Покрокова інструкція запуску акваріума вперше

Колись усі, навіть професіонали серед акваріумістів, були новачками та купували своїх перших рибок. Початок функціонування екосистеми акваріума – складний та тривалий процес. У цій статті ми розповімо, коли і як повинен відбуватися запуск акваріума, покрокова інструкція допоможе вам розібратися у всіх нюансах.

Вибір обсягу резервуара та місця встановлення

Об'єм акваріума може бути будь-яким: від 10 літрів для парочки гуппі до 1000 літрів і більше. Все обмежується лише вашими фантазією та бюджетом (і міцністю перекриття підлоги, звичайно ж). Головне, щоб усім без винятку мешканцям вистачало води та простору для комфортного життя. При підрахунку обов'язково потрібно враховувати чисельність не тільки риб, а й молюсків, креветок та коралів. Рослини теж споживають кисень у нічний час, тому повітря має вистачати і їм.

Місце розташування резервуара має відповідати наступним параметрам:

1. Воно має бути постійним – часто змінювати розташування акваріума не рекомендується.
2. Заборонено розташовувати резервуар на протягу, у холодному та сирому місці.
3. Не найкращий варіант - підвіконня або інше добре освітлене місце. Не забувайте, що надмірна освітленість призведе до бурхливого розвитку водоростей та цвітіння води.
4. Джерела теплового випромінювання (батареї, потужні лампи розжарювання) повинні бути розташовані якнайдалі від акваріума – він повинен перебувати в зоні з постійним температурним режимом.
5. Не можна поселяти рибок у галасливій кімнаті: постійний стрес може призвести до тяжких захворювань і навіть загибелі вихованців.
6. Поверхня, на якій стоятиме акваріум, має бути рівною, чистою та стійкою.Тумби або підлога – міцними та надійними, щоб витримати вагу великого резервуара. Рекомендується використовувати спеціальні м'які підкладки та килимки, щоб грамотно розподіляти вагу акваріума.
7. Тумбу рекомендується вибирати більшою, ніж акваріум. У жодному разі не можна допускати, щоб вільні краї ємності виступали за межі меблів.
8. Бажано розташувати резервуар ближче до розетки, щоб не тягнути довгі дроти від приладів, призначених для підтримки умов акваріума.

Після того, як ви вибрали місце, не буде зайвим вимити сам резервуар – однією водою чи перекисом, без додавання мила.

Підготовка ґрунту

Ґрунт в акваріумі виконує ряд найважливіших функцій: служить для закріплення рослин, є «енергетичною станцією», накопичуючи мінеральні та органічні речовини та виконує роль житла для корисних мікроорганізмів.

Як субстрат можна використовувати:

• гальку, гравій або щебінь;
• пісок різних розмірів;
• торф та глину;
• вугілля;
• листя або кокосове волокно;
• спеціальні штучні суміші.

Якщо ви купили готовий субстрат у зоомагазині, він уже пройшов усю необхідну обробку. Якщо ж ви зібрали "дикі" камені, їх потрібно продезінфікувати самостійно.

Обробка складається з наступних етапів:

1. Потрібно промити зібраний матеріал під проточною водою.
2. Залити субстрат яскраво-рожевим марганцівним розчином на 20-30 хвилин.
3. Ще раз промити ґрунт водою, щоб змити залишки марганцівки.
4. Прокип'ятити ґрунт не менше 45 хвилин або витримати в духовці 40-50 хвилин за температури 180-200 °C.

Товщину шару ґрунту потрібно вибирати в залежності від способу життя рибок та розвитку кореневої системи рослин. Найчастіше насипають 5-7 сантиметрів.

Дуже важливо, щоб частинки ґрунту були однакового розміру, інакше значно підвищиться ризик закисання субстрату.

Правила вибору

Дуже важливо правильно вибрати «ґрунт» для своєї міні-екосистеми.

Ґрунт повинен відповідати таким вимогам:

1. Бути безпечним: не включати отрути, шкідливі органічні речовини, мати згладжені краї, щоб донні рибки не поранилися.
2. Не бути забарвленим: навіть якщо фарба безпечна для акваріумних мешканців, вона підвищить каламутність води.
3. Бути досить дрібним або великим для певного виду рослини, щоб коріння могло надійно закріплюватися і вільно отримувати з ґрунту поживні речовини.
4. Бути зручним у догляді: легко чиститись та замінюватись у разі потреби.
5. Бути пористим, щоб у ньому могли оселитися корисні мікроорганізми. Абсолютно гладкі, наприклад, скляні «камінці» призведуть до загибелі рослин від виснаження.

Враховуйте, що деякі молюски та рибки люблять зариватися в ґрунт, тому його гранули мають бути дрібнішими та м'якшими.

Підготовка води

Вибираємо тип акваріума: морський чи прісноводний

Перш ніж запустити акваріум вперше, потрібно вибрати його тип. Визначитись у цьому випадку дуже просто, адже морський акваріум можуть собі «дозволити» лише дуже досвідчені акваріумісти, які спроможні контролювати найдрібніші зміни хімічних параметрів середовища.

Тому якщо ви новачок, краще не ризикувати здоров'ям своїх улюбленців. Прісноводний акваріум більш простий, на ньому можна відточити всі навички, і лише потім переходити до вирощування коралів та тропічних океанічних рибок.

Параметри води

Температура

Температурний режим в акваріумі має бути постійним – заборонені будь-які перепади, особливо у зимовий та літній час.

Усі види акваріумних риб ділять на три групи:

• відносно холодолюбні (золоті рибки та телескопи) – віддають перевагу температурі 18-23 °C;
• холодо- та теплостійкі – воліють «золоту середину» (22-26 °C), до цієї групи належать більшість видів;
• теплолюбні (дискуси, лабіринтові) – 27-31 °C.

Водопідготовка перед запуском і в наступні рази повинна проводитися в тому приміщенні, де знаходиться штучна водойма, щоб мінімізувати перепади температур. З цієї ж причини нерестовики повинні бути розташовані в тому ж температурному районі приміщення, щоб не викликати шок у виробників при переміщенні з резервуара в резервуар.

Кислотність

Дуже важливо швидко визначити кислотність води, що заливається в акваріум при його запуску. Для цього можна використовувати звичайні лакмусові папірці із високою чутливістю. В ідеалі потрібно поміряти воду спеціальним приладом – рН-міром. Його спрощені варіації можна знайти у деяких магазинах для акваріумістів.

Якщо орієнтуватися за методикою, що прийшла до нас із хімії, то pH (водневий показник) відображає реакцію середовища – кислу чи лужну. Нейтральним вважається середовище з pH = 7. Все, що нижче – це кисле, середовище, що вище – лужне.

Найчастіше акваріумні жителі потребують слабокислого (pH = 6-7) або нейтрального середовища. Лише рідкісні види, наприклад, кюля чи вугри, люблять злегка лужну (pH = 7-7,9) рідину.

Жорсткість

Перед запуском системи необхідно також поміряти жорсткість і порівняти її з нормою для всіх мешканців вашого акваріума. Цей показник характеризує вміст у воді іонів солей. Найбільший вплив мають солі магнію і кальцію.

Класифікація середовища за жорсткістю:

• дуже тверда (показник dH = 0-4);
• м'яка (dH = 5-8);
• середня (dH = 9-16);
• тверда (dH = 17-32);
• дуже тверда (dH 33 і вище).

Кожен вид, сімейство та рід підводних жителів потребує певного рівня жорсткості. Наприклад, молюски не виживуть у м'якій воді. Їм потрібна підвищена жорсткість (більше 15), щоб перешкоджати вимиванню кальцію з раковин.

Живородячі рибки більш стійкі, добре почуваються при dH = 10. Риби, що кидають ікру, вимагають м'якшого середовища dH = 6-10. Рослини теж потребують різних умов. Яванський мох любить м'яку воду (dH = 5-6), папороть та сагітарію – жорстку (dH = 10-14).

Мутність

Будь-яка каламутність неприпустима у той час, як відбувається підготовка акваріума до експлуатації. Заливати в порожній резервуар потрібно чисту воду. При цьому згодом безпечні види каламуті допустимі і навіть говорять про правильність процесу.

Корисна каламутня буває двох типів:

1. Жовта при установці свіжої корчі. Дубильні речовини, що виділяються у воду, злегка змінюють її колір на жовтувато-жовтогарячий і служать природними антисептиками.
2. Білувата чи прозора завись, викликана життєдіяльністю корисних мікроорганізмів. Прозора «бактеріальна» каламут у новому акваріумі може свідчити про правильність перебігу процесів розмноження корисних бактерій. Поки їх чисельність не стане достатньою, вода буде каламутною, але проходить це найчастіше самостійно за кілька тижнів.

У будь-якому випадку, якщо з'явилася небезпечна каламут у новому акваріумі, його легко перезапустити, адже екосистема все одно не встигне стати стабільною.

Аерація

Аерацією називається процес штучного насичення води повітрям (відповідно та киснем). Аерація не в усіх резервуарах.Перед придбанням риб і рослин необхідно уточнити у продавця або досвідченого заводчика, чи потрібна додаткова установка аератора та його використання.

Прилад, що нагнітає повітря, називають аератором. Аерація може здійснюватись після підключення обладнання або під час водопідготовки для зменшення часу відстоювання.

Відстоювання

Відстоювання допомагає очистити воду від нерозчинних газоподібних, рідких та твердих домішок. Повністю усунути нітрати, іони важких металів та інші тонкі сполуки не вийде, але якість спочатку нешкідливої ​​для рибок води можна поліпшити в рази. Відстоювання пом'якшує воду та зрушує реакцію середовища ближче до нейтральних показників.

Відстоювання має відбуватися за такою схемою:

1. Воду потрібно набрати в неглибокі тази чи інші ємності із найбільшою площею дзеркала рідини.
2. Максимальний час відстоювання – 24 години. Якщо час буде збільшено, вода може зацвісти або стати бруднішою через пил, що осідає на її поверхню.
3. Щоб скоротити час відстоювання, можна використовувати спеціальні засоби, які миттєво виділяють нерозчинний осад. Найпопулярніші препарати: Sera Aquatan, Tetra Aquasafe, AQUAYER Антитоксин.

Перед запуском вода має бути чистою та відстояною, щоб не спровокувати шок у рибок після заселення.

Оснащення обладнанням

Фільтр

Правильно запустити акваріум неможливо без встановлення фільтра. Фільтр – найважливіший апарат у резервуарі, адже він підтримує риб'ячий будиночок чистоті. Прилад виконує механічне, біологічне та хімічне очищення в залежності від будови. Фільтр також перемішує воду, покращуючи газообмін. Іноді апарат додатково оснащують установкою для аерації.

Вибираючи фільтр, потрібно орієнтуватися так, щоб його продуктивність за годину (вона завжди вказується на упаковці та документації) мінімум у 3-5 разів перевищувала обсяг акваріума. В ідеалі потужність фільтра на годину повинна дорівнювати 10 обсягам резервуара.

Залежно від особливостей роботи та місця встановлення акваріумні фільтри ділять на дві великі групи:

1. Зовнішній. У верхній частині встановлюється сильний електричний нанос. По гнучкому шлангу вода з акваріума надходить в каністру, потім проходить через секції з фільтруючим матеріалом і зливається під дією наносу назад до рибок.
2. Внутрішній. Має вигляд склянки з електропомпою. Усередині корпусу розміщений матеріал, що фільтрує, у вигляді декількох знімних касет з губкою.

Зовнішні фільтри рекомендують встановлювати великі резервуари – понад 200 літрів. Оскільки новачкам краще не заводити такі великі ємності, їм більше підійде внутрішній фільтр.

Нагрівач та термометр

Щоб підтримувати температуру середовища одному рівні, необхідно встановити в резервуарі нагрівач. Для контролю параметра знадобиться і спеціальний термометр (електронний, ртутний чи спиртовий) – у капсулі, щоб його не розбили великі та особливо спритні риби.

Перед покупкою слід звернути увагу на таке:

1. Діапазон температури. Природно, що він більше, то краще.
2. Матеріал – скло чи метал. Досвідчені акваріумісти радять купувати металеві нагрівачі.
3. Герметичність. Вона в жодному разі не повинна бути порушена. Це небезпечно для мешканців акваріума та людини.

Нагрівач і термометр потрібно розташовувати в кутку резервуара з внутрішньої сторони, бажано замаскувати і захистити нещільними декораціями, щоб не порушити циркуляцію рідини, але обмежити доступ вихованців до приладів.

Освітлювальні прилади

Щоб забезпечити рослинам і рибкам комфортні умови проживання, близькі до природних, необхідно придбати спеціальні лампи.

При виборі ламп необхідно орієнтуватися на:

• потужність висвітлення;
• спектр;
• розміри та кількість світильників.

Бажано фарбувати кришку акваріума в білий колір, щоб промені відбивалися та охоплювали велику поверхню водної гладі. Прилади освітлення рекомендується встановлювати одночасно з іншим апаратним забезпеченням резервуара, але включати тільки тоді, коли вода залита, і мінімізується ризик появи бризок.

Аератор

Найчастіше під аератором мають на увазі аератор-компресор, що розпорошує повітря, яке проходить по трубці. Безпосередньо для розпилення використовують пористі каміння. Найкраще вибирати аератори з найменшим рівнем шуму. Особливо це актуально під час роботи аератора у нічний час.

Компресор необхідно встановлювати одночасно з фільтром. Якщо ви придбали аератор, поєднаний із фільтром, це спрощує завдання встановлення обладнання. Чим менше приладів, тим красивішим буде акваріум.

Вибір типу екосистеми

Визначитись з типом екосистеми – найважливіший етап. Щоб підтримувався баланс між рослинами, рибами і мікроорганізмами, що розкладають органіку, потрібно правильно вибрати видовий склад вихованців.

Найчастіше акваріуми ділять на чотири групи:

• «травники» – у яких росте дуже багато рослин;
• креветочкники - для розведення дрібних ракоподібних або, у разі відсутності іншої ємності, нересту рибок;
• «рибні» акваріуми – де рибки є найчисельнішими мешканцями;
• як прикраса інтер'єру – у таких акваріумах майже ніхто не живе, вони є просто великою вазою; наприклад, дуже популярний стиль івагумі, в якому створюється сад з непарного числа каменів різного розміру, що стоять або лежать на дні.

Потрібно правильно врахувати умови проживання всіх тварин та рослин, щоб вони були сумісні один з одним.

Рослини

Зарості необхідно висаджувати в ґрунт відразу після його розподілу по дну та добрива у разі потреби.

До найпопулярніших акваріумних рослин належать:

1. Ряска. Маленька плаваюча рослина, що мешкає на поверхні водної гладі. Листя яскраво-зелене, дрібне, округле. Рослина світлолюбна, багаторічна. Його можна додавати в акваріум у декоративних цілях, як корм для риб та будівельного матеріалу для гнізд Лабіринтових та Цихлід. Ряска дуже невибаглива, може жити у величезному інтервалі температур, жорсткості та кислотності.
2. Валіснерія. Листя кущика яскраво-зелене, тонке і довге, може досягати 70-80 сантиметрів. Вигляд віддає перевагу слабокислій і м'якій воді. Коренева система потужна, тому потрібно збільшувати товщину шару ґрунту.
3. Роголістник. Стебло тонке та еластичне, листя насичено-зелені, голкоподібної форми. Рослина працює «фільтром», прибираючи завис, нітрати і продукуючи кисень. Абсолютно невибагливо, може жити в найширшому інтервалі жорсткості, кислотності та температури (від 20 до 30 ° C).
4. Яванський мох. Рослина невибаглива, росте повільно, але цілий рік незалежно від умов.Жорсткість та кислотність води не мають абсолютно ніякого значення – яванський мох у цьому плані справжній екстремал. Температурний інтервал: +24-28 °C. Кущ не потребує грунту: може рости на будь-якому субстраті і навіть на поверхні предметів.
5. Річчія. Нагадує ажурний мох яскраво-зеленого кольору з тонкими трохи сплощеними листочками. Вид застосовують як затінювач в акваріумі та природне «гніздечко» для ікри та мальків. Теплолюбний вигляд припиняє рости при температурі нижче +20 °C. Любить слаболужну чи нейтральну м'яку воду.

Висаджувати рослини можна не тільки в ґрунт, а й у спеціальні вазони чи горщики, встановлені на дні резервуару. Таке часто практикується у цихлідниках, адже ці риби люблять перекопувати ґрунт і можуть випадково пошкодити коріння рослин. У горщиках зарості захищені від таких неприємностей.

Наповнення акваріума

Підготувати акваріум до заселення рибками необхідно з правильного наповнення його водою. Дуже важливо правильно залити воду - поступово, щоб не піднімати каламут і не зачіпати ніжні пагони рослин. Бажано використовувати ківш, щоб вода, що падає, не травмувала зарості.

Бажано залишити наповнений акваріум на 12-24 години, щоб вода трохи наситилася киснем та органікою. Далі знадобиться довгий час на встановлення балансу в замкнутій штучній системі.

Підготовка мікрофлори

Щоб біологічні процеси в акваріумі повністю запустилися, необхідно дочекатися збільшення чисельності бактерій, що нітрифікують, підтримують рівновагу в акваріумі.

Біологічна рівновага проявляється у наступному. У нормі в резервуарі, як у великому природному озері, повинен дотримуватися кругообігу речовин.Усі відмерлі залишки повинні розщеплюватися корисними бактеріями та відновлюватися до речовин, які зможуть вжити рослини, потім виробити енергію завдяки фотосинтезу та знову продукувати біологічну речовину – найчастіше крохмаль та полісахариди. Далі риби поїдають рослини, перетравлюють органіку родичів, якщо вони хижаки, вибудовують своє тіло з амінокислот, виробляють відходи – процес починається заново.

За цю рівновагу відповідальні бактерії, що нітрифікують. При їх загибелі можуть харчовим ланцюгом перейти небезпечні процеси: загибель однієї групи мікроорганізмів здатна викликати захворювання і смерть риб.

Вибір мешканців

При виборі тварин потрібно враховувати багато факторів.

Найважливіші з них:

1. Сумісність один з одним – хижаки повинні жити лише у видовому акваріумі, а не поряд із миролюбними травоїдними.
2. Параметри середовища – всі види повинні почуватися комфортно за однакових параметрів жорсткості, кислотності, солоності, температури тощо.
3. Розміри. Якщо ви - новачок, краще не купувати великих або швидкорослих риб, адже незабаром їх доведеться відсаджувати в більш об'ємні резервуари, з доглядом за якими ви можете не впоратися.
4. Тип живлення. Рекомендується заводити невиборних у їжі тварин, які не потребують великої кількості живого корму.

Неофіційно акваріумісти ділять екосистеми по регіону, де в дикій природі проживають види вихованців. Так, виділяють південноазіатські, австралійські, центральноамериканські акваріуми, озер Малаві, Танганьїка та багато інших. Ідеально, якщо ви «скопіюєте» всю екосистему цілком – аж до молюсків та типу ґрунту. Тоді шанс, що штучна система буде стійкою, підвищується в рази.

Запуск рибок та акліматизація

Навіть якщо ви придбали рибок у професійного заводчика або в «надійному» зоомагазині, потрібно протримати вихованців в окремому резервуарі близько тижня як карантин. Якщо риби здорові, їх можна заселяти. Якщо вони хворі, їх не можна поміщати навіть у порожній акваріум, щоб не «заразити» інфекцією ґрунт та апаратуру. Акліматизація повинна займати багато часу, щоб не спричинити шок у рибок.

Необхідно діяти покроково:

1. Спочатку пакет із водою, в якому знаходяться рибки, необхідно потримати близько години у приміщенні поряд з акваріумом.
2. Потім потрібно опустити пакет із рибками в акваріум на 15-20 хвилин, щоб вирівняти температуру.
3. Небагато нахилити пакет і забрати частину акваріумної води – не більше чверті.
4. Повторити таку процедуру, допоки акваріумної води в пакеті не буде більше половини.
5. Акуратно нахиливши пакетик, можна запустити вихованців, плавно вилив їх разом з водою в акваріум.

Якщо всі хімічні показники (нітрати, нітрити, вміст солей важких металів та хлорорганічних) у нормі, рибки повністю акліматизуються через пару днів.

Обслуговування акваріума

Чищення ґрунту

Чистити ґрунт в акваріумі найкраще за допомогою сифона. Чистити дно потрібно за певними правилами.

Рекомендується дотримуватися двох умов:

• чищення акваріума та всієї поверхні дна повинні проходити за один «сеанс»;
• втягуватись повинно не більше 30% води за всю процедуру.

Утримувати сифон на одному місці потрібно до того, поки дві три сміття не буде прибрано. Легше використовувати довгий шланг, щоб зливати воду не у відро, а в раковину чи унітаз. Якщо немає коренів, які можна пошкодити, рекомендується опускати лійку сифона якомога нижче, щоб не тільки очистити, а й розпушити ґрунт.

Найчастіше краще надягати дві насадки: велику для швидкого очищення вільних площ, і тонку – для збирання предметів, рослин або важкодоступних місць у резервуарі, наприклад, куточків. Виконуйте прибирання старанно, піднімаючи всі прикраси. Також важливо враховувати, що таке чищення – тривалий процес. Краще відкласти його на потім, якщо ви кудись поспішайте.

Почистити дно акваріума, не зливаючи воду, можна лише за допомогою електричного сифона. При роботі цього приладу вода не зливається, а проходить через другий відсік і, очищаючись, відразу повертається в акваріум. Весь бруд збирається в спеціальному сміттєзбірнику, який можна почистити, як фільтр пилососу.

Чищення та заміна фільтра

Чистити фільтр для акваріума потрібно регулярно, щоб не відбулося зворотного викиду забруднювачів в акваріум. Найчастіше обслуговування апарату зводиться до чищення передфільтра у міру забруднення. У внутрішніх фільтрах потрібно обполіскувати губки та картриджі. У зовнішніх – розкривати та промивати внутрішні елементи у каністрі під проточною водою без додавання хімікатів. Субстрат з мікроорганізмами, що живуть у ньому, промивається тільки при необхідності.

Найчастіше заміні підлягають хімічні та механічні картриджі. Раз на 3-4 місяці потрібно встановлювати всередину апарата нову губку. Раз на півроку потрібно замінювати вугілля та подібні сорбенти. Оскільки проводити таку процедуру в домашніх умовах дуже складно, досвідчені акваріумісти радять купувати вугільні картриджі готові в спеціалізованих магазинах.

Біологічні фільтри містять колонії нітрифікуючих та гетеротрофних мікроорганізмів, тому будь-які заміни небажані – краще проводити якісне промивання фільтруючого матеріалу.

Якщо акваріум був заражений інфекцією або отруєний хімічними забруднювачами, біологічний картридж доведеться міняти в екстреному порядку, адже бактерії, що загинули всередині нього, стануть додатковим джерелом небезпеки.

Підміна води

Заміна води - дуже важлива частина догляду за резервуаром. Першу заміну води рекомендують робити через два місяці після запуску акваріума, щоб не завдати серйозної шкоди колоніям бактерій, що нітрифікують.

Цю процедуру потрібно проводити відповідно до ряду правил:

1. Регулярно замінювати рідину потрібно на 20% обсягу, у поодиноких випадках – на чверть.
2. Підмін проводять раз на 10-14 днів залежно від обсягу та апаратного оснащення резервуара.
3. Для очищення дна та паралельного заміна потрібно використовувати механічний сифон.
4. Установка потужного фільтра дозволить більш рідко проводити заміну. Однак у будь-якому разі замінювати чверть обсягу резервуара доведеться хоча б раз на два тижні.

Будь-яке прибирання в акваріумі - порушення тендітного балансу, і підходити до цього питання потрібно з усією серйозністю. Якщо ви поки сумніваєтеся у своїх силах, краще попросити поради у досвідчених акваріумістів.

Як уникнути помилок

Щоб мінімізувати ризик помилитися, новачкам потрібно дотримуватись ряду простих рекомендацій.

Вони включають наступне:

1. Резервуар краще вибирати прямокутної форми без панорамних стінок – у такому разі його буде легше доглядати.
2. Чим більший обсяг ємності, тим легше підтримувати у ній рівновагу. Але не можна впадати в крайнощі! Найкращий варіант для новачка - акваріум об'ємом не більше ста літрів.
3. Фільтр та аератор повинні працювати цілодобово.
4. Якщо ви сумніваєтеся у здоров'ї рибок, краще відмовитися від придбання таких тварин та піти до іншого зоомагазину.
5. Освітленість потрібно контролювати, щоб не почалося цвітіння води (бурхливий розвиток зелених шкідливих водоростей та ціанобактерій).
6. Краще не ризикувати і купувати готові корчі, ґрунт та декорації, а не виготовляти їх власноруч.
7. Фільтр потрібно купувати із «запасом» за потужністю та від перевіреного виробника. Найкращими вважаються німецькі, італійські та польські бренди апаратури для акваріумів.
8. Краще купувати невибагливих живородящих рибок. Вони не відкладають ікру, тому легше пристосовуються до будь-яких умов.
9. Категорично заборонено перегодовувати риб: це небезпечно для самих тварин та екосистеми загалом, адже гниючі залишки стають джерелами отруйних азотистих сполук.

Якщо ви поки що сумніваєтеся у своїх силах, не зайвим буде порадитися з досвідченим акваріумістом-наставником.

Важливість кожного кроку

Безперечно, всі кроки запуску акваріума з нуля дуже важливі. Адже якщо з самого початку щось піде не так, безглузді будуть будь-які спроби привести екосистему в норму. Тільки дотримуючись правильної послідовності (резервуар, обладнання, ґрунт, рослини, риби) можна бути впевненим, що запуск пройшов без помилок.

Догляд після запуску теж має відбуватися поетапно. Спочатку два місяці відпочинку, потім – обережні заміни води та невелике чищення. Тільки потім, коли система стає зрілою (існує без порушень понад півроку), можна проводити заміну води та чищення фільтра без побоювання.

Відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно запустити акваріум з нуля вперше. Це відео – дуже докладна наочна інструкція, яка допоможе новачкам розібратися у всіх тонкощах підготовки акваріума до заселення рибками.

Запуск акваріума для початківців та просунутих!

У цій статті ми ще раз поміркуємо з вами про якісний запуск акваріума. Матеріал буде цікавий не лише новачками, а й запеклим акваріумістам. Ми представимо посилання, свої висновки та напрацювання в цьому питанні, а наприкінці, вишнею на торті представимо французьку схему запуску акваріума від Prodibio.

Отже, який він – ідеальний запуск акваріума? Для багатьох новачків це швидкий запуск. Для досвідченіших – це стабільний запуск, тобто. запуск без наслідків.

На нашій практиці досягти швидкості та стабільності можна. Особисто нам достатньо 2 тижнів для одержання готового, красивого, робочого прісноводного акваріума. Як це зробити? Відповідь полягає у практиці та досвіді, у фішечках, якими ми поділимося. Але питання, а наскільки взагалі потрібно «гнати коней»? Адже мають рацію ті акваріумісти, які кажуть: «Природа все сама зробить, не треба використовувати цю вашу хімію чи ще щось. ». Мають рацію, та не зовсім. Природа справді все зробить сама, але як? Вона може піти і в регрес. Адже насправді поняття азотний цикл в акваріумі - це наша людська вигадка! Це тільки ми з вами підганяємо цикл під наше бажання. А Природа може й пустувати! У неї немає цензу, що аміак у воді має бути нульовим. Високі концентрації азотистих сполук – адже це непогано для самої Природи, просто вони породжують щось інше, чого ми не хочемо і суб'єктивно вважаємо поганим.

Зі сказаного, робимо логічний висновок. Хороший запуск акваріума - це найшвидше приборкання нами: аміаку, нітриту і нітрату, а також фосфатів і т.д. по низхідній.І Природа тут ваще ні до чого, була б її воля, вона без нас зробила б з акваріума жабник або взагалі тухле водоймище з анаеробними процесами =) Так, що не треба ля-ля панове «професіонали»! Тільки ми люди робимо з водоймища – домашній акваріум і, по суті, даємо Природі пенделя, задаючи вектор польоту, який нам необхідний.

Звідси ще один висновок – кожен акваріуміст робить, як знає. І саме тому існує 1001 схема запуску акваріума: від АДА, від Олівера Кнотта, від єнота, від Івана Івановича, від блогера Васі Пупкіна… Наскільки вони ефективні – ось питання? І на цьому ми дуже уважно зупинимося.

Існує мільйон кустарних методів прискорення азотного циклу – запуску акваріума. Майже всі вони засновані на «ефекті спалаху» - в акваріум кидається їжа для бактерій нітрифікаторів та інших корисних організмом, що викликає їх бурхливе зростання і від цього нібито швидше йде становлення азотного циклу.

До таких способів відносяться закидання у свіжий акваріум:

- доброї горстки рибного корму;

- Вливання нашатирного спирту – водний розчин гідроксиду амонію NH3·H2О або NH4O;

Всі ці методи мають місце і доводять експериментаторів до поросячого вереску на форумах: «Дивіться, дивіться, я уникав - я великий Вася Пупкін, схилить коліно переді мною, я дарую вам панацею ...». Проте насправді все це банальщина. Киньте в акваріум хоч сирий шмат м'яса, ось вам і їжа для бактерій. Але, стабільний азотний цикл – це рівновага між їдками та їжею, згодні?! А не спалах «м'яса», за ним спалах «м'ясоїдів».

Проблема цього способу полягає в тому, що запуск здійснюється без урахування гідробіонтів. З зрозумілих причин, кидаючи цукор або вливаючи нашатир у акваріум, не варто одночасно садити риб та рослини.Інакше вони заворушаться від гіперперекосів по азотистих. А якщо й виживуть, то риба буде з подубітим імунітетом, а рослини закошмарені водоростями.

Після «цукрово-нашатирної стимуляції» азотний цикл налаштовується енний час і тільки після садяться риби та рослини. І що ми отримуємо? Акваріумна система знову підлаштовується під нові умови. Так, можливо, все проходитиме не так помітно, як на старті. Але, насправді, становлення азотного циклу не скорочується, а розтягується. Навіщо? Відповідь це питання знає лише коза з баяном. Ми не знаємо.

Разом, вище описані методи мають місце. Але рекомендувати їх новачкам не можна. Любителям також. Проблема способу - без чітких рекомендацій і пропорцій, а також в індивідуальності кожного окремо взятого акваріумного проекту. Якщо вам все ж таки хочеться подивитися, спробувати і ви вже не новачок, можемо порекомендувати більш щадні способи з цієї опери - торф і чай в акваріумі.

За посиланнями вище, все розписано. Загальний сенс у тому, що торф і чай привносять в акваріум більш корисні та лайтові «смаки», ніж ломовий цукор або нашатир. Особисто ми створюючи черговий травник не гидуємо влити ковпачок Тетра ТоруМіна в новенький акваріум (за умови відсутності живильного ґрунту та інших факторів), один раз на 100л. Цього достатньо. Теж саме з чаєм. У ньому немає гуминки, як у торфі, але теж гарний.

Поїхали далі, іншим способом налаштування азотного циклу є підсадка дубових риб, рослин та інших, кого не шкода. При щільній посадці рослин в акваріум зі старту, становлення азотного циклу тече плавно і швидше - факт. Але не у всіх є багато рослин, і тут ще важливо, щоб вони росли, а не чахли, додаючи азотистих.Тому часто рекомендують просто посадити пару кущиків рослин, пустити равликів і десь на другий тиждень (на спаді піку по аміаку) запустити першопрохідників - дубових рибок, якими часто стають панцирні соми: коридораси, торакатуми і т.д. У чому сенс?

Сенс знову ж таки в «їді» для бактерій. Рослини підгниють подекуди, корики підкачують на пару з равликами, ось вам і «плавна їжа» для корисних бактерій.

Спосіб робітник, має місце бути, але якийсь не дуже гуманний. Корики виживуть і навіть житимуть довго та щасливо. Але хто, а головне, за які гріхи їх призначили «першопрохідцями» – питання риторичне.

Наступний спосіб налаштування азотного циклу - Щоденні заміни води по 5-10% починаючи ~ після першого тижня від запуску акваріума. Сенс у згладжуванні піків по аміаку, нітриту, та й нітрату. Роблячи легку невелику заміну, ми порушуємо протягом азотного циклу й у водночас знижуємо концентрації отрут. Через війну отримуємо м'яке становлення азотного циклу. До речі, часто такий захід рекомендують новачкам, які першого дня все залили, всіх заселили, а на другий тиждень кричать на форумах, як потерпілі: «ПаМаХите, караул акваріум смердить, риби дихнуть, рослини покрилися чимось, а ґрунт у гав… коричневому нальоті». А проблема очевидна - акваріум зайшов у пік спалаху по азотистих сполук і не справляється з цим. Часті легкі заміни води виправляють ситуацію і дають рибам можливість пережити лихо.

І насамкінець ще спосіб – «стара вода» та «вичавка з фільтра, що діє». Використовуючи їх, ви фактично додаєте, і їжу, і їдків. Дуже добрий спосіб і мабуть оптимальний.Проблема лише в тому, де це все здобути, якщо акваріум перший у новачка? Просіть у зоомагазинах, де є здорові акваріуми, з чахлого акваріума краще не брати вичавку і воду.

Підіб'ємо рису над кустарними способами прискорення азотного циклу в акваріумі: нашатир, цукор, рибний корм, м'ясо летючої миші, торф, чай, дубові рибки, щільна посадка рослин, часті легкі підміни. Загалом, все має місце. Це лише інструменти, важливо в яких вони руках.

І ще можна комбінувати способи, відточувати їх під себе. Наприклад, влити торф на старті, робити легкі підміни та висадити кориків, ніж робоча схема?! Моніторте тестами воду після запуску акваріума, аналізуйте ситуацію, робіть ті чи інші дії. Тести дадуть відповідь вам - вірною дорогою ви йдете чи ні. Другий, третій, десятий запуск акваріума і ви гуру зі своєю методикою. Головне на початку шляху попихкати.

Наша рекомендація, при купівлі та запуску акваріум відразу брати повний набір крапельних тестів. Рекомендуємо наші вітчизняні UHE. Продаються лише онлайн.

З недорогих офлайн тестів можна порадити Владоківські.

Ну, а тепер перейдемо до вишеньки від Продібіо. Особисто наше ставлення до стартових препаратів для запуску акваріума вже давно висловлено у цій статті. Для новачків, а точніше для їхніх вихованців – це точно рятувальний круг. З іншого боку, стартовими комплексами дуже складно нашкодити акваріуму, т.к. все збалансовано. Тому запускатись на спеціалізованих акваріумних препаратах – це правильно! Так роблять усі акваріумісти світу акваскейпери та навіть співробітники ADA. Кустарні способи - це кустарні способи і точка.

Що стосується Prodibio, про її фішечки ми вже писали кілька разів:

Сенс препаратів не тільки у вічності – препарати закатані в ампули під азотом, а й у певній схемі, що дозволяє швидко та якісно досягти бажаного результату. Далі передаємо слово колегам із Франції.

Стартуємо з Prodibio Start Up

Багатьох бентежить, навіщо до складу препарату для запуску акваріума Start Up входить Stop Ammo, адже якщо є бактерії, які запускають азотний цикл в акваріумі, то начебто ніякої каверзи на стадії запуску акваріума не повинно відбуватися. Давайте розберемо докладніше ситуацію із запуском акваріума та азотного циклу.
Як завжди рекомендують запускати акваріум для новачків: «оформіть акваріум, підключіть обладнання, запустіть його і через 3-4 тижні можна починати садити рибу». Чомусь наполегливо вважається, що в ці 3-4 тижні дозріває азотний цикл.
При первинному запуску акваріума перші кілька годин водопровідна вода за рахунок циркуляції та аерації звільняється від газів, що дезінфікують, таких як фтор, хлор або азот. Потім у цій воді можуть оселитися різноманітні колонії бактерій, але начисто вимиті декорації, добре промитий ґрунт та чисті стінки акваріуму надають не надто багато поживних речовин для мікроорганізмів. Тому колонії бактерій будуть нечисленні, а спеціалізовані бактерії, які беруть участь у азотному циклі та одержують енергію в процесі окислення азоту, можуть так і не заселитися у подібному акваріумі. Іноді у літературі можна зустріти рекомендації: при запуску акваріума насипати трохи корму. Цей корм, розкладаючись, послужить стимуляцією і джерелом азоту для бактерій, що нітрифікують. Але кількість азоту, одержуваного таким чином, буде мізерно мало, набагато ефективніше налити азотомістке добрива для рослин.
Ще одним важливим моментом азотного циклу, що часто упускаються з виду, є те, що колонії нітрифікуючих бактерій ростуть слідом за зростанням азотовмісних речовин у воді. Тобто кількість аміаку/амонію у воді накопичується швидше, ніж зросте колонія бактерій, здатна утилізувати цю кількість. Виходить, що при щільній чи швидкій посадці риб в акваріум виникає ризик отруєння риб продуктами метаболізму.

Як профілактика подібних ситуацій компанія Prodibio пропонує використовувати препарат Start Up.

Цей продукт включає два препарати:
1. BioDigest – гіпер-концентрований бактеріальний препарат, що виконує дві функції: налагодження процесу біофільтрації та видалення з акваріуму органічних забруднень.

2. Stop Ammo – препарат на основі натуральних рослинних екстрактів, який нейтралізує аміак, зменшує стрес риб, захищає зябра від пошкоджень та обмежує продукцію нітритів. Крім того, Stop Ammo нейтралізує шкідливі гази, що утворюються під час гниття органічних продуктів.

Звичайно, бактеріальний препарат BioDigest є важливим елементом запуску акваріума, оскільки він забезпечує акваріум первинними живими колоніями нітрифікуючих та гетеротрофних бактерій. Але використання цього препарату не гарантує плавного запуску азотного циклу, тому що ніякий акваріуміст не зможе розрахувати і забезпечити точне надходження кількості азотовмісних речовин, що відповідає кількості та обсягу бактеріальних культур відповідальних за утилізацію азоту.

При нестачі азоту: колонії бактерій будуть відмирати, конкурувати один з одним і їх кількість у процесі конкуренції може знизитися нижче за рівень необхідного для стабільної роботи азотного циклу.При надлишку азоту: колонії будуть зростати, але для цього буде потрібен час, протягом якого риби можуть отримати незворотні пошкодження на клітинному рівні. Тому при використанні на етапі запуску акваріума лише препарату BioDigest, картина графіка азотного циклу мало відрізнятиметься від графіка природного дозрівання. Звичайно, графік буде коротшим за часом з менш вираженими піками, але в цілому картина залишиться схожою.

Працює це в такий спосіб. Препарат Stop Ammo після додавання до акваріумної води досить довго зберігає свою функціональність – місяць і більше, залежно від умов. Препарат пов'язує всі вільні молекули аміаку та амонію в органічні структури, переводячи їх у нетоксичні сполуки. Таким чином, виключається ризик ураження риб та іншого населення акваріумів, також значно знижується утворення нітритів в акваріумі. У той же час, молекули аміаку залишаються доступними для бактерій, що нітрифікують, що дозволяє колоніям утилізаторів азоту вирости без спалахів росту до того моменту, коли вони будуть здатні повністю справлятися з біологічним навантаженням акваріума. Бактерії переробляють пов'язані молекули амонію та аміаку, а звільнені від цих сполук структури Stop Ammo стають знову здатними до зв'язування азоту. І так до кінця свого терміну служби.

А графік дозрівання самого азотного циклу відрізнятиметься від природного і виглядатиме так:

Блакитною лінією показаний обсяг азотовмісних речовин в акваріумній воді при використанні препарату Start Up на фоні піків амонію та нітриту при природному дозріванні азотного циклу.
Отримати відповіді на питання щодо використання препаратів фірми Prodibio, ви можете на сайті Оптовий Компанії АКВА ЛОГО в розділі «Питання/відповідь» або в ВК-групі Аква Лого.

Відео про запуск травника на Продібіо