.

Ідеальний варіант - зберігати будматеріали у приміщенні або під навісом.Якщо такої можливості немає, брус зберігають під укриттям.

Брус складують на сухій, твердій та рівній поверхні, наприклад на піддонах від будматеріалу, а між брусами залишають зазор у 2-3 см. Це забезпечить вентиляцію та знизить ризик ураження дерева пліснявою та грибком. Також усі шари прокладають поперечними брусками однакової товщини з відривом 1,5—2 м.

Торці бруса потрібно обробити гумовою фарбою або спеціальними герметиками - це допоможе уникнути широких поздовжніх тріщин при природному сушінні на відкритому повітрі.

Щоб захистити пиломатеріали від опадів, їх укривають водонепроникною плівкою. На верхній шар бруса, щоб він не контактував із плівкою, кладуть листовий матеріал, наприклад, фанеру. Бічні частини плівкою не закривають, щоб рух повітря з торців.

Укладання бруса в штабель через брусок, щоб забезпечити зазори для вентиляції. Джерело: profbrus35.ru

Який вибрати фундамент для будинку з бруса

У цьому питанні керуються проектом, а також результатами обстеження ґрунту на ділянці — зазвичай це геологія та геодезія ділянки:

1. Для геології на ділянці відбирають проби та готують лабораторний висновок про тип ґрунтів. На його підставі проектувальник підбирає тип фундаменту, оптимальний для цих ґрунтів. Ціни геології по Москві та області - 30 000 ₽.
2. Геодезія ділянки - це визначення перепадів висот на ньому, що також важливо для проектування. У Москві та області геодезія коштує 15 000 ₽.

І краще визначитися із плямою забудови до того, як запрошувати фахівців.

Оптимальний варіант ґрунту для будівництва – піщаник або суглинок з низьким розташуванням ґрунтових вод. Це означає, що не буде додаткових витрат, пов'язаних із дренажем ділянки.Такий тип ґрунтів дозволить вибрати більш економічний варіант фундаменту.

Буває й так, що проекту немає, а геологію та геодезію ділянки не проводили – це трапляється у 90% випадків приватного домобудівництва. Тоді рекомендую придивитися до сусідніх будинків у селищі, які стоять не менше п'яти років. Важливо порівнювати аналогічні за параметрами та масою будинку.

Можна дізнатися у сусідів, які фундаменти, стіни та покрівлю вони вибрали, і уточнити, чи немає деформацій. Але в будь-якому випадку варто підстрахуватися — зробити ширший фундамент і закласти достатньо арматури для надійності.

Для традиційної дров'яної грубки роблять окремий фундамент. Його площа дорівнює площі майбутньої грубки. Висота фундаменту печі дорівнює висоті основного фундаменту будинку. Розміщувати піч рекомендую так, щоб вона охоплювала чотири житлові кімнати, включаючи вітальню та кухню.

Далі розповім про найпопулярніші види фундаментів, які не залежать від кліматичних зон.

Палевий фундамент використовують для будівництва брусового будинку в торфовій місцевості з болотами або коли ухил ділянки більше 30 °. Його плюси - ціна та швидкий монтаж.

Палі бувають кількох видів:

1. Гвинтові - сталеві труби з лопатями, які загвинчуються в ґрунт.
2. Забивні – залізобетонні стовпи, які забивають у землю.
3. Буронабивні - коли в ґрунті бурять отвори та бетонують.

У приватному домобудуванні популярна металева гвинтова паля. Вона має бути оцинкована методом гарячого цинкування, тому що фарбу легко пошкодити при зустрічі з каменем у ґрунті. Перед монтажем варто проконсультуватися з виробником паль, щоб розрахувати допустиме навантаження на палі.

Для пальового фундаменту доведеться додатково:

1. Захистити чорнову підлогу будинку від гризунів дрібною металевою сіткою.
2. Добре утеплити чорнову підлогу.
3. Утеплити комунікації, що пролягають у підпіллі, головним чином — водопровід.

Стрічковий фундамент буває декількох видів, але для будівництва брусового будинку найчастіше використовують дрібнозаглиблений - це коли знімають тільки верхній рослинний шар ґрунту по ширині фундаменту, відсипають і утрамбовують піщано-гравійну суміш завтовшки до 15 см. Потім збирають арматуру в конструкцію та виставляють опалубку, яка надає форму майбутньому фундаменту. Стрічку заливають на висоту 30-50 см.

Цей вид фундаменту доступний за ціною, але його потрібно додатково утеплити із зовнішнього боку.

Плитний фундамент - монолітна залізобетонна конструкція, площа якої дорівнює площі основи будинку. На мою думку, це ідеальний варіант для будь-якого будинку. Найчастіше використовують два види плитного фундаменту: утеплену шведську плиту та лінзу.

Для плитного фундаменту будь-якого виду спочатку знімають родючий шар, укладають геотекстиль, утрамбовують основу з піску та щебеню. Потім укладають утеплювач з екструдованого пінополістиролу, опалубку, монтують арматурний каркас та заливають бетон. Комунікації монтують прямо в плиту та роблять виходи труб назовні.

Такий фундамент підходить для слабких ґрунтів. Коштує дорожче за інших, але різниця в ціні нівелюється протягом 3—5 років експлуатації будинку, якщо закласти водяну теплу підлогу. Рекомендую придивитися до південнокорейських виробників. Їхня продукція складається з двох частин: нагрівального елемента та теплоносія. Їх легко ремонтувати можна поміняти нагрівальний елемент, не порушуючи конструктив фундаменту або підлог.

Масив бетонного фундаменту є теплоакумулятором.Майбутній господар будинку отримує відразу фундамент, чернові підлоги та підведені комунікації — воду, каналізацію, електроенергію, а також опалення, якщо йдеться про шведську плиту.

Якщо у вашому районі діє низький нічний тариф, це дозволить уночі збирати дешеве тепло, а вдень віддавати його у житловий простір.

З плитним фундаментом господар будинку отримує відразу фундамент, чорнову підлогу, підведені комунікації, а також опалення, якщо це утеплена шведська плита. Фотографія: shablovskyistock / Shutterstock

Як побудувати зруб із бруса

Стіни зрубу формують ряди із брусів. Ряд із брусів, що укладений по периметру зрубу, називається вінець. Якщо правильно звести будинок, він не потребує утеплення. Достатньо міжвінцевого утеплювача та якісно утеплених перекриттів.

Щоб усе зробити як слід, потрібно знати безліч нюансів. Розповім про основні.

Шкантування - це з'єднання брусів між собою по висоті дерев'яним шкантом, ще його називають нагелем. Шкант – це дерев'яний брусок перетином 25×25 мм та довжиною від 250 до 300 мм при розмірі бруса у стіні 150×150 мм. Його виготовляють із дошки товщиною 25 мм. Квадратний переріз, на відміну від круглого, забезпечує правильну усадку зрубу і не «зриває» міжвінцевий утеплювач, тому що у квадрата площа пари менша щодо кола.

Шкантування забезпечує монолітність та міцність стін зрубу. Процес виглядає так: силовим дрилем та свердлом по дереву довжиною не більше 300 мм роблять отвір у двох вінцях зрубу. У цей отвір забивають нагель. Він повинен входити важко.

Для нагеля розміром 25×25 мм підійде свердло діаметром 28 мм. Шкантування роблять із кроком 1,5—2 м залежно від розмірів зрубу.

Збирати брусовий будинок на цвяхи та арматуру не можна.При монтажі на цвяхи після усадки конструкція буде просвічувати на вулицю, а через щілини в стіні можна буде з цікавістю спостерігати за тим, що відбувається зовні. Я зустрічав подібне на будівництві, де недобросовісні будівельники працювали молотками, з цвяхами та арматурою.

Інші варіанти кріплення для зрубу економічно не виправдані.

Розбіжність бруса по довжині. Вінець збирають за принципом цегляної кладки. Короткі шматки бруса менше 1 м намагаються не використовувати:

1. У кутах вінців це погіршує зовнішній вигляд зрубу.
2. На двох верхніх вінцях – інакше навантаження від покрівлі розподілиться нерівномірно.

Між собою по довжині брус кріплять в прямий шип-паз, або «хвост ластівки». Кути роблять з'єднанням «напівластівчин хвіст».

Міжвінцеве утеплення прокладають між брусами по всій довжині вінця. Ширина зазвичай від 15 до 18 див. У профільованого бруса ширина межвенцового утеплювача менше через профіль - близько 5 см.

З точки зору монтажу та експлуатації добре себе зарекомендувала рулонна клоччя лен⁠-⁠джут. Вона не рветься при шкантуванні бруса і допомагає краще теплоізолювати будинок. Оптимальна товщина – 9 мм. Якщо товщина клоччя 6 мм, рекомендую укладати її в два шари, особливо якщо брус нерівний.

Місця з'єднань бруса в кутах будинку і по довжині також утеплюють клоччям з джуту.

Блоки для віконних та дверних отворів - Віконця, або обсади, - встановлюють після того, як звели зруб будинку. До монтажу обсадної коробки залишають сполучний брус посередині віконного або дверного отвору. Це потрібно для правильної усадки зрубу.

Блоки з'єднують зі стіною через шип-паз і утеплюють клоччям. Паз повинен розташовуватись у стіні зрубу, а шип – в обсадній коробці монолітом. Це дозволяє зробити тепле з'єднання обсади зі стіною зрубу.

Після монтажу віконних або дверних обсад зверху залишають проміжок у 3-5 см. Це потрібно, щоб при усадці під вагою будинку з покрівлею не видавило вікна та двері. Після усадки, приблизно від півроку до року, зазор закладають монтажною піною або іншим утеплювачем і починають обробку стін, наприклад ставлять лиштву.

Простінки, або внутрішні стіни, умовно ділять на несучі та перегородки. Капітальна несуча стіна, на яку спирається покрівля, роблять із бруса того ж перерізу, що й зовнішні. Як правило, її монтують уздовж або з невеликим зміщенням щодо основного ковзана покрівлі.

Інші простінки можна зібрати з бруса меншого перерізу, наприклад 100 × 150 мм при зовнішніх стінах 150 × 150 мм. Простінки врізають у зовнішні стіни через шип-паз без утеплення і зводять одночасно із зовнішніми стінами.

Верхні вінці несучих стін і простінків з'єднують через «повний півластівчин хвіст».

Нижня обв'язка - Це нижні вінці зрубу. Їх краще робити з модрини. А якщо мова про лазню, то модрина - єдиний варіант для обв'язування нижньої частини зрубу і лаг підлоги, який впорається з підвищеною вологістю та агресивним середовищем з миючих речовин.

Також нижні вінці потрібно захистити від капілярної вологи, яка передається від бетону чи металу до стін. Для цього прокладають гідроізоляційний матеріал.

Лаги підлоги монтують у нижню обв'язку коробки. Оптимальний переріз – 200×100 мм, де 200 мм – це висота лаги. Крок між лагами – 600 мм по осях. Якщо довжина лаг на відкрите провисання більше 4 м, то монтують стовпи, що підтримують, з бетону, цегли або палі. Припустимо, довжина лаги підлоги - 6 м, отже, посередині встановлюють опорний стовп.

При пальовому фундаменті монтаж підтримуючої палі потрібно передбачити заздалегідь - коли роблять пальове поле. А якщо зруб стоїть на плитному фундаменті, питання знімається.

Черновий підшивна підлога. Його роблять із дошки товщиною 25 мм або будь-якого листового матеріалу, достатньо товстого для монтажу утеплювача. Наприклад, підійде березова фанера завтовшки 6-10 мм.

До нижньої частини лаг з двох сторін прибивається черепний брусок перетином 40×40 мм або 50×50 мм, і на нього монтують підшивну підлогу.

Балки перекриттів. Якщо запланували другий житловий поверх або в майбутньому планується мансардний житловий поверх, рекомендую монтувати незалежні балки для стелі першого поверху і для підлоги другого. Їх мають поруч один з одним і прокладають між ними шумоізоляційний матеріал. Таке рішення знижує рівень шуму та скрипу між поверхами, що особливо актуально для сімей з дітьми.

Скрип виникає через прогин несучої балки під тиском ваги оздоблювальних матеріалів підлоги та стелі, а також її власної ваги. Що менше прогин, то менше скрип.

Балки перекриття врізаються в стіни через «повний півластівчин хвіст». Такий спосіб з'єднання забезпечує монолітність зрубу. Пази сполучного вузла роблять за допомогою шаблонів прямо на місці зведення зрубу.

Балки стелі першого поверху врізають у зовнішні стіни, наприклад на рівні 21-го вінця, а лаги підлоги другого - у стіни між 21-м та 22-м вінцем. Оптимальний розмір перерізу балок нижнього рівня – 50×150 мм при довжині не більше 5 м, а лаг підлоги другого поверху – 100×200 мм при довжині не більше 4 м, крок між лагами по осях – 600 мм.

Балки перекриття на дах роблять в один ряд. Розмір перерізу балок між житловим першим поверхом та покрівлею - 100 × 200 мм при довжині до 5 м.Якщо проектом передбачено приміщення завширшки понад 5 м, брус можна посилити і наростити до 7 м. Для цього з боків прикріплюють фанеру на оцинковані цвяхи та столярний клей.

Висота зовнішні стіни зрубу. При розмірі бруса 150 × 150 мм рекомендована висота 22 вінця, при перерізі бруса 200 × 200 мм — 17 вінців. Тоді висота всередині приміщення буде 2,7 ± 0,05 м після чистового оздоблення.

Мауерлат, або армопояс, в брусовому зрубі - це завершальний вінець, на який монтують крокви покрівлі. Мауерлат монтують за допомогою рівних по довжині брусів. Мауерлат зрубу шкантується з кроком в 1 м. Щоб уникнути розриву з'єднань брусів при тиску покрівлі, їх з'єднують у «ластівчин хвіст». Якщо довжина стіни 10 м - на цю частину стіни монтується два бруси завдовжки по 5 м.

У кутах та між собою верхній вінець зрубу з'єднують будівельними скобами. Щоб посилити мауерлат, балки перекриття врізають між передостаннім і останнім вінцями в «повний півластівчин хвіст».

Естетика зрубу. Якщо острогати брус із внутрішньої сторони і зовні і перед монтажем зняти зовнішню кромку на кутах, вигляд готового будинку буде привабливішим. Тому краще замовляти брус більшого розміру з урахуванням двостороннього стругання.

Як побудувати дах у будинку з бруса

Дах - складний елемент, він вимагає ретельного опрацювання на стадії проектування. Не рекомендую будувати її самостійно, якщо такого досвіду немає.

Покрівельні покриття. Для даху брусового будинку використовують металочерепицю, профнастил, фальцеву покрівлю, гнучку черепицю, ондулін, композитну черепицю, шифер, мембранну покрівлю (ПВХ, EPDM, TPO), шинглас, руберойд, євроруберойд, наливну покрівлю, акрилове скло, полікарбонат, стільниковий панелі.

Під час вибору покриття спираються на рекомендації проектної документації. Якщо її немає, то найчастіше використовують такі матеріали:

1. Металочерепицю — листовий штампований метал, популярний у приватному домобудуванні.
2. Профнастил - він профлист, або металопрофіль. Листовий матеріал, який виготовляють із оцинкованої сталі методом холодного прокату.
3. Ондулін – композитна покрівельна плита, складається з целюлози, бітуму та волокон цементу. Нагадує формою хвильовий шифер.
4. Пофарбований шифер - покрівельний матеріал хвильової форми, не шумить при дощі, не вимагає додаткової гідро- та вітроізоляції, доступний за ціною, добре виглядає.
5. М'яка бітумна черепиця - покрівельний матеріал на основі склополотна, модифікованого бітуму та кам'яного посипання. Ці матеріали мають практично нульове водопоглинання, що виключає корозію та гниття. Мінус такого покриття обростає мохом у вологому кліматі.

Керамічну, сланцеву, цементно-піщану черепицю та бетонну покрівлю не використовують для будинків із бруса. Це важкі та дорогі матеріали, які вимагають детального проектного розрахунку по навантаженням на конструктив будинку та фундамент. Вони більше підходять для цегляних та бетонних будинків.

Форма покрівлі. Для брусового будинку підійдуть вальмова, напіввальмова, шатрова, багатощипцева, односхилий, двосхилий, склепінчаста, бубнова, плоска форми покрівлі.

Розкажу докладніше про двосхилий і плоску.

Перша найбільш популярна у Росії. Для неї підійде будь-який вид покрівельного покриття. А ще вона дозволяє збільшити житлову площу будинку за рахунок горища та забезпечує молодим сім'ям можливість збільшити житловий простір у майбутньому без великих вкладень. Але для цього потрібно заздалегідь передбачити незалежні лаги підлоги на покрівлю та місце під отвір сходового маршу.

Широкі карнизні та прифронтонні звіси надають покрівлі та будинку естетичності та додатково захищають стіни від опадів. Їх роблять за допомогою виносу кроквяних ніг за зовнішні стіни по довжині будинку, а також фальш-крокв з фронтонів.

У великому будинку з площею першого поверху від 90 м² добре сприймаються звиси шириною 1 м і більше — після зовнішньої обробки стін.

Плоска покрівля отримала популярність в останні роки, оскільки вона економічно виправдана за рахунок доступних матеріалів та вартості монтажних робіт щодо інших видів дахів. тимчасовим утеплювачем покрівлі на зимовий період.

Якщо надворі температура повітря −25…28° З , а висота кучугур — від 25 до 30 див , то температура грунту не опускається нижче −10° З. Значить, і на поверхні покрівлі буде −10° З .

Але для розрахунку снігового або інших навантажень, наприклад, якщо планується тераса на даху, слід звернутися до проектувальників.

Покрівельний матеріал, який використовують для плоскої покрівлі:

1. Наливна покрівля - безшовне покриття, яке складається з гідроізоляційного та армуючого шарів.
2. Будь-яка рулонна покрівля - руберойд або євроруберойд.
3. Мембранна покрівля — ПВХ, EPDM, TPO.

Пристрій плоскої покрівлі та організацію зливу талих вод з даху потрібно заздалегідь планувати.

Як утеплити будинок з бруса

Усадка будинку з бруса займає в середньому рік.

Якщо зруб зібраний технологічно правильно, брус достатньої товщини, підлоги та стелі ефективно утеплені, додатково утеплювати його не потрібно. Набагато приємніше бачити живе дерево всередині та зовні. Інакше губиться сама філософія дерев'яного будинку.

Оскільки тепло йде нагору, необхідно ретельно утеплити перекриття на покрівлю або покрівельний пиріг - стеля мансарди. А питання захисту міжвінцевого утеплювача та швів між брусами легко вирішується сучасними герметиками на акриловій основі.

Але буває, що технологію збирання будинку порушено, тоді доводиться утеплювати стіни будинку зовні. Для цього потрібні попередні розрахунки за допомогою теплотехнічного калькулятора, оскільки недостатнє або надмірне утеплення може призвести до руйнування будинку.

Про те, як утеплити будинок із бруса, у Т⁠—⁠Ж є докладна стаття. Зі свого досвіду додам, що краще вибирати натуральні утеплювачі:

1. Ековату.
2. Льон у плитах.
3. Дерев'яний утеплювач.
4. Фіброліт.
5. Суха тирса.
6. Солому.
7. Глину або тирсу з глиною.
8. Кам'яну та мінеральну вату.

Всі ці матеріали підходять для фасадів, утеплення підлоги і перекриттів, а також як шумоізоляційний матеріал. Я розташував їх як пріоритет з точки зору доступності та екологічності. Наприклад, солома не поширена, а кам'яна вата - джерело дрібнодисперсного пилу, фенолформальдегідних смол та синтетичних добавок.

Ековата - оптимальний варіант, на мій погляд. Вона не накопичує вологу і легко віддає її в атмосферу, екологічно нешкідлива, забезпечує суцільний килим покриття. Її сертифікують щодо пожежної безпеки та санпіну, тому варто запитувати документ у продавця чи підрядника. Не найдешевший утеплювач, але ціна компенсується ефективною експлуатацією.

Зазвичай незалежно від регіону потрібно 10 см утеплювача ековати на фасадах, 15 см - по перекриттям підлоги, 30 см - по перекриттям покрівлі. У холодному кліматі це дозволить зберегти тепло, а в південному комфортну температуру всередині.

Утеплювати будинок краще за хорошої погоди і після того, як готовий дах, оскільки в дощ волога може потрапити в утеплювач, він намокне і втратить свої властивості.

Що ще врахувати при будівництві будинку з бруса

Безпека. Перед монтажем обробляють брус сертифікованим вогнебіозахисним складом. В інструкції виробник вказує, у який термін після обробки складом можна починати користуватися будинком.

Для пожежної безпеки потрібно дотримуватись простих правил:

1. Не зберігати горючі та легкозаймисті матеріали біля та всередині будинку.
2. Розміщувати гаражі та господарські будівлі на відстані від основного будинку, а сам будинок — на відстані від сусідських будівель: 15 м — мінімальна відстань між будівлями з дерева.
3. Використовувати якісні протипожежні та антисептичні просочення.
4. Чи не палити, а скошувати траву біля будинку.
5. Встановіть датчики на дим.
6. Мати засоби пожежогасіння на ділянці та в будинку.
7. Застрахувати майно.

Дефекти. Після монтажу зрубу бажано обробити торці брусів спеціальними герметиками, щоб уникнути утворення поздовжніх тріщин.

Усадка зруб з простого і клеєного бруса відбувається протягом року - зазвичай на 3-5 см в залежності від середньої температури повітря.

Якщо використовувати ковзні напрямні, частину оздоблювальних та фасадних робіт можна робити відразу, крім оштукатурювання. Це працює так: одну площину напрямної з поздовжнім вертикальним отвором прикріплюють до стіни за допомогою шурупів, а на іншу поверхню кріплять оздоблювальний матеріал.У результаті шурупи в стіні при усадці починають ковзати по поздовжньому отвору і не торкаються матеріалів на стінах.

Оздоблення стелі також можливе, якщо матеріали не спираються на оздоблення стін. А ось монтажні зазори крупним планом після усадки.

Естетика. Щоб додати будинку харизми, рекомендую подумати про еркер у вітальні, другому світлі або терасі. Все це планують на стадії проектування будинку.

Еркер - це засклена частина приміщення, що виходить з площини фасаду, яка збільшує внутрішній простір. У еркера роблять відступ від зовнішнього кута зрубу не менше одного метра і три віконні отвори з трьома простінками.

Друге світло - це конструкція в будинку без стельових перекриттів, яка зазвичай займає два поверхи. Освітлення проходить через вікна першого та другого поверхів з фасадного боку будинку. За рахунок такого рішення вітальня стає об'ємнішою, повітрянішою та світлішою.

Друге світло передбачає вікна на підлогу на всю висоту зрубу.

Друге світло. Вікна на підлогу, вікна на першому та другому поверхах без стельових перекриттів. Фотографія: Artazum / Shutterstock

Тераса - огороджений відкритий майданчик, прибудований до житлового будинку. Вона може бути розташована на будь-якому рівні щодо землі. Найчастіше тераса — продовження житлового будинку на рівні підлоги.

Як основне покриття краще використовувати сухий обрізний пиломатеріал із сосни, оброблений антисептиком. Він недорогий - якщо знадобиться, частину покриття можна легко замінити без шкоди на терасі. За характеристиками тераса із сосни не поступається терасам з більш дорогих матеріалів.

Скільки коштує побудувати будинок із бруса

Щоб отримати точну ціну, потрібно видати підряднику точне техзавдання.Для прикладу наведу розрахунок вартості чорнового варіанта будинку без обробки в Московській області за конкретним техзавданням для будинку площею 90 і 120 м ²:

Техзавдання для житлового будинку без оздоблювальних робіт з гарантією на матеріали та роботи

Техзавдання для житлового будинку без оздоблювальних робіт з гарантією на матеріали та роботи

Вартість матеріалів для будинку з бруса в Москві та Московській області в 2023 році

Вартість матеріалів для будинку з бруса в Москві та Московській області в 2023 році

Вартість монтажних робіт скрізь різна, оскільки це є предметом договору двох сторін. Орієнтир справедливої ​​ціни – не більше 100% вартості матеріалів на даний момент. При цьому накладні витрати не враховують. Це вартість доставки матеріалів на місце будівництва, розхідників (не включаючи міжвінцевий утеплювач), оренди опалубки для фундаменту, цвяхів, скоб та іншого.

Також треба враховувати, що ціни послуг зростають разом із інфляцією. Тому у договорі краще зафіксувати точну ціну матеріалів та послуг.

Плюси та мінуси будинку з бруса

Із плюсами все просто:

1. Екологічність будинку, його природна краса та текстура дерева – це оптимальний варіант дачі на літній період або теплу зиму.
2. Низька ціна - якщо правильно звести зруб, будинок не вимагатиме оздоблювальних та фасадних робіт.
3. Низькі тепловтрати - вони мінімальні, якщо правильно і достатньо утеплити чорнову підлогу, горищне перекриття і не порушити технологію монтажу утеплювача міжвінцю.
4. Швидкість монтажу - будівництво будинку площею до 120 м від фундаменту до покрівлі займе до двох з половиною місяців.
5. Простіше контролювати якість стін: немає прихованих деталей. Наприклад, у каркасному будинку утеплювач прихований за оздобленням, у брусовому ж перед вами готова стіна, яка не вимагає оздоблення та додаткового утеплення.Міжвінцевий утеплювач легко перевірити, випускаючи джутову стрічку по кутах назовні, і утеплювач, як правило, видно по всій довжині свіжого зрубу.

1. Займистість дерева.
2. Вимагає додаткового утеплення – якщо будинок використовують у зимовий період у холодних регіонах.
3. Можлива деформація та промерзання стін, якщо порушена технологія його укладання.
4. Потрібно дочекатися усадки, перш ніж приступати до повноцінного оздоблення.
5. Можуть з'явитись поздовжні тріщини на брусі, якщо не захистити деревину від зайвої втрати вологи. Для цього торці обробляють герметиками.
6. Складно приховати проводку та інші комунікації усередині стіни.

Що врахувати, якщо вирішили будувати будинок із бруса

1. Типовий проект не завжди підходить для конкретного регіону будівництва. Якщо заощадити на проектній документації, будівництво може затягнутися, а кінцевий результат розчарувати.
2. Для будівництва краще використовувати брус камерного сушіння або просушений на відкритому повітрі. Зберігати варто під навісом.
3. Якщо зібрати зруб за технологією та правильно утеплити перекриття на покрівлю, можна заощадити гроші на опаленні, оскільки тепло йде нагору.
4. Архітектурні елементи, наприклад еркер, широкі покрівельні звиси, тераса або друге світло додадуть будинку привабливості. Їх варто одразу враховувати у проекті.
5. Двосхилий або напіввальмовий форма покрівлі дозволить збільшити житловий простір у майбутньому без великих вкладень. Але для цього потрібно заздалегідь передбачити незалежні лаги підлоги на майбутню мансарду та місце під отвір сходового маршу.
6. Оптимальний варіант брусового будинку з точки зору експлуатаційних витрат - шведська плита з теплою підлогою, брусові стіни достатньої товщини з простого бруса або клеєного бруса, плоска покрівля.
7. Будівництво краще розбивати на кілька етапів. Для кожного свій підрядник. Вузька спеціалізація зазвичай дає більш високу якість.

Більше матеріалів про купівлю квартир та будинків, облаштування та ремонти – у нашому телеграм-каналі «Свій кут». Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити: @t_nedviga

• Laska Zima Ну приїжджайте до Челябінська і побудуйте мені будинок 😁 Гарна стаття, дякую, автор 1
• Михайло Шардін Ви пишете, що побудували 100 будинків з бруса і непогано розуміються на нюансах брусового домобудівництва - але чому так мало справжніх фото, а в основному з фотостоків? 13
• Mystique Михайло, напевно, не хоче деанона 0
• Михайло Шардін Mystique, адже стаття не анонімна 2
• Андрій Нехуров Laska, обов'язково) 0
• Zimaletto раніше будинки з бруса називалися дачами))) 5
• Андрій Нехуров Zimaletto, насправді так. 0
• Сергій Пахомов Дякую, цікаво! Про кам'яний будинок напишіть ще?) 2
• Андрій Нехуров Сергій, пишу. Але 3D вдома цікавіше та дешевше. Близько 15 -20 тр за метр кв. 0
• Енчіладос Будинок із бруса буває тільки якщо брус клеєний. Звичайний брус як стіна це дуже дуже спірне рішення. Особливо такі варіанти, як у статті. 1
• Сергій Пахомов Андрій, а який матеріал у них? Начебто з бетону роблять? 1
• Енчіладосе Андрій, ви ж знаєте причину? Це тупо найдешевший варіант. З великим відривом. Але й додому це не схоже. Мається на увазі нормальний будинок. Тимчасове житло. Але у людей немає коштів будувати нормальні будинки (каркасник, блок, клейонка.) Як будівельний матеріал для стін брус не підходить.3
• Андрій Нехуров Сергій, будь-який матеріал з гарною адгезією. Глина, бетонні суміші, пластик. 0
• Андрій Нехуров Сергій, будинок за 35 годин це просто вже космічна будова. Фундамент стіни та покрівля. 0
• Коля Велике спасибі за статтю, дуже докладно та цікаво) 1
• Енчіладос Андрій, клеєний брус. 2
• Михайло Орлов Нормальний, капітальний, енергоефективний будинок з бруса (тут я маю на увазі тільки клеєний) - це дуже, дуже дороге задоволення "Якщо зруб зібраний технологічно правильно, брус достатньої товщини, підлоги та стелі ефективно утеплені, то додатково утеплювати його не потрібно" - згідно нормам теплопровідності (мали з'явитися з цього року для дерев'яних брусових будинків), щоб реально стіни з бруса не потребували утеплення, його товщина повинна бути не менше (!!) 400 мм, тобто 40 см - це при розрахунку, що брус клеєний , смуга Росії - середня, будинок для постійного проживання, і підлога, і дах добре утеплені. Можете самі порахувати - гуглите опір терлопереладач стін, так звана величина R. Тепер до вас питання, хто хоче будувати будинок з бруса (і придивляється до проектів) - давно ви бачили неутеплені стіни з клеєного бруса товщиною 40 см? А якої товщини бачили? І ви знаєте, яка ціна домокомплекту буде для будинку 120м2? Явно не 1,4 млн рублів, а разів на 5 більше! Так що автор вводить в глибоке оману всіх читачів. 4
• Андрій Нехуров Mikhail, невже будинок складається лише зі стін? І куди йде тепло за законами фізики? 1
• Михайло Орлов Андрій, тепловтрати будинку через стіни становлять до 35% загальних втрат. Так що у варіанті брусового будинку для пмж або: 1. закладатися на гарне утеплення (що дорого); 2.або робити товсті стіни (що дуже дорого); 3. чи нескінченно, тобто. на постійці опалювати вулицю (що дорожче за решту варіантів) І це я ще не закладаю вартість фундаменту під брус і вартість експлуатації такого будинку. У 90-80% випадків з бруса, на жаль, виходять щілини, дешеві та відносно швидкі у виготовленні та складання, але вкрай дорогі в експлуатації. Але ж ніхто не думає на "потім", всі хочуть, щоб будинок "дихав", а каркасників бояться як вогню 🤷‍♂️ 0
• Ісмаїл Шамілов Mikhail, чому відразу автор вводить в оману? у нас будинок з брусом завтовшки 20 см, живемо в Сибіру, ​​де взимку буває -40 і навіть холодніше вночі. та нормально тепло будинок тримає. я не кидатимуся термінами та цифрами, просто знаю, що наш будинок теплий у лютий мороз і це не норми, а реальний досвід. Заради справедливості, підлога і стеля добре утеплені мені здається в будівництві є така тема, що кожен вболіває за свій улюблений варіант будівництва, як у футболі за свій улюблений клуб. і ось якщо комусь подобається будинок з цегли, то будинок з бруса для нього апріорі дача (або фігня). і під це вже мільйон аргументів наводять. я не кажу "будуйте всі будинки з бруса, навіть не клеєного", але це цілком собі робочий варіант зі своїми плюсами та мінусами.
• Martin Eden Будинок з дерева це постійний атракцій, щілини, зазори, тріщини, холод, звуки і т.д. хто будує навіть не дивляться ютуб та тикток. після приймання рівно, після усадки криво косо, пралка віджимає трясе весь будинок - коротше за лажу. А ось дерев'яний будинок без того, що описав вище, буде коштувати як два кам'яні. жив два роки у будинку з проф. бруса, переробив там дуже багато.Зараз живу в кам'яному, частина де оздоблення по цегли ок, частина де оздоблення деревом знову атракціон. Довбане дерево. Втрачено технологію сушіння і хто вмів це робити професура і розумні дядьки їх уже немає. 5
• Grigory Kharin Найкращий дерев'яний будинок – з бетону! 2
• Андрій Нехуров Grigory, згоден, але у місті й дорожче. Не треба забувати про мікроклімат. 0
• Martin Eden Андрій, це як? 0
• Андрій Горе-будівельників, які пропонують будувати будинки з профільованого бруса, настав час притягувати до відповідальності і прирівняти продаж таких будинків до шахрайства. Такий брус не тримає форми, його крутить, крутить, згинає. В результаті будинок стає схожим на решето буквально за сезон, а будівельнику доводиться викидати сім-карту, щоб замовники, що замерзали, не знайшли його і не побили. 3
• Андрій Нехуров Андрій, профбрус - дуже спірний матеріал за рахунок вузького місця під утеплювач. І як правило такий брус без камерного сушіння дуже важко "посадити" в стіну, його веде і коробить. Часто плутають вгору і низ і стіна зазвичай відмокає під час експлуатації. Тому потрібно ретельно підбирати матеріал для майбутнього будівництва. Про це моя наступна стаття. 2
• Руслан Бегалієв імхо, брус – це матеріал для лазні чи літнього будинку. І "дихає", і екологічний і не потрібно опалювати постійно. Будинок - це газобетон та похідні або каркас. Хоча бувають унікуми, які будують будинок із бруса, а лазню з газобетону *sic*. Для постійного проживання будь-якого типу будинку важливий герметичний теплий контур. Питання автору: чи ви заміряли кратність повітрообміну у своїх будинках? Попадало в норму хоч раз? 3
• Андрій Нехуров Руслан не заміряв. Згоден що потрібен теплий контур, інакше немає сенсу в такому житлі.У принципі у будь-якому будинку потрібна система вентиляції. Але мікро клімат дерев'яного будинку набагато корисніше, ніж у газобетонного. Мені на сон достатньо 5 або 6 годин у брусовому проти 8 або 9 годин у цегляній сталінці. Сестра переїхала до такого будинку і забула про тиск. Щоправда, там інша незручність, віддаленість від міста. 0
• Руслан Бегалієв Андрій, нууу, я ще можу зрозуміти, коли OSB в сип-панелях впливає на мікроклімат, але в різницю мікроклімату дерева та каменю я неясно вірю. Герметичний теплий контур і система вентиляції роблять мікроклімат де завгодно, навіть якщо будинок зроблений з ~~ говна та палиць~~ арболіту. А на ваш сон може впливати заміське життя на противагу галасливому місту? Тобто ви збудували 100 будинків і жодного разу не заміряли їхню герметичність? Чи це все були літні дачі, де рахунки за опалення не стоять на чолі? 2
• Андрій Нехуров Руслан, у всіх різні пріоритети та можливості. 0
• Андрій Нехуров Руслан, про сон. Це просто треба прожити у такому будинку. 0
• Якщо у вас обмежений вибір межвенцового утеплювача (лен-джут) або його просто немає, рекомендую застосувати наступне: укласти по зовнішніх сторонах вінця бруски перетином 20/30*30/40 мм. і між ними укласти будь-який утеплювач, включаючи зимову монтажну піну (виникає проблема монтажу верхнього бруса, але теоретично можливо). за таким принципом утеплювач працює на 100%. Враховуйте, що 18 таких брусків додають висоту зовнішніх стін від півметра. 0