Осіння посадка хризантем + захист від морозів

Здрастуйте, дорогі садівники! Ви просите мене розповідати про якісь конкретні рослини, і останнім часом багато хто звертався з побажаннями дізнатися якнайбільше про вирощування хризантем. Мабуть, це пов'язано з тим, що зараз саме час їхнього цвітіння. Тому тема нашого сьогоднішнього спілкування є саме хризантемою.

Різновиди хризантеми

Різновидів та сортів у цієї осінньої квітки дуже багато. Є великоквіткові, звані індійські хризантеми, які у середній смузі без укриття не зимують. Восени їх потрібно викопувати і спускати у льох. Що стосується дрібноквіткових корейських хризантем, то багато їх сортів настільки стійкі до низьких температур, що взимку не вимагають укриття, хоча є й сорти, які наших морозів не переносять. Якщо ви купуєте хризантеми у приватників, вибирайте дрібноквіткові сорти. Як правило, господарі продають кущики, які вони вже зимували. Але якщо ви хочете придбати хризантему з великими квітами, будьте готові її на зиму викопувати: навіть при хорошому укритті ці рослини навряд чи зможуть витримати морози до -38 ⁰C, які були в минулу зиму.

Хризантеми, як і будь-які інші рослини, відрізняються між собою за висотою куща та строками цвітіння. Одні рослини можуть досягати висоту 1 м і більше, інші утворюють низькі пишні кущики. Одні цвітуть раніше, інші згодом. У нашій місцевості краще вирощувати сорти ранньоквітучі: пізнім хризантемам не вистачає часу повноцінно процвісти.

Буває, що кущ стоїть весь у бутонах, і вони не хочуть розкриватися, бо настали холоди.Що можна зробити? Викопайте кущ і перемістіть його у прохолодне приміщення. Там бутони розкриються і хризантема якийсь час радуватиме вас цвітінням.

Якщо внести хризантему в опалювальну кімнату, через сухе тепле повітря вона почне стресувати, пожовкне і втратить привабливість.

Як садити хризантеми

Місце та ґрунт для хризантем

Я придбала у бабусь на ринку зимостійкі хризантеми різних відтінків кольорів. Усі вони ранні та дрібноквіткові. Як би мені не хотілося залишити на кущиках квіти, перед посадкою їх довелося видалити разом із стеблами: ці органи будуть забирати у рослини сили, і воно буде гірше і довше вкорінюватись.

Я підготувала досить простору яму, в яку посаджу бузкову та жовту хризантеми. Думаю, це поєднання виглядатиме ефектно. Коренева система у хризантем відносно невелика і глибоко в грунт не проникає, але в пухкому поживному середовищі кущі краще зростатимуть і пишніше цвісти, тому я наповнила лунку родючим ґрунтом і змішала його з садовою землею.

У глині ​​хризантема росте дуже погано, тому що після кожного дощу ґрунт ущільнюється, і коріння рослини пересихає. Якщо у вас глинистий ґрунт, потрібно його обов'язково розпушити листовим перегноєм. Підстилка з хвойного лісу не годиться, тому що хризантеми не люблять кислого середовища.

Не переносять вони і замокання коренів, тому не садіть їх у місцях, де може накопичуватися дощова та тала вода. Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, створіть для хризантем підняту клумбу.

Іноді вимерзають навіть холодостійкі хризантеми, тому що з кожним роком рослина піднімається, і точки зростання, опинившись на морозі в безсніжну зиму, гинуть.У таких випадках кущ доводиться високо підгортати або пересаджувати глибше. Можна при пересадці навіть поділити кущики.

Посадка хризантем та нарцисів

Обрізавши стебла хризантем на висоті 10 см від кореневої шийки, я приступила до посадки: зробила в пухкому грунті ямку розміром з кореневу систему хризантеми, розташувала в ній рослина трохи глибше, ніж вона росла раніше, розправила коріння в сторони і присипала. Поруч я також посадила другий кущик і полила обидві хризантеми, а потім присипала місце посадки сухою землею.

Якщо стоїть суха погода, поливати хризантеми потрібно до заморозків, але якщо осінь звичайна, з дощами, краще зайвий раз ґрунт навколо кущів не поливати, щоб коріння хризантем не замокало.

Навколо хризантем я посадила кілька цибулинок нарциса. Ці культури одна одній не заважають: хризантеми піднімуться, коли нарциси вже відцвітуть. У мене на ділянці розробленої землі поки що мало, а спільна посадка дозволяє економити простір.

Як захистити хризантеми від морозів

Хризантеми рекомендують вкривати на зиму лапником, але через це останнім часом хвойні ліси сильно порідшали. Мені здається, що ми почали брати у природи дуже багато, і вона не встигає відновлюватися. Я збираю в хвойному лісі гілки, що обпали, і хвою, але ніколи не ламаю гілок ні на соснах, ні на ялинках.

Для укриття хризантем можна використовувати гілки, що залишилися від обрізки ваших дерев та чагарників. Поставте їх над багаторічником куренем і накрийте спанбондом. Плівку для укриття я не використовую, тому що під нею рослини не дихають і випрівають. Можна поставити над саджанцями хризантеми перевернутий перфорований ящик з-під фруктів та накрити його агротканиною.

Принцип такого укриття той самий, що і для троянд. Тепла воно не дає, але від вітру, різкого перепаду температур та зайвої вологи захищає, а саме ці фактори і завдають неприємностей хризантемам. Ящик або курінь із гілок будуть служити каркасом, який не дасть снігу придавити рослини.

До речі, невисокі сорти хризантем можна садити між трояндами, і тоді їх не доведеться приховувати окремо: вони потраплять під загальне укриття. У мене є такі посадки, і там хризантеми почуваються комфортно.

Як бачите, посадка хризантеми не становить жодної складності. Головне – вибрати сорт адаптований до вашої місцевості. Бажаю вам гарного осіннього саду і всього найкращого.

Соняшник: вирощування на городі

Автор: Олена Н. https://floristics.info/ru/index.php?option=com_contact&view=contact&id=19 Дрібні виправлення: 10 серпня 2023 Доповнено: 05 лютого 2019 Опубліковано: 05 квітня 2017 🕒 ​​21 хвилина 👀 4💀 коментаря

Соняшник (лат. Helianthus) - Рід сімейства Складноцвіті, що налічує близько п'ятдесяти видів, що ростуть у природі в Північній, Центральній Америці та в Перу. Вирощування соняшнику здійснювали ще індіанці, які використовували рослину для зняття болю в грудях та лікування лихоманки, пекли з нього хліб, а пилок та пелюстки рослини служили в ті часи сировиною для пурпурно-фіолетової фарби, якою аборигени робили на тілі татуювання. Олією соняшника змащували волосся, а суцвіттями прикрашали вівтарі та храми. Деякі види роду, що представляють олійні або декоративні рослини, у XVI столітті були вивезені до Іспанії, потім вони потрапили до Франції та Італії, а до кінця століття їх уже вирощували в Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Голландії та Англії.У Росії соняшник набув поширення після того, як православна церква визнала його пісним продуктом харчування. Сьогодні рослина соняшник є найціннішою сільськогосподарською культурою та вирощується по всьому світу.

Посадка та догляд за соняшником

• Посадка: посів насіння у відкритий ґрунт – наприкінці квітня або на початку травня, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 8-12 ˚C.



• Висвітлення: яскраве сонячне світло.



• Ґрунт: будь-які, крім кислих, болотистих та засолених, але більше підходять родючі ґрунти із вмістом глини.



• Полив: частий та рясний. Найбільше потрібна волога до того, як рослина сформує 4 пари листя, а потім під час бутонізації, цвітіння та наливу насіння. У спеку полив має бути щоденним, а в посуху ділянку потрібно поливати 2-3 рази на день.



• Підживлення: регулярні протягом усього періоду вегетації із застосуванням як органічних, так і мінеральних добрив. Спосіб внесення основних елементів - кореневої, мікроелементами рослина забезпечується при позакореневих підживленнях.



• Розмноження: насіннєве – розсадне та безрозсадне.



• Шкідники: степові цвіркуни, довгоносики, підгризаючі совки, піщані медляки, лугові метелики, дротяники, хрущі та їх личинки, рослиноїдні клопи, попелиця.



• Хвороби: пероноспороз (хибна борошниста роса), ембелізія (чорна плямистість), фомопсис (сіра плямистість), фомоз стебла, вугільна (попеляста) гнилизна, суха гнилизна, вертициллезний вілт, сіра гнилизна, альтернаріоз (бура плямистість) аскохітоз, борошниста роса, іржа, інфекція, бактеріоз, вірусна мозаїка та позеленіння квіток.

Рослина соняшник – опис

Культура соняшник олійний (лат. Helianthus annuus) є однорічною рослиною висотою до 2,5 м зі стрижневою кореневою системою, що проникає на глибину 2-3 м. Стебло у соняшника прямостояче, покрите жорсткими волосками, не гілкується, з пружною і м'якою серцевиною. Листя чергове, довгочергове, причому верхнє сидяче, а нижнє супротивне, овально-серцеподібне, із загостреними верхівками. Довжина листової пластини з пилчастими краями, опушеною жорстким ворсом, досягає 40 см. Квітки зібрані в дуже великі кошики, оточені обгортковим листям. Бутони та молоді кошики повертаються за сонцем, змінюючи протягом дня орієнтацію зі сходу на захід, але з дозріванням рослина фіксує положення кошика, хоча листя, як і раніше, повертається за сонцем. Крайові квітки кошиків довжиною від 4 до 7 см язичкові, безплідні, а численні внутрішні – трубчасті, двостатеві.

Зазвичай олійний соняшник утворює лише одне суцвіття, але іноді виникають додаткові відростки з маленькими кошиками. Цвіте соняшник місяць – з липня по серпень, запилюється перехресно за допомогою вітру та комах. Плоди - довгасті, злегка стислі сім'янки зі слабко вираженими гранями, довжиною від 8 до 15 і шириною від 4 до 8 мм, з шкірястим оплоднем і сірою, білою, смугастою або чорною шкіркою (лузгою). Усередині насіння знаходяться білі ядра в насінній оболонці. Соняшник є чудовим медоносом.

Вирощування соняшнику з насіння

Посів насіння соняшника

Вирощувати соняшник через розсаду немає сенсу, оскільки його сходи здатні переносити невеликі заморозки.Але якщо ви все-таки вирішили виростити розсаду соняшнику, то сійте насіння за 20-25 днів до висадки в город відразу в окремі ємності - в горщики або, наприклад, в пластикові пляшки, що обрізають, висотою 28-30 см з проробленими в дні дренажними отворами. Змішайте родючу землю з перегноєм у рівних пропорціях, наповніть вологою сумішшю ємності, посадіть у кожну по одному або два насінини на глибину 3-4 см і обов'язково притисніть ґрунт, щоб вона охопила насіння з усіх боків. Помістіть посіви у тепле місце та накрийте їх плівкою.

Вирощування розсади соняшнику

Як тільки з'являться сходи, посіви переміщують на світле підвіконня. Догляд за сіянцями полягає у зволоженні субстрату, обережному розпушуванні ґрунту та регулярних провітрюваннях. За тиждень до висадки у відкритий ґрунт сіянці гартують, виставляючи їх щодня на відкрите повітря та поступово збільшуючи тривалість процедури.

Пікування соняшника

Справа в тому, що соняшник погано переносить пересадку, тому пікірування сіянців краще не проводити. У відкритий ґрунт розсада соняшника висаджується на початку червня разом із земляною грудкою способом перевалки. Схема посадки соняшника передбачає розміщення сіянців з відривом метра друг від друга. Будьте дуже обережні і не пошкодіть під час пересадки кореневу систему.

Посів соняшника у відкритий ґрунт

Коли садити соняшник у ґрунт

Висівають соняшник наприкінці квітня або на початку травня, коли ґрунт прогріється до 8-12 ºC. До умов вирощування культура невибаглива – сходи можуть витримувати і заморозки до -5 ºC, і посуху. Однак є кілька застережень:

• не вирощуйте соняшник кілька років одному місці, робіть перерву 3-4 року;



• не садіть соняшник там, де минулого сезону росли помідори, буряк або бобові культури;



• кращими попередниками для соняшника є кукурудза та зернові;



• висаджуючи соняшник, майте на увазі, що в діаметрі його кореневої системи не зможе повноцінно зростати жодна культура.

Грунт для соняшнику

Оптимальними для соняшника будуть родючі ґрунти з деякою кількістю глини в корінні та вологою під ними. Взагалі ж соняшник здатний пристосуватися до будь-яких видів ґрунту – і легких, і важких. Зовсім не підходить культурі кислі, болотисті та засолені ґрунти.

Перед посівом соняшника слід підготувати ділянку: звільніть її від бур'янів та внесіть під перекопування комплексні мінеральні добрива. Деякі городники не вважають за необхідне удобрювати ґрунт спеціально під цю культуру, вважаючи, що якщо на ділянці добре ростуть інші овочі, то зросте і соняшник.

Як садити соняшник у відкритий ґрунт

Насіння соняшнику перед посівом потрібно відкалібрувати, а потім протруїти протягом 14 годин в одновідсотковому розчині марганцівки або потримати ніч у часниково-цибулевому настої, для приготування якого 100 г часнику подрібнюють, змішують з лушпинням цибулі, заливають двома літрами окропу, добу через марлю. Використання для протравлення насіння часникового настою не тільки вб'є всі хвороботворні мікроорганізми, але й спочатку відлякає від насіння шкідників і гризунів.

Посів соняшника здійснюють у вологий ґрунт на глибину близько 8 см, залишаючи в гнізді по 2-3 насіння. Між великими соняшниками дотримуються дистанції близько метра, а між сортами середньої висоти – близько 60 см.Чим більше буде відстань між рослинами, тим більшим буде насіння нового врожаю.

Що садити після соняшника

Вирощування соняшника сильно виснажує ґрунт, тому садити після нього овочі безглуздо, краще посадити якусь бобову культуру – сою, квасолю, горох, віку, люпин. Бобові дозволять ґрунту відпочити і наситить його азотом. Наступного року після бобових тут можна вирощувати огірки.

Догляд за соняшником

Як виростити соняшник

Якщо ви хочете отримати велике насіння, доведеться за соняшником доглядати. Що це означає? Необхідно регулярно проводити поливи, видаляти бур'яни та розпушувати ґрунт навколо рослин та у міжряддях, вносити підживлення, захищати рослини від хвороб та шкідників.

Полив соняшнику

Поливають соняшник у міру потреби. Особливо рослина потребує вологи до моменту формування 4 пар листя. Наступний етап підвищеної потреби у волозі припадає на формування суцвіть, а потім – у період цвітіння та наливу насіння. При зволоженні соняшнику важлива не лише частота поливів – необхідно просочувати ґрунт на глибину залягання коріння рослини. У літню спеку соняшник поливають щодня, але якщо настає посуха, то доведеться зволожувати ґрунт два або навіть тричі на день – соняшник дуже вологолюбний.

Підживлення соняшнику

Оскільки соняшнику необхідна велика кількість поживних речовин, після формування третьої пари листя його слід підгодувати: на кожен квадратний метр ділянки вносять по 20-40 г суперфосфату, розкидаючи сухе добриво по поверхні. Потім гранули закладають у ґрунт на глибину 10 см, після чого ділянку поливають.

Як тільки сформуються кошики, внесіть у ґрунт калійно-азотне підживлення: додайте у відро розчину коров'яку (1:10) столову ложку сульфату калію. Повторно удобріть рослини таким самим розчином у період дозрівання насіння.

Іноді на листі соняшника з'являються пухирчасті викривлення, на стеблах утворюються тріщини, і він стає ламким. Це ознаки нестачі у ґрунті бору. У такому випадку потрібно провести обробку рослини по листю препаратом, що містить бор.

Шкідники та хвороби соняшника

Хвороби соняшника

Соняшник при неправильному догляді та недотриманні агротехніки може вразити безліч хвороб.

Пероноспороз, або хибна борошниста роса - грибкове захворювання, збудником якого є гриб Плазмопара. Хвора рослина виглядає недорозвиненою, її стебла стають тонкими і крихкими, а листя – маленькими та хлоротичними, з білим нальотом на нижній стороні пластини. Але буває форма захворювання, при якій стебла коротшають і потовщуються. За один сезон можливе повторне зараження пероноспорозом соняшника, що вже майже завершив свій розвиток. В цьому випадку на листі з'являються невеликі маслянисті плями неправильної форми, на їх нижній стороні утворюється білий наліт, а стебла стають світло-зеленими. Потім інфекція проникає у кошик, який унаслідок ураження перестає розвиватися.

Ембеллізія, або чорна плямистість - Шкідлива хвороба, що вражає не тільки соняшник, але навіть дуже стійкі бур'яни.Ознаки захворювання з'являються на рослинах у стадії розвитку 5-6 листків: на пластинах виникають темні некрозні плями розміром 3-5 мм, які розростаються та зливаються, утворюючи плями завбільшки 4-5 см, обведені жовтою облямівкою. На черешках з'являються темні витягнуті плями неправильної форми, на місці кріплення черешка до стебла виникають численні тріщини, але в стеблі навколо черешка утворюються чорні некрози. На уражених ембелізією кошиках теж можна розглянути темно-коричневі цятки.

Фомопсис, або сіра плямистість - Одна з найнебезпечніших грибкових хвороб, що вражає всі частини рослини. На листі з'являються темно-коричневі некрози незграбної форми, як від опіку, і листя разом з черешками всихають і відмирають. На стеблах навколо уражених черешків теж утворюються коричневі некрози з чітким контуром, які згодом сіріють і покриваються пікнідами. Стебла стають крихкими та легко ламаються. Прогресує хворобу при підвищеній вологості у теплу погоду.

Фомоз стебла викликається грибком і проявляється на молодих рослинах у стадії розвитку у них 6-8 листків. На листі виникають коричневі плями з яскраво-жовтим обідком, вони збільшуються, охоплюючи весь лист і навіть черешок. Потім грибок вражає тканини стебла, а якщо зараження відбувається під час цвітіння, то незабаром на кошику утворюються коричневі плями неправильних обрисів, насіння розвивається погано, виявляється напівпорожнім, а потім теж буріє.

Вугільна, або попеляста гнилизна - Грибкова хвороба, що вражає також буряк, картопля і кукурудзу.Збирається інфекція на шийці кореня і, розвиваючись, просувається вгору по стеблі, блокуючи надходження по ньому корисних речовин, через що листя і верхівка починають в'янути, засихати, і рослина може загинути. Прогресує хворобу у спеку при тривалій відсутності опадів.

Суха гнилизна викликається грибком та поширена повсюдно. На передній стороні кошика виявляються гниючі темно-коричневі плями, які поступово усихають і твердіють. При сильному ураженні осередки із зернами легко відходять від основи цілими пластами. Насіння виглядає плоским, недорозвиненим, злиплим, а смак у них гіркий. Найчастіше хвороба розвивається у затяжну посуху і після ураження соняшнику градом.

Сіра гнилизна теж викликається грибком, який може тривалий час зберігатися в ґрунті, на насінні, коріння рослин і в післязбиральних рослинних рештках. Активною інфекцією стає у вологу погоду на тлі зниження температури. На молодих рослинах з'являються коричневі плями, що невдовзі покриваються сіруватим нальотом. На стеблах утворюються темні штрихи з таким самим нальотом. Вражає грибок і кошики, що зріють, чому на їх тильній стороні виникають маслянисті плями, тканина в цих місцях розм'якшується, покривається нальотом, гниє і відмирає. За сприятливих для грибка умов може негативно вплинути на врожайність соняшника.

Вертицильозний вілт може призвести до поступового в'янення тканин і навіть відмирання рослин. Збудником хвороби є грибок, що вражає судинну систему соняшнику.Перші ознаки хвороби помітні вже при цвітінні, потім вертицильоз проявляється на листі, що втрачає між жилками тургор, після чого вони морщаться і відмирають, але ще довго можуть не опадати. Інфекція вражає судини стебла, погіршує якість генеративних органів - якщо зробити зріз стебла ураженої рослини, то можна побачити м'якоть, що стала коричневою. Активізується грибок під час тривалої посухи та спеки.

Альтернаріоз, або бура плямистість, викликана грибком, вражає стебла, листя та насіння соняшнику. Спочатку на листі виникають коричневі некрозні крапки, які збільшуються і набувають неправильних форм. Іноді альтернаріоз виявляється лише наприкінці вегетації. Розвивається захворювання на тлі високої вологості та температури повітря.

Склеротініоз, або біла гнилизна вражає соняшник протягом усього вегетаційного періоду, але може проявлятися по-різному. Характерна при цьому захворювання стрімкість розвитку. Сходи, уражені білою гниллю, гинуть одразу. У молодих рослин з 5-6 листям при температурі повітря 16-18 ºC на тлі підвищеної вологості на листі утворюється білий повстяний наліт. При розвитку захворювання хворі тканини відмирають, стебла ламаються та рослини гинуть. На тильній стороні кошика з'являються мокрі світло-коричневі плями, тканина під якими стає м'якою. Прикореневе ураження соняшника білою гниллю скорочує надходження у листя та стебла поживних речовин, що наближає загибель рослини.

Аскохітоз може проявитися протягом усього періоду вегетації, але більш явними симптоми стають у другій половині літа: на листі, стеблах та кошиках виникають дуже темні, майже чорні плями округлої або неправильної форми, діаметром 1-2 см, а згодом у центрі плям з'являються пікніди . Інфекція має грибкове походження.

Борошниста роса поширена у південних районах. Виявляється вона білим борошнистим нальотом на поверхні листя, який поступово темніє і перетворюється на щільну буру плівку. При інтенсивному розвитку захворювання знижується врожайність рослин та зменшується вміст олії в насінні.

Іржа – грибкове захворювання, поширене у всіх місцях, де вирощується соняшник. Навесні на нижній, а іноді і на верхній стороні листя з'являються опуклі помаранчеві утворення у формі подушечок – пустули, при розтріскуванні яких розсипається іржавий порошок, що є суперечками грибка. Іржа викликає загибель листя, а при сильному зараженні страждають інші органи. У уражених рослин спостерігається втрата вологи, порушення обміну речовин та відставання у розвитку.

Заразиха є одностебельним паразитом з квітками світло-фіолетового відтінку та плодами у формі коробочки. Паросток зарази прикріплюється до кореня соняшника, впроваджується в нього і живе за рахунок рослини, сильно знижуючи його врожайність.

Бактеріоз, як зрозуміло з назви хвороби, має бактеріальну природу. Уражені хворобою тканини соняшника гниють і стають слизовими, в'януть і сохнуть.

Мозаїка викликається вірусом кучерявої смугастості тютюну і проявляється зміною листя соняшнику - вони стають строкатими, потім деформуються і відстають у зростанні та розвитку.

Позеленіння квіток проявляється хлорозом листя, карликовістю, утворенням тонких вторинних пагонів і стерильністю квіток, що набувають зеленого забарвлення. Захворювання викликають мікоплазмові тіла, які переносять цикадки.

Шкідники соняшнику

Вплинути на врожай соняшнику можуть не лише хвороби, а й шкідники. Наприклад:

• степові цвіркуни - дорослі комахи, що пошкоджують рослину в період появи першого листя і знищують точку зростання. Більшість шкідників зосереджується на краях ділянок;



• підгризаючі совки - небезпека представляє перше покоління шкідників: гусениці, що знаходяться в грунті, підгризають стебло у кореневої шийки;



• піщані медляки – ці жуки перегризають сходи та з'їдають їх;



• довгоносики - найбільшу небезпеку становлять види південний сірий, сірий і сірий буряковий довгоносики, які поїдають сім'ядольне листя, перекушують стебла і завдають шкоди паросткам, що ще не з'явилися з-під землі;



• лугові метелики відрізняються великою ненажерливістю та всеїдністю: личинки можуть з'їсти всю листову поверхню, залишивши лише великі жилки, знищують вони також епідерміс у кошиках та стеблах;



• рослиноїдні клопи висмоктують із рослини соки. Найнебезпечніша поразка шкідниками сім'янок, що призводить до їхньої загибелі;



• попелиця пошкоджує молоде листя, чому пластина зморщується, жовтіє і буріє. Рослини, уражені попелицею, відстають у розвитку;



• дротяники – личинки жука-лускуна – виїдають посіяне насіння, паростки, підгризають під землею сходи.Небезпечні дротяники до того часу, поки у соняшника не розвинеться 2-3 пари листя;



• травневий жук – його личинки, перебуваючи у землі, ушкоджують соняшник та інші культури, харчуючись першому етапі свого розвитку корінням рослин.

Обробка соняшнику

Для того щоб захистити посіви соняшнику від хвороб та шкідників, необхідно:

• дотримуватися сівозміни;



• вибирати для вирощування стійкі до хвороб та шкідників сорти соняшнику;



• перед посівом обов'язково проводити протравлення насіння соняшника фунгіцидами та інсектицидами;



• дотримуватися термінів та схеми посіву;



• регулярно знищувати бур'яни на ділянці;



• проводити профілактичні обробки рослин фунгіцидами та інсектицидами;



• видаляти з ділянки після збирання врожаю рослинні рештки;



• проводити восени глибоке оранку або перекопування ділянки.

Якщо протягом вегетації на рослинах з'являються ознаки грибкових хвороб, знищувати інфекцію слід розчинами фунгіцидів системної дії, наприклад, Апрон або Круйзер. Припиняють обробки щонайменше за місяць до збирання врожаю. Вірусні хвороби невиліковні, тому екземпляри, уражені мозаїкою, слід негайно видалити та спалити.

Обробка насіння перед посівом інсектицидами захищає сходи від шкідників протягом 5-7 тижнів, але потім слід час від часу проводити профілактичне обприскування соняшнику розчинами інсектицидів та акарицидів широкого спектра дії, таких як Залп, Акарін, Актеллік або Агравертин. Особливо небезпечними є комахи, що смокчуть - попелиця і клопи, оскільки вони не тільки пошкоджують рослини і висмоктують з них соки, але і є переносниками невиліковних вірусних хвороб.

Збирання та зберігання соняшника

Коли і як прибирати соняшник

Прибирають соняшник у період його повної зрілості, коли листя і кошики підсихають і буріють - саме в цей час у насенні завершується процес накопичення олії, ядра насіння твердніють, шкірка набуває характерного для сорту забарвлення, а насіння розколюється при здавлюванні з боків зубами. Коли на ділянці залишиться не більше 15% соняшників із жовтими язичковими квітками, можна приступати до збирання.

Але іноді дозрівання насіння збігається з початком сезону дощів, і кошики не встигають висихати на корені. Не можна прибирати на зберігання насіння з підвищеною вологістю. У таких випадках напередодні початку дощів рослини в суху погоду обробляють десикантами, що забезпечують швидке дозрівання – насіння в кошиках дозріває на тиждень раніше. Цей захід підвищує врожайність соняшнику, насіння виходить якісним, і його вологість не перевищує 9%.

Збирання соняшника має завершитися за шість днів, інакше насіння почне осипатися. При збиранні головки зрізають на 2-3 см нижче по стеблі, потім з них за допомогою тертя витягують насіння і здувають сміття.

Можна, не зрізаючи, нахиляти головки над цебром і вибивати з кошиків насіння, постукуючи з тильного боку чимось важким. Зрілі насіння самі вислизають із гнізд у відро.

Третій спосіб збирання дозволяє зберегти врожай зовсім без втрат: кошики зрізають із 10 см стебла, коли дозріло лише 2/3 насіння. На головки надягають тканинні або паперові мішки і підвішують їх на 2-3 тижні до стелі в приміщенні, що добре провітрюється, після чого з легкістю вилущують стигле і сухе насіння з гнізд.

Стебла, що залишилися на ділянці, необхідно висмикнути і спалити, а ділянку зорати або перекопати на глибину багнета лопати.

Способи зберігання соняшнику

Лежкість насіння соняшнику залежить від цілісності їх оболонок – зерна з пошкодженою шкіркою не захищені від проникнення інфекції та швидко псуються. Скорочують термін зберігання насіння та органічні домішки, оскільки мають підвищену порівняно з насінням гігроскопічність.

На тривале зберігання можна закладати тільки очищене від сміття та провіяне насіння з вологістю не більше 7 %, охолоджене до 10 ºC. Сушить насіння в сухому приміщенні з гарною вентиляцією. Якщо вологість перевищує 12%, необхідно під час просушування посилити вентилювання.

Сухе насіння може зберігатися півроку. Тримають їх у чистому, сухому неопалювальному приміщенні в мішках із тканини у підвішеному до стелі положенні.

Види та сорти соняшника

З комерційною метою соняшник класифікують за кольором лушпиння. Наприклад, сорти соняшнику з чорною лузгою відносять до масляних, оскільки вони містять у собі до 50% олії, а сорти зі смугастою шкіркою використовують для продуктів харчування, у тому числі кондитерських виробів. Олійні сорти, у свою чергу, в залежності від кількості і якості кислот, що містяться в насінні, діляться на поліненасичені, мононенасичені та середньоолеїнові.

За тривалістю вегетаційного періоду сорти та гібриди соняшнику діляться на ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі та середньопізні. Пропонуємо вам знайомство з найкращими сортами соняшнику:

• Люкс – високопродуктивний, великоплідний, стійкий до захворювань, посухи та бур'янів кондитерський сорт раннього терміну дозрівання.Рослини цього сорту досягають у висоту 185 см, діаметр їхнього кошика 25-27 см, великі ядра прилягають до стінок сім'янок нещільно;



• Горішок – високоврожайний ранньостиглий універсальний сорт, стійкий до погодних умов, бур'янів та деяких хвороб та шкідників. У рослин висотою до 170 см велике овально-довгасте чорне насіння зі шкіркою в поздовжню темно-сіру смужку;



• Ласун – великоплідний середньостиглий урожайний універсальний сорт, стійкий до бур'янів, посухи, деяких хвороб та шкідників. Рослина досягає у висоту майже 2 м, кошик у нього опуклий, опущений, насіння великі і витягнуті;



• Олівер - Високопродуктивний скоростиглий масляний гібрид сербської селекції, стійкий до хвороб і посухи. Рослина невисока - до 145 см, не гілляста, з потужним корінням. Середніх габаритів кошики мають плоску форму, яйцеподібне темне насіння теж середніх розмірів;



• Форвард - стійкий до різних гнил, склеротинії, фомопсису, пероноспорозу та бур'янів високоврожайний олійний гібрид середньораннього терміну дозрівання висотою до 190 см, з опуклої форми опущеними вниз кошиками діаметром 15-20 см і темними смугастими сім'янками;



• Рімісол – стійкий до вилягання середньоранній олійний гібрид, що відрізняється імунітетом до деяких хвороб та шкідників. Це рослини висотою до 160 см з товстим, густо облистненим стеблом, розвиненою кореневою системою, нахиленими опуклими кошиками діаметром до 22 см з подовженим чорним насінням;



• Флагман – ранньостиглий урожайний масляний сорт, стійкий до борошнистої роси та бур'янів, але уражений фомопсисом. Рослини цього сорту висотою до 2 м з подовженим овальним насінням;



• Прометей – надранній та високопродуктивний масляний сорт, стійкий до посухи, бур'янів, іржі та борошнистої роси.



• Атілла - теж надранній і високоврожайний олійний сорт, стійкий практично до всіх грибкових захворювань і несприятливих умов.



• Вранець - Високоурожайний кондитерський середньопізній гібрид, стійкий до хвороб, посухи, вилягання і осипання.



• Алмаз – ранньостиглий врожайний кондитерський сорт, відносно стійкий до вилягання, посухи та грибкових хвороб.



• Запорізький кондитерський - Середньостиглий високопродуктивний сорт, стійкий до бур'янів, осипання, вертициллезу і пероноспорозу.

Властивості соняшнику – шкода та користь

Корисні властивості соняшнику

До складу насіння соняшнику входять такі речовини:

• каротин, що підвищує захисні сили організму за рахунок нейтралізації шкідливого впливу вільних радикалів;



• бетаїн, що активізує ліпідний обмін, сприяє виробленню енергії, нормалізує кислотність шлунка, що покращує діяльність травної системи та перешкоджає відкладенню жиру;



• холін, що сприяє засвоєнню жирів, що знижує вміст холестерину, що зміцнює центральну нервову систему, стимулює серцеву діяльність та уповільнює старіння;



• смоли, що мають бактерицидну, бактеріостатичну, в'яжучу та антигнильні дію;



• жирні олії, що у регенерації тканин, усувають осередки запалення, що прискорюють процес загоєння ран, захищають організм від впливу канцерогенів;



• флавоноїди, що зміцнюють та покращують еластичність капілярів та стінок судин, нейтралізують дію вільних радикалів та знижують артеріальний тиск;



• органічні кислоти, що підвищують апетит та імунітет, активізують обмінні процеси, виводять токсини та нормалізують травлення;



• дубильні речовини, що мають бактерицидну, бактеріостатичну та в'яжучу дію;



• глікозиди, що мають сечогінну, седативну, відхаркувальну, судинорозширювальну, протимікробну та дезінфікуючу дію;



• антоціани, що знижують ламкість капілярів і судин, уповільнюють процес старіння, зупиняють кровотечу, зміцнюють серцевий м'яз, нормалізують обмін речовин і роботу центральної нервової системи, що знімають запалення;



• гіркоти, що стимулюють апетит, нормалізують травлення, що зміцнюють імунітет і допомагають відновлювати організм при слабкості, втомі, виснаженні, занепаді сил і неврастенії;



• фітин, що стимулює роботу печінки, що знижує рівень холестерину, нормалізує стан нервової системи та активізує жировий обмін;



• лецитин, що прискорює окислювальні процеси, забезпечує жировий обмін, що покращує роботу мозку, нормалізує роботу серцево-судинної системи, що стимулює жовчовиділення;



• пектин, що виводить радіонукліди та солі важких металів, пригнічує гнильну флору в кишечнику;



• сапоніни, що розріджують мокротиння, що виводять слиз із бронхів та легень, запобігають синтезу ДНК у пухлинних клітинах.

Крім перерахованих речовин, у насінні містяться білки, вуглеводи, вітаміни, кальцій та цинк.

Насіння соняшнику – протипоказання

Від вживання насіння соняшнику може бути не тільки користь, а й шкода. Наприклад, від них страждає зубна емаль, що поступово руйнується міцною шкіркою, що покриває насіння. Зерна соняшника калорійні, тому у великих кількостях протипоказані тим, хто прагне понизити свою вагу. Крім того, в їжу використовують зазвичай смажене насіння, в якому вже майже не залишилося нічого корисного.

Негативно відбивається вживання насіння на голосових даних – у горлі утворюється жирна плівка, яка заважає співати та говорити. Якщо ви купуєте насіння для їжі, то повинні розуміти, що довге коріння соняшнику вбирало не тільки корисні речовини, але також отрути і токсини, тому варто переконатися, що рослина вирощувалась в екологічно благополучному районі, а насіння перед смаженням очистили від пилу та бруду.