Чому автомобільний акумулятор частіше "вмирає" саме влітку

Чомусь вважається, що автомобільному акумулятору найважче живеться взимку. Але ні – є й інший сезон, коли батарея зазнає надмірних навантажень.

Чому аккумулятор вмирає саме влітку

У колах автомобілістів та сервісменів прийнято вважати, що основне навантаження на АКБ – це великий струм. Маються на увазі ситуації, коли батареям доводиться живити дуже сильних споживачів. І в першу чергу йдеться про стартера, який обертає холодний двигун, з холодною олією в умовах забортної температури нижче за нуль.

Загалом на справному автомобілі акумулятор може прослужити 4 – 5 років. Якщо є бажання продовжити ресурс, треба вживати особливих заходів

Це дійсно непростий режим, коли акумулятор віддає великий струм (близько 100 – 300 ампер залежно від моделі автомобіля) протягом 3 – 5 секунд. Для багатьох моделей акумуляторів така робота близька до максимальних можливостей, тому навіть після однієї спроби запуску акумулятора бажано дати "відпочинок" на 5-10 секунд, щоб заряд частково самовідновився. Але якщо зрештою двигун автомобіля запуститься і машина рушить у поїздку, АКБ отримає заряд від генератора і жодних негативних наслідків не буде.

Інакше виглядають літні погрози акумулятора. Зовні ніби нічого не відбувається: двигун стартує з півоберта, обігрів крісел і вікон не потрібен, ночі короткі, тому фари енергосистему сильно не навантажують.

Але влітку головний ворог акумулятора – найвища температура. Вона прискорює всі хімічні процеси в батареї, у тому числі негативні.Наприклад, сульфатація пластин, яка є прямим кроком до виходу АКБ із ладу. Адже в деяких випадках температура під капотом досягає 100°С, а коли автомобіль після поїздки запаркований на сонці, в районі радіатора та випускного колектора буває 120°С. Та й штатні для автомобіля, що рухається 60°С теж мало корисні для свинцево-кислотного акумулятора.

Влітку температура під капотом автомобіля може досягати 100 градусів, це дуже шкідливо для акумулятора

Справа в тому, що стартерним акумуляторам шкідливо довго залишатися в розрядженому стані - саме тому і починається процес сульфатації. Тим часом, влітку перебування акумулятора в напіврозрядженому стані водій не помічає, оскільки завжди теплий двигун запускається буквально з півоберта і батарея не потребує великої віддачі.

Крім того, через високу температуру нерідко википає електроліт та знижується його рівень у банках батареї. Це трапляється навіть на автомобілях із справним електрообладнанням.

Крім того, влітку є й інші фактори, що скорочують життя АКБ:

• Окислення клем батареї з подальшим порушенням контакту, погіршенням умов заряду та віддачі струму;



• Глибокий розряд через тривале використання електроенергії на відпочинку: гучна музика на пляжі, світло на стоянці до ранку тощо;



• Прискорений саморозряд із-за пилу та бруду на поверхні АКБ.

Словом, недарма продавці акумуляторів зазначають, що чим спекотніше літо, тим більший попит на нові АКБ із приходом перших холодів.

Додатковий чохол-термос для акумулятора – засіб, звичайно, несподіваний, але він дає ефект: АКБ нагрівається менше

Як берегти акумулятор влітку

Щоб продовжити життя акумулятора, радимо в літній період частіше - хоча б три-чотири рази на місяць контролювати напругу на клемах. На добре зарядженому АКБ після нічної стоянки має бути щонайменше 12,6 – 12,7 вольт. При заведеному двигуні правильна напруга на клемах батареї – в діапазоні 13,0 – 14,1 вольт.

Більша напруга при роботі двигуна теж може бути прийнятною - наприклад, коли батарея посаджена і генератор якраз її заряджає. Але якщо такий факт має місце неодноразово, варто отримати консультацію електрика, щоб достеменно все з'ясувати. Адже постійна висока напруга на клемах АКБ призводить до википання електроліту та прискореного старіння.

У спеку акумулятор більше "газує", кислотні опади утворюють на поверхні АКБ плівку, що викликає саморозряд. Батарею треба очищати

Намагайтеся також не залишати машину на сонці у спекотні дні, особливо після поїздок. Оскільки при високій температурі агрегати під капотом - і сама АКБ також активно потіють рідинами, частіше обтирайте акумулятор чистою ганчіркою. Слідкуйте за станом клемних штирів батареї: якщо навколо них білий чи зелений наліт, самі клеми треба очистити від окису.

Рекомендація Авто 24

Стартерний акумулятор – компонент, який як жоден інший залежить від умов роботи та догляду за ним. Причому навіть на старому справному автомобілі водій може вплинути на довговічність АКБ. Тому якщо є бажання додати вашій батареї рік-другого життя, час від часу слідкуйте за її підзарядкою.

Як визначити що акумулятор в автомобілі час міняти

Мета цієї статті - допомогти автолюбителю визначитися - чи варто намагатися реанімувати АКБ автомобіля, що подає ознаки виходу з ладу, або все-таки час міняти акумулятор. Забігаючи вперед, скажімо, що в більшості випадків доведеться ухвалити рішення на користь нової батареї. Просто тому, що явні ознаки неполадок з акумулятором зазвичай виявляються, коли процес вже став необоротним.

Відразу зробимо важливе застереження — сказане не відноситься до АКБ, що обслуговуються, тобто таким, в яких не можна зробити відновлення об'єму електроліту. А в деяких випадках і ремонт внутрішніх компонентів акумулятора. Але в наш час акумулятори, що обслуговуються, використовуються рідко, зазвичай на спеціальній техніці. А на ринку компонентів для легкових автомобілів давно переважають необслуговувані та нерозбірні батареї. Тому питання вимірювання щільності електроліту в класичних акумуляторах та його поповнення тут не розглядатимемо.

Завдяки використанню низки технологій виробники акумуляторів зуміли зробити так, що запас електроліту вистачає на розрахунковий термін служби АКБ — за умови, що система її зарядки в машині справна. Справа в тому, що зарядка акумулятора до повної ємності, починаючи з певного відсотка, повинна проводитися виключно малими струмами. Якщо цієї умови не дотримується - внаслідок несправності генератора, реле-регулятора або діодного мосту випрямного блоку - акумулятор «закипає». Результат – втрата електроліту, руйнування позитивних пластин, падіння стартерної потужності акумулятора і нарешті – неможливість запуску двигуна.

Якщо акумулятор вийшов з ладу несподівано швидко, особливо при дотриманні умов експлуатації, про які буде сказано нижче, перед встановленням нової батареї треба обов'язково перевірити систему зарядки в авто на предмет коректної напруги заряду. У нормі це 13,9—14,5, і якщо напруга заряду акумулятора перевалює за 14,8 за нормальних температурних умов — має місце проблема в системі зарядки. Візуальною ознакою перезаряду може бути бурий наліт у районі вентиляційних пробок.

Щоправда, є нюанс — для авто із системою STOP-START, у яких нормою є постійна глибина розряду акумулятора 40—60% (на відміну від 15—30% у авто без стоп-старту) через потребу скоротити час заряду, нормальною може бути напруга до 15,2 вольт. Тому в таких авто використовуються акумулятори, спеціально для них адаптовані: зі збільшеним запасом електроліту, кальцій-кальцієвою технологією виготовлення пластин, системою AGM — сепараторами з пористого матеріалу між пластинами та іншими технологіями, що підвищують стійкість до важких умов експлуатації.

Ознаки та причини виходу з ладу АКБ

Якщо електрична система автомобіля гаразд, причини відмови акумуляторної батареї - у неправильній її експлуатації або важких умовах. Виробничий шлюб, як «природжений» низький ресурс і посередню надійність дешевих акумуляторів, розглядати не будемо — якщо бюджетний виріб прослужив 2—3 роки, зазвичай це і є його природна стеля в плані ресурсу. Говорити про передчасний вихід з ладу можна, якщо недорогий акумулятор не прослужив і двох років, а батарея преміальної марки почала здихати на третьому-четвертому році служби.Правда, слід зазначити, що термін служби АКБ однієї і тієї ж марки може сильно відрізнятися в залежності від умов експлуатації. Тому певна періодичність заміни автомобільного акумулятора зазвичай не вказується — це компонент, який змінюється за фактом відмови або явних ознак наближення такого.

Ознаки виходу акумулятора досить очевидні:

• Проблеми із пуском двигуна



• Постійно низький заряд акумулятора



• Малий час заряду/розряду акумулятора



• Видимі механічні пошкодження акумулятора

Видимо пошкодження, такі як здуття однієї або кількох акумуляторних «банок» - однозначний вирок утилізації. Під банками слід розуміти секції АКБ, яких у легкових (та інших 12-вольтових) стартерних батареях по 6 штук — по суті, це окремі акумулятори номінальною напругою близько 2,1 вольт (при повному заряді може досягати 2,5—2, 7 вольта). Щоб забезпечувати достатню для пуску напругу (зазвичай трохи більше 12 вольт), акумуляторні секції з'єднані послідовно. При виході з експлуатації однієї з них нормальна робота всієї батареї вже неможлива. Теоретично, 5 повністю заряджених банок можуть дати майже 12 вольт (для АКБ з максимальною напругою повного заряду 14-14,5 вольт), і якщо акумулятор мав спочатку великий запас ємності — то й достатній пусковий струм… Але на практиці альтернативи заміні батареї і ні.

А явища, зазначені у перших двох пунктах, самі собою можуть свідчити, що акумулятор систематично недостатньо заряджається. Чи то через поїздки на короткі відстані, коли генератор просто не встигає компенсувати втрати енергії на пуск.Чи то через підключення великої кількості споживачів енергії. Якщо поїздки - достатньої тривалості та споживання енергії в межах розумного, а акумулятор все одно не заряджається до нормального рівня, йдеться про його заміну.

І знову, щоб списувати акумулятор в брухт, спочатку треба виключити деякі моменти, які можуть призводити до недозаряду ще працездатного акумулятора. А саме:

• Генератор видає недостатню потужність;



• Несправний регулятор напруги;



• Розтягнутий ремінь приводу генератора (ремінь ГРМ або навісного обладнання залежно від конструкції двигуна);



• Окислені або нещільно прилягають клеми приєднання акумулятора;



• Сильно забруднений корпус акумулятора;



• Проблеми із проведенням автомобіля (в т.ч. внаслідок неправильного підключення додаткового електроустаткування);



• Недостатньо електроліту (необоротно для акумуляторів, що не обслуговуються).

Якщо перераховані вище симптоми акумулятора, що вмирає, не викликані жодної з цих причин — з великою часткою впевненості можна стверджувати наступне:

• Має місце глибока сульфатація пластин-електродів;



• Обсипалася активна маса пластин (оголилися внаслідок випаровування води та зростання щільності електроліту через «кипіння» акумулятора);



• Сталося коротке замикання в одній із акумуляторних банок АКБ;



• Внутрішні механічні пошкодження призвели до втрати працездатності однієї із банок акумуляторної батареї.

Глибока сульфатація є наслідком глибоких систематичних розрядок акумулятора. Сам принцип роботи свинцево-кислотних акумуляторів побудований на хімічних реакціях окиснення та відновлення.При розряді відбувається утворення сірчанокислого свинцю, а при заряді його кристали знову розчиняються.

У деяких випадках помірна сульфатація пластин може бути усунена, принаймні частково, із застосуванням спеціального режиму «десульфатації» — багаторазової розрядки-зарядки акумулятора за спеціальним алгоритмом. ЗУ обслуговування акумуляторів різних типів).

Намагатися проводити десульфатацію має сенс у тих випадках, коли:

• по-перше, за результатами перевірки ємність акумулятора становить не менше 30-40% від номінальної;



• по-друге, акумулятор бере заряд до нормальної напруги, хоча швидко розряджається.

По суті — це і є той єдиний випадок, коли є можливість на якийсь час в деякій мірі реанімувати акумулятор, що не обслуговується.

Резюме:

Якщо акумулятор постійно недозаряджений - спробуйте виконати тривалу поїздку або скористайтеся зарядним пристроєм. Якщо допоможе - акумулятор ще живий, і причина в тому, що ви здійснюєте тільки короткі поїздки або багато часу проводите в пробках (низькі оберти або зупинка двигуна) з увімкненими світловими приладами.Постійно користуйтеся зарядним пристроєм (бажано з функцією десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів, періодично використовуючи цей режим) або здійснюйте частіше поїздки, достатні для повного заряду акумулятора.

Якщо акумулятор швидко заряджається до нормальної напруги (гасне індикатор «низький заряд акумулятора»), але так само швидко і розряджається, спробуйте провести десульфатацію.

Якщо перше та друге не допомагає — звертайтеся на СТО, щоб унеможливити несправності електросистеми. А якщо можете самостійно виміряти за допомогою мультиметра струм заряду та переконатися у справності електросистеми – починайте вибирати новий акумулятор. Якщо при справній зарядці батарея в принципі не заряджається вище, ніж на 80% від максимальної напруги повного заряду АКБ даного типу (11,7 при нормі 14 В) - або одна з акумуляторних банок не працює, або обсипалася більша частина активної маси, і батарею однозначно треба міняти.

Як зберегти ресурс АКБ

Насамкінець — кілька простих порад щодо продовження ресурсу акумулятора автомобіля:

1. Не допускайте глибоких (нижче половини ємності АКБ) розрядів - чим довше батарея в такому стані, тим глибша сульфатація. Не використовуйте додаткові споживачі енергії, якщо акумулятор не заряджається.



2. За відсутності тривалих поїздок та тривалого простою автомобіля користуйтеся зарядним пристроєм.



3. Пам'ятайте, що зима – найважчий час для АКБ. Не залишайте автомобіль ночувати на морозі з недостатньо зарядженим акумулятором – швидкий саморозряд на холоді з наступним замерзанням електроліту може спричинити розрив банки.



4. Слідкуйте за чистотою контактів та надійністю кріплення клем АКБ.Видаляйте з корпусу акумулятора бруд, який через вміст у ньому струмопровідних речовин може сприяти витоку струму з його клем.



5. Переконайтеся в надійності кріплення акумулятора - додаткова тряска може призвести до обриву пластин.

Якщо є ознаки незворотного пошкодження автомобіля, що не обслуговується, не вірте обіцянкам відновити будь-який, навіть найубитіший акумулятор. Швидше за все, ви просто викинете гроші на вітер, і вам все одно доведеться купувати нову батарею. Найчастіше такі обіцянки лише служать меті залучення клієнта з проблемної АКБ на продаж йому нової — коли з'ясується, що старий акумулятор не підлягає реанімації.

Коли виникають проблеми з акумулятором, що виходять за рамки недостатнього заряду через короткі поїздки, опановуйте перевірену СТО. Там або знайдуть причину в системі зарядки або проводки, або зможуть провести десульфатацію (якщо на «перевіреній» СТО немає здатного на це електрика з відповідним приладом — можливо, варто пошукати іншу станцію), або скажуть, що час замінити акумулятор у машині.

Як зрозуміти, що акумулятор в автомобілі час міняти

Акумуляторна батарея схильна до природного зносу в результаті википання електроліту, сульфатації та руйнування активних пластин. У нормальних умовах експлуатації ці процеси відбуваються повільно та акумулятори служать в автомобілях по 3-5 років.

При поодиноких нетривалих поїздках, додатковому навантаженні та без своєчасного обслуговування ресурс АКБ скорочується, що призводить до падіння ємності, пускового струму та неможливості запуску двигуна. Найчастіше проблеми виявляються в холодну пору року через збільшення навантаження на батарею та зниження ефективності її зарядки.

Про те, як вмирає акумулятор автомобіля, які ознаки вказують на це і як зрозуміти, коли настав час міняти АКБ на автомобілі - розповімо в цій статті.

Основна ознака, що акумулятор в автомобілі настав час міняти - швидке падіння напруги навіть під невеликим навантаженням під час стоянки (за умови, що струм споживання в цьому режимі в межах норми - не вище 80 мА). Навіть якщо напруга АКБ, що підсіла, вдалося підняти до 12,7 В за допомогою зарядного пристрою, але після установки на автомобіль і стоянки більше 12 годин воно знову просаджується до 12,5 і нижче - змінюйте. В іншому випадку в якийсь момент (часто морозного ранку) не зможете запустити двигун. Але є й інші показники та тести, які допоможуть визначити, чи варто купувати новий АКБ.

Симптоми вмираючого акумулятора - коли варто заглянути під капот

Ознаки зношування акумулятора на авто зазвичай найбільш явно виявляються під час запуску двигуна і при підвищенні навантаження на бортову мережу. Деякі з них можуть вказувати як на вичерпання ресурсу самої батареї, так і на падіння рівня заряду через несправність генератора або підвищеного енергоспоживання, викликаного неправильною роботою обладнання.

Основні симптоми вмираючого акумулятора автомобіля:

Симптоми втомленої АКБ на прикладі Lada Vesta: відео

• стартер важко надає руху маховик, особливо при низькій температурі, оберти явно сповільнюються при утриманні ключа або кнопки запуску більше 2-3 секунд;



• сильно падає яскравість свічення ламп фар та освітлення салону при заглушеному моторі, а після старту стрибкоподібно зростає;



• акумулятор сідає у нуль після 12-годинної стоянки;



• обороти холостого ходу падають при включенні додаткових споживачів, а при включенні кондиціонера іноді глухне двигун;



• включення споживача (габарити і фари, аудіосистема, компресор для підкачування коліс) на стоянці із заглушеним двигуном викликає помітне просідання напруги АКБ;



• при заглушеному двигуні склоочисники, скла та люк з електроприводом рухаються надто повільно і важко.

При виявленні описаних симптомів необхідно заглянути під капот і оглянути АКБ. Явні ознаки виходу акумулятора з ладу та їх причини наведено в наступному розділі.

Ознаки та причини вмираючого акумулятора на автомобілі

Акумулятор, що вичерпав свій ресурс, може відмовити в будь-який момент. Крім того, що машина може не запуститися при похолоданні або після декількох коротких поїздок, можливе руйнування корпусу АКБ з витіканням електроліту, збої в бортовій електроніці через перепади напруги і т.д. підвищується навантаження на генератор. Помітивши ознаки акумулятора, що вмирає, необхідно вжити заходів для усунення причин їх появи, після чого зарядити батарею або замінити її.

Ознаки вмираючого автомобільного акумулятора та їх причини:

1. Падіння рівня електроліту.



2. Руйнування активних пластин.

1. Долити електроліт, якщо це можливо.



2. Замінити АКБ.

1. Надмірно активне газоутворення через перезаряд або падіння рівня електроліту.



2. Засмічення вентиляційних отворів.

1. Усунути причину перезарядження, відновити рівень електроліту та зарядити АКБ.



2. Прочистити вентиляційні отвори.

1. Перевищення тиску всередині корпусу через підвищене газоутворення.



2. Замерзання електроліту через падіння густини.

• звичайні свинцеві сурм'янисті та малосурм'янисті - близько 3-4 роки;



• гібридні та кальцієві – близько 4–5 років;



• AGM – 5 років;



• гелеві (GEL) – 5–10 років.

Ознаки зношування акумулятора автомобіля можуть з'явитися і раніше при коротких пробігах, частих запусках, великій кількості додаткового обладнання, наприклад, позаштатної мультимедійної системи з підсилювачами і динаміками більшої потужності, або несправності, що призводять до недостатнього заряду або перерозряду. У той же час у хороших умовах та при своєчасному обслуговуванні АКБ може прослужити в 1,5-2 рази довше належного терміну.

Як перевірити, чи потрібно міняти акумулятор

Однозначно необхідність заміни автомобільного акумулятора вказують лише пошкодження корпусу, руйнування чи замикання пластин. В інших випадках можна спробувати продовжити термін служби батареї, спробувавши зарядити її та провівши випробування. Для попередньої оцінки зношування автомобільного акумулятора перед тестуванням потрібно:

Виміряти напругу. На справній АКБ із нормальним залишковим ресурсом воно має бути не нижче 12,6 В при вимірі через 3 години після заряджання. Нижчі значення свідчать про критичний зношування, а якщо вольтаж не досягає 11 В, тобто ймовірність КЗ одного з осередків.

Щільність електроліту в залежності від температури та рівня заряду натисніть для збільшення

Сульфат свинцю на пластинах АКБ натисніть для збільшення

Достовірно виявити зношування акумуляторів автомобілів можна за допомогою діагностичного обладнання або тестів.

Тест 1: Випробування штатним навантаженням

Дізнатися залишковий ресурс акумулятора лише за зовнішніми ознаками та напругою не завжди можливо. Більше правильний підхід – випробування під навантаженням. Найпростіший спосіб визначити вмираючий акумулятор – навантажити його штатними електроприладами.Для тесту необхідно:

1. Після заряджання або тривалої поїздки почекати від 1-2 годин до нормалізації напруги на АКБ.



2. Увімкнути світло фар.



3. Зачекати близько 30 хвилин.



4. Запустити двигун знову.

Якщо АКБ ще справна, а мотор у порядку, то він запуститься з першої спроби, стартер крутитиме бадьоро. При зношеному акумуляторі пуск виявиться утрудненим (або зовсім неможливим) і має бути чутно, як стартер працює у натяг, його оберти просідають.

Тест 2: Перевірка вилкою навантаження

Швидко визначити, що акумулятор пора міняти, можна за допомогою вилки навантаження. Тест проводиться на зарядженій батареї у такому порядку:

Тест АКБ навантажувальною вилкою: відео

1. Підключити вилку навантаження ненавантаженим висновком і виміряти напругу розімкнутого ланцюга (НРЦ).



2. Підключити вилку навантаження другим висновком і виміряти напругу під навантаженням великим струмом.



3. Витримати вилку підключеної близько 5 секунд і простежити за змінами напруги на її шкалі чи екрані.

У хорошому стані заряджена АКБ повинна видавати 12,6–13 без навантаження. Після підключення вилки напруга просідатиме і за величиною просідання можна приблизно оцінити ступінь зносу. На повністю справній автомобільній батареї 55–75 А*год. має відбуватися падіння не нижче 10,5–11 В.

Якщо акумулятор "втомлений", але ще придатний до роботи, то напруга в навантаженні становитиме 9,5-10,5 В. Якщо значення падають нижче 9 В, то АКБ незабаром доведеться замінити.

Характер зміни показань – другий показник зносу. Якщо під навантаженням напруга на приладі стабільно або навіть трохи зростає, батарея справна. Постійне зниження вольтажу свідчить, що АКБ вже зношена і не тримає навантаження.

Тест 3: Вимір ємності навантаженням

Ємність акумулятора вимірюється А_ч і вказується на АКБ. Це значення набувають шляхом розрядки батареї навантаженням 0,05°С або 5% від номінальної ємності, тобто 2,5А для 50А_год або 5А для 100А*год. Необхідно зарядити АКБ, а потім діяти в такому порядку:

1. Виміряти НРЦ зарядженої батареї, що відстояла кілька годин.



2. Підключити навантаження відповідної потужності 0,05 °C (для легкової АКБ підійде лампочка на 12 В до 30–40 Вт).



3. Залишити АКБ із навантаженням на 5 годин.

Залежність напруги від ступеня розряду АКБ натисніть для збільшення

Якщо лампа споживає 3,3 А, а батарея ємністю 60-65 А_год за 5 годин розрядилася на 40%, то Cост. Така АКБ працюватиме, лише у сильний мороз можливі труднощі запуску.

У деяких випадках ємність батареї, що впала через сульфатацію пластин, можна трохи підняти за допомогою декількох циклів заряд-розряд малим струмом або в імпульсному режимі, доступному в ряді моделей автоматичних зарядних пристроїв.

Тест 4: Вимірювання внутрішнього опору

Ще один спосіб, що дозволяє зрозуміти, що акумулятор на авто вмирає, полягає у вимірі внутрішнього опору АКБ.

Перевірка акумулятора професійним приладом Fluke BT510

Зробити це можна прямим та непрямим методом:

• Прямий. Використовується спеціальний тестер, аматорський (наприклад YR1035) або професійний (наприклад, Fluke BT510), який безпосередньо вказує значення внутрішнього опору.



• Непрямий. Величина внутрішнього опору визначається падінням напруги при відомому навантаженні.

Справна і заряджена свинцева АКБ при випробуванні тестером повинна показати внутрішній опір порядку 3-7 мОм (0,003-0,007 Ом). Чим більша ємність – тим нижчою має бути величина. Зростання значення вдвічі свідчить про вичерпання ресурсу приблизно 50%.

Для непрямого розрахунку опору знадобиться мультиметр або вольтметр та навантаження з відомим струмом споживання. Найкраще підходить автомобільна лампочка потужністю 60 Вт.

Як перевірити ресурс акумулятора шляхом розрахунку опору:

1. На зарядженій та відстоєній батареї вимірюється НРЦ.



2. До акумулятора підключається навантаження, яке витримується до стабілізації напруги – зазвичай близько хвилини.

Якщо напруга різко падає нижче 12, не стабілізується і постійно знижується навіть під невеликим навантаженням - знос АКБ вже очевидний і без подальших тестів.

Розрахунок внутрішнього опору акумулятора: відео

Наприклад візьмемо АКБ на 60 А*ч і пусковим струмом 600 А, заряджену до 12,7 У. Її теоретичний опір Rтеор.=12,7/600=0,021 Ом чи 21 мОм.

Якщо перед НРЦ становило 12,7 В, а при вимірах після навантаження – 12,5 В, у прикладі це виглядатиме таким чином: Rпр.=(12,7-12,5)/5=0,04 Ом або 40 мОм . За підсумками вимірювань можна розрахувати пусковий струм АКБ з урахуванням зносу згідно із Законом Ома, тобто I=12,7/0,04=317,5 А (від заводських 600 А)

Якщо до вимірів напруга становила 12,65, а після – 12,55, то Rпр.=(12,65-12,55)/5=0,02 Ом або 20 мОм. Це сходиться з теоретичними 21 мОм, і за законом Ома отримуємо I = 12,67 / 0,021 = 604 А, тобто батарея в ідеальному стані.

Ще один спосіб розрахунку внутрішнього опору АКБ – за допомогою виміру його напруги при двох різних навантаженнях. Він викладено на відео.

Відповіді на запитання, що часто ставляться

Як зрозуміти, що акумулятор старий?

• термін служби АКБ перевищує 5 років (дата випуску вказана на кришці);



• двигун запускається важко навіть у теплу погоду, відчувається падіння обертів стартера;



• бортовий комп'ютер постійно вказує на необхідність заряджання акумуляторної батареї;



• 3 години стоянки з включеними габаритами і заглушеним двигуном достатньо, щоб двигун стартував насилу або взагалі не запустився.

Які ознаки, що акумулятор в автомобілі час міняти?

• висока швидкість зарядки та розрядки;



• підвищений внутрішній опір;



• напруга АКБ дуже швидко падає під навантаженням;



• стартер погано крутить навіть у теплу погоду;



• корпус має тріщини, на стінках або кришці видно патьоки електроліту.

Як перевірити акумулятор на придатність?

Швидко перевірити акумулятор на придатність можна за допомогою вилки навантаження. Напруга під навантаженням не повинна падати нижче 9 В. Більш достовірна перевірка проводиться шляхом вимірювання внутрішнього опору за допомогою спеціальних приладів або навантаження, що прикладається, і порівняння фактичного значення з еталонним.

Як визначити знос акумулятора за допомогою зарядного пристрою?

Просунуті зарядні пристрої для АКБ, такі як Berkut BCA-10, мають режим тестування і дозволяють з його допомогою визначити пусковий струм, внутрішній опір та оцінити ступінь зношування. Звичайним ЗУ визначити зношування можна за непрямими ознаками: активному газовиділенню в одній зі банок або навпаки, його повній відсутності в одному з відсіків, відсутності падіння струму в міру заряду постійною напругою, перегріву корпусу.

Автомеханік із 20-річним стажем роботи з ремонту та обслуговування автомобілів різних марок. Основний напрямок: діагностика та механіка.