Як правильно підсаджувати самочок до півника?

Кілька місяців тому купив двох самців і двох самочок півника. Одного самця з двома самками посадили в 12-ти літрову "склянку", а другого в 7-ми літровий міні-відсадник. За кілька тижнів із 7 літрів він переїхав до неонів та креветок вишень у тридцятилітровий. Спостерігаючи ідилію в 12-ти літровій склянці, вирішив підсадити і в 30-літрову пару самок. Купив їх, добу потримав у банку та плюхнув. Самі активні, але цей монстр загнав їх за фільтр, де через 3 дні вони і померли :(

Як правильно підсаджувати, щоб цей монстр не ганяв їх?

При підборі півників і курочок потрібно бути готовим до різних взаємин. Це тим, що з цих рибок яскраво виражені темпераменти і характери, і навіть вони схильні до прояву особистих симпатій і антипатій. Один і той же півень може зовсім по-різному відреагувати на різних курочок.
Це залежить від таких параметрів:
-вік рибок, їх дослідність чи недосвідченість у процесі розмноження
-як виховувалися - разом чи окремо
-Умови, в які вони поміщені - іноді присутність іншого населення провокує агресію
-особистий характер півня та курочки -від активного агресора до фригідного меланхоліку
-готовність до розмноження, стан здоров'я

У вашому випадку, швидше за все, півень не прийняв самок з іншого господарства. Можливо, були надто активні, а можливо великі. Зайву курочку, як правило, відкидає і сам півень, і курочка, вибрана півнем. Якщо ви хочете вибрати пару – виробників, їх краще знайомить в окремій ємності, поміщаючи одного самця та одну самку.Утримувати і пуху та курочок у загальному акваріумі ризиковано, півень бачить у них не можливих партнерок, а конкурентів. Тільки в тому випадку, якщо рибки виховувалися разом із раннього віку, агресія до самочок буває мінімальною. Не бажано підсаджувати самок до самців, краще зробити навпаки - самця підсадити до самки в умови, що вже склалися, щоб спочатку півень не відчував би себе господарем. Іноді цього часу достатньо звикання.

Чи правильно я розумію послідовність моїх дій.
1. Купуємо самок і в 3-літрову банку їх на тиждень.
2. Через тиждень міняємо півня з самками місцями на тиждень інший, щоб вони звикли до ситуації.
3. Підсаджуємо півня до самок.

Ви хочете створити пару для нересту?
Якщо так, то тоді почитайте цю замітку

Півні живуть порівняно недовго (близько двох років, при хорошому догляді), і найкраще для розведення підходять особини віком до року. Статеве дозрівання півників настає у період з 3 до 5 місяців. Готовий самець до нересту будує гніздо з бульбашок на поверхні води. Таке може відбуватися, навіть якщо у Вас немає самки, і є певною мірою показником здоров'я.

Як вибрати пару для нересту?

Відповідь це питання залежить від тих цілей, які ви переслідуєте. Якщо Ви хочете стати селекціонером, то рибки із зоомагазинів вам не підійдуть. Їх родовід невідомий; до того ж, зоомагазини, зазвичай, торгують півнями старше року, оскільки вони довгі гарні плавці, тобто. "товарний вигляд". Для збереження чистоти лінії пари виробників береться в одного заводчика. Але потомство від цієї пари належатиме лінії заводчика. Щоб розпочати свою лінію, необхідно через якийсь час внести свіжу кров.Інбридинг допустимо до 3-8 покоління. Краще брати не менше двох пар однієї лінії, тому що півники не завжди вдало нерестяться. Підбирайте пару таким чином, щоб самочка була меншою за самця або одного з ним розміру (їм буде зручніше нереститися).

Як приготувати пару?

Після того, як Ви обрали виробників, їх потрібно підготувати. Це означає, що протягом двох тижнів рибок потрібно утримувати в ідеальних умовах і добре годувати (під час нересту риб не годують). Готову до нересту самочку можна визначити по черевцю, що округлився, білій крупинці перед анальним плавником (це яйцеклад:) і по поперечних смугах на тілі. Зверніть особливу увагу на смуги; поздовжні смуги означають стрес. Для нересту готують окрему ємність – нерестовик, об'єм якого має становити не менше 8 літрів, а висота – 16 см.

Як підготувати нерестовика до прибуття пари?

По-перше, його треба продезінфікувати (один із варіантів: ємність натерти кашкою із зволоженої соди, а потім ретельно промити). У нерестовику для півників краще обійтися без ґрунту, але знадобиться якесь укриття для самки. Як укриття підійдуть рослини, пов'язані пучком або посаджені в горщики. Для того, щоб самцю зручніше було будувати гніздо, по поверхні варто пустити якісь плаваючі рослини або шматочок пінопласту. Вода має містити хлор. Також корисно розчинити у ній трохи солі (1 чайна ложка на 3 літри). Обов'язково повинні бути обігрівач (краще регульований, виставлений на 30 градусів за Цельсієм, тому що це оптимальна температура для нересту півників) і термометр. Нерестовик необхідно накрити зверху, залишивши отвори повітря.Щодо того, чи варто встановлювати в нерестовик фільтр, єдиної думки немає. З одного боку, фільтр створює течію, яка заважає самцю будувати гніздо. З іншого боку - фільтр допомагає підтримувати чистоту і насичує воду киснем, необхідним малькам у перші дні життя, тому що в цей час у них ще не розвинений лабіринтовий орган. Якщо Ви вирішили встановити фільтр, слідкуйте, щоб він працював у найслабшому режимі. А на трубочку, що втягує, надягніть нейлонову панчоху (марлю), щоб мальків не засмоктало. Нерестовик, як і будь-який акваріум, потрібно встановити подалі від сонячних променів та протягів.

Як познайомити пару?

Рибкам потрібно звикнути один до одного перед самим нерестом, а самцю встигнути побудувати гніздо. Для цього зазвичай самця і самку або поділяють у нерестовику прозорою перегородкою, або поміщають самочку у відсадник (так, щоб самець міг її бачити). Параметри води у відсаднику мають бути такими ж, як у самому нерестовику. Дуже цікаво спостерігати за самцем, що демонструє самці свої плавці, адже в цей момент – у період залицянь - півники найповніше виявляють всю гаму своїх фарб. Готова до нересту потемніє самка, і на тілі у неї з'являться поперечні смуги. Після "знайомства" самець, як правило, приступає до будівництва гнізда, періодично підпливаючи до дами і красуючись. Якщо все складеться вдало, приблизно за 24 години у Вас буде готове гніздо з бульбашок. Якщо самець не поспішає з будівництвом, спробуйте піднести дзеркальце до нерестовика. Можливо, вид уявного суперника матиме необхідну дію. Іноді доводиться замінювати самку. А в деяких випадках взагалі відмовлятись від пари.

Самку запускають, коли гніздо збудовано.Самець починає ганятися за нею, періодично зупиняючись, щоб продемонструвати своє «оперення». Його мета – загнати подругу під гніздо. Самки поводяться по-різному. Одні покірно запливають під «гніздечко», інші можуть тікати і навіть поводитися агресивно. Самець у двох останніх випадках розпалюється і стає жорстокішим. Якщо це триває занадто довго і самочка сильно пошарпана, можливо, вона просто не готова до нересту. Коли готова самка запливає під гніздо, самець обіймає її всім тілом. Вони завмирають та плавно опускаються. У цей момент відбувається викид ікри та сперми, запліднення. Самець збирає ікринки, що падають, і відправляє в гніздо. Самочка на кілька секунд завмирає, потім вона починає шукати не зібрані півнем ікринки. Ікринок буває до 500 штук і процес нересту займає близько 2-10 годин. Причому при перших кількох спробах пари ікри може зовсім не бути. Після нересту самку обов'язково відсаджують. Наступного разу їй можна буде нереститися не раніше ніж за три тижні.

Самець залишається з гніздом і дбає про ікринки, збираючи випалі і з'їдаючи незапліднені або зіпсовані. Годувати його не рекомендується. Личинки з'являються з ікринок десь через 22-72 години (залежно від температурного режиму). Вони не можуть утриматися на поверхні та тонуть. Самець збирає їх і поміщає назад у гніздо. "Личинкова стадія" триває 2-5 днів, допоки жовтковий мішок у мальків не розсмокчеться, і вони не почнуть самостійно рухатися і харчуватися. Важливою ознакою є те, що вони набувають нормального – горизонтального – положення. Самця зараз потрібно видалити.Риби після нересту ослаблені, тому відсаджувати їх потрібно дуже дбайливо з невеликою кількістю води з нерестовика, щоб легше було акліматизуватися. Малькам дають живий корм. Найкраще для цього підходить мікрохробак. Деякі заводчики рекомендують годувати вареним яєчним жовтком, спеціальними фірмовими кормами для молоді або швидкозамороженими кормами. Годувати треба двічі на день. Весь нез'їдений корм необхідно видаляти за допомогою сифона (це потрібно робити обережно, щоб не засмоктало мальків). Змінюючи воду, стежте, щоб її температура збігалася з температурою в нерестовику. У міру зростання мальків, перекладайте їх на більший корм. До шести місяців мальків-самців потрібно розсадити окремими ємностями.

Як підготувати ґрунт на зиму. Як підготувати ґрунт восени: чим удобрити землю

Як підготувати ґрунт на зиму. Як підготувати ґрунт восени: чим удобрити землю

Осіннє перекопування ґрунту має супроводжуватися внесенням до нього основних органічних та мінеральних добрив, а також вапняку, фосфору та калію. Не зайвим буде додавання в ґрунт піску та глини.

Це ідеальне органічне добриво для осіннього підживлення ґрунту, яке покращує його склад. Особливо славиться своїми якостями кінський гній. Добриво закладають у землю, але не надто глибоко. Якщо гній свіжий і потрапляє в глибокі шари ґрунту, він не розкладатиметься. Якщо ж таке добриво виявляється на зиму у верхніх шарах, воно за час морозів розкладеться і навесні стане гарною їжею для корисних мікроорганізмів. Але найкращим добривом буде не свіжий, а гній, що наполовину перепрів. Навесні він практично розкладеться.Швидкість розкладання цього добрива восени залежить від вологості ґрунту, аерації та температури усередині грядки.

Цю роботу виконують лише під час осіннього обробітку ґрунту і всього один раз на 5-6 років. Вапнування сприяє розкисленню ґрунту. Крім того, кальцій підвищує її родючість. Особливо важливо проводити вапнування на важких субстратах. Завдяки кальцію вони стають пухкими, покращується водно-повітряний режим. Різні мікроорганізми під впливом вапняку посилюють свою діяльність з засвоєння азоту або більш активно сприяють розкладанню гумусу, в результаті харчування рослин покращується.

Доза лугу для внесення на кожній ділянці своя. Це залежить від рівня pH грунту, від вмісту в ньому кальцію, від того, які складові в ньому переважають суглинок, глина або пісок. В даний час немає недоліку в лужних матеріалах - це гашене вапно, мелений вапняк, крейда, доломітове борошно, цементний пил, мергель, торф'яна та деревна зола і т.д.

Після вапнування стає помітно легше обробляти важкі ґрунти, а якщо ґрунт легкий, то він, навпаки, стає зв'язковим і вологоємним.

Ці добрива вносяться у ґрунт восени разом із органікою. Якщо ґрунт важкий і глинистий, в нього вносять 1 раз на рік крупнозернистий річковий пісок з розрахунку 1-1,5 відра на 1 м2 і торф'яну крихту в тій же кількості. Якщо земля торф'яна, її необхідно «глинувати» і «піскувати», для чого в ґрунт вносять річковий пісок та подрібнену суху глину в тій же кількості.

Є ще один спосіб покращення якості землі. Після збирання врожаю та розпушування необхідно засіяти грядку сумішшю з рослин-сидератів - гороху, гірчиці, буркуну. А після того, як вони зійдуть, їх необхідно буде змішати з ґрунтом.Можна також спробувати закопати в грядку залишки зелених рослин - кропиви, чорнобривців, календули. Підійде для цих цілей і лушпиння цибулі та часнику.

Пов'язані питання та відповіді:

1. Які кроки потрібно зробити для підготовки ґрунту на зиму

Для підготовки ґрунту на зиму, необхідно насамперед видалити бур'яни та залишки рослин із грядок. Потім рекомендується перекопати ґрунт на глибину 20-30 сантиметрів, щоб покращити його структуру та збагатити киснем. Після цього рослини можна удобрити органічними добривами чи комплексним мінеральним добривом. Також варто приділити увагу укриттю крихких чагарників та рослин від морозів. Не забудьте полити ґрунт перед заморозками, це допоможе вам уникнути замерзання коріння рослин.

2. Яка роль добрив у підготовці ґрунту на зиму

Добрива відіграють важливу роль у підготовці ґрунту на зиму, оскільки дозволяють збагатити його необхідними поживними речовинами. Органічні добрива, такі як перегній або компост, сприяють поліпшенню структури ґрунту та збільшенню врожайності. Мінеральні добрива містять необхідні для рослин макро- та мікроелементи, які покращують їхню зимостійкість. Правильно підібрані добрива допоможуть рослинам пережити холодні зимові місяці та підготуватися до весняного зростання.

3. Яке значення має мульчування під час підготовки ґрунту на зиму

Мульчування відіграє важливу роль у підготовці ґрунту на зиму, оскільки допомагає зберегти тепло та вологу у ґрунті. Шари мульчі можуть запобігти обмерзанню коріння рослин, захистити їх від перепадів температур і допомогти зберегти корисні мікроорганізми. Крім того, мульча пригнічує зростання бур'янів та сприяє покращенню структури ґрунту.Вибирайте органічну мульчу із соломи, опалого листя або торфу для максимальної користі.

4. Які види укриття можна використовувати для захисту рослин від морозів

Для захисту рослин від морозів можна використовувати різні види укриття, такі як агроволокно, плівка, сіно або тріска. Агроволокно є відмінним матеріалом для укриття, тому що пропускає повітря та світло, одночасно захищаючи рослини від низьких температур. Плівка також забезпечує надійний захист від морозів, але обов'язково слід залишати зазори для циркуляції повітря. Сіно і деревна тріска створюють додатковий шар, що утеплює, і допомагають зберегти тепло біля коріння рослин.

5. Як важливо провітрювання ґрунту при підготовці до зими

Провітрювання ґрунту відіграє важливу роль при підготовці до зими, оскільки сприяє збагаченню ґрунту киснем і запобігає загниванню коріння рослин. Перекопування ґрунту на глибину 20-30 сантиметрів допомагає покращити його структуру, забезпечуючи доступ кисню до коріння. Також провітрювання сприяє зменшенню щільності ґрунту та покращенню його водопроникності. Пам'ятайте, що добре провітряний ґрунт сприяє здоровому росту рослин та допомагає їм пережити зимовий період.

6. Які види бур'янів слід видаляти перед зимою

Перед зимою слід видалити всі бур'яни з грядок, особливо пагони багаторічних бур'янів, таких як кульбаба або полин. Ці рослини можуть виживати взимку і знову почати рости навесні, конкуруючи із посівами. Також видаляйте всі сухі залишки рослин, щоб запобігти розвитку грибкових та бактеріальних інфекцій. Після видалення бур'янів та залишків рослин перекопайте ґрунт і удобріть його, щоб підготувати грядки до зимового спокою.

7.Як підвищити зимостійкість рослин при підготовці ґрунту на зиму

Для підвищення зимостійкості рослин при підготовці ґрунту на зиму, рекомендується приділяти увагу помірному поливу та підживленню. Помірне зволоження ґрунту допоможе рослинам пережити посуху та заморозки, зберігаючи тургор у клітинах. Підживлення рослин комплексними добривами, багатими на калій і фосфор, допоможе їм зміцнити імунітет і підвищити зимостійкість. Також важливо провести обрізування та формування чагарників та дерев, щоб прибрати зайві гілки та зробити рослини менш уразливими до снігопадів та вітрів.

Підготовка землі до зими. Готуємо землю до зимівлі: що важливо зробити після збирання врожаю

Восени, після зняття врожаю овочів із грядок, необхідно провести низку заходів щодо підготовки ділянки до майбутньої зими. Якщо його буде оброблено правильно, то рослини наступного року отримають оптимальні умови для зростання.

Розпушування ґрунту

Осіння підготовка починається з розпушування верхнього шару ґрунту на глибину 4-6 см. Проводиться ця процедура за допомогою граблів, сапки або ручного культиватора. При розпушуванні на поверхні виявляються залишки коренів, опале насіння бур'янів, личинки різних шкідливих комах.

Після розпушування коріння бур'янів позбавляються можливості перезимувати і навесні розростись знову - вони просто перетворюються на добриво. А насіння з поверхні землі швидко скльовує птахи.

Пухкий ґрунт краще збагачується киснем та вологою від дощів та снігового покриву. Вона не злипається і не заболочується, її не потрібно розкислювати додатково. До весни така ділянка буде повністю підготовлена ​​до посадок.

Звільнення від шкідників

Позбутися городніх паразитів можна за допомогою знезараження грунту натуральними та хімічними засобами. Найбільш популярними є Фітоспорин-М, Здорова земля, БТУ «Оздоровець грунту». З цих препаратів готують водні розчини та проливають порожні грядки.

Фітоспорин-М існує в рідкому, порошкоподібному та гранульованому вигляді. Препарат використовується універсально, у тому числі й для поливу ґрунту.

Норма витрати – 10 літрів розчину на 1 сотку ґрунту. Дія препарату починається миттєво – він знищує всіх відомих городніх паразитів.

БТУ Оздоровець ґрунту – багатофункціональний засіб проти підґрунтових шкідників. Відрізняється від Фітоспорину-М тим, що прискорює розкладання рослинних залишків, збагачує землю азотом та оздоровлює її. Препарат пригнічує розвиток грибкових та бактеріальних хвороб, заповнює дефіцит вітамінів та амінокислот.

Внесення гумусного добрива

Восени земля втрачає свою родючість, перебуває у зневодненому стані. До наступного сезону вона потребує відновлення свого поживного складу. Саме це і переслідує внесення гумусних добрив.

Починати збагачення ґрунту слід уже на початку вересня, а завершити роботи до середини жовтня. Потім розпочинається сезон дощів.

Найпопулярнішим мінеральним добривом є суперфосфат. Це найкраще джерело фосфору. Його ціна не перевищує 100 рублів за 1 кг. Для підживлення ґрунту препарат розсипають ділянкою з розрахунку 30 г на 1 кв. м та перекопують землю на глибину 7-10 см.

Також добрим добривом буде суміш 2 ст. л. нітрофоски та 20 г калійної солі на 10 л води. За вартості 100-110 руб. за 1 кг ці препарати є чудовим джерелом живильних мікроелементів.

Посів сидератів або укриття зі спанбонду

Сидерати сіють восени для отримання органічної маси, яка буде субстратом для живлення ґрунту та покращення його фізичних показників. Вони також сприяють розмноженню корисних ґрунтових організмів: бактерій, грибків, черв'яків та комах. Після посіву сидерати повинні підрости, а потім їх закладають у землю.

Спанбонд, на відміну від поліетилену, є матеріалом, що дихає і вологопроникний. При використанні його як укриття на городі, грунт не буде позбавлений зрошення та насичення киснем.

Їм можна вкривати ділянку цілий рік. Восени та взимку він захищатиме землю від промерзання, надлишку вологи та заболочування. У порівнянні з сидератами, нестача його лише в тому, що вона не живить і не покращує структуру ґрунту. Натомість перешкоджає появі бур'янів.

Підготовка городу до зими. Осіння підготовка ґрунту до зими

Забравши врожай, необхідно відразу привести ґрунт у саду і на городі в порядок. Осіння обробка ґрунту підвищує її родючість, допомагає боротися зі шкідниками, хворобами, бур'янами та скорочує витрати праці. Отже, що корисно зробити на городі восени?

Осіння обробка ґрунту для профілактики хвороб та шкідників

Грядки необхідно очистити від великих бур'янів, сухого бадилля, плодів та іншого сміття. Найкраще починати осінню обробку ґрунту одночасно зі збиранням врожаю або за першої можливості після нього. Не відкладайте надовго: на гниючих рослинних рештках визрівають суперечки хвороботворних грибів, заражаючи ґрунт і готуючись до успішної зимівлі. Цьому сприяють дощі, а в ясну погоду туман і нічна роса.

Дуже часто пишуть, що осінні роботи на дачі - це бадилля томатів та інші рослинні відходи та ознаками інфекцій потрібно не закладати в компост, а спалювати. Але це не обов'язково: в товщі компосту немає відповідних умов для розвитку патогенів, компост, що визрів, безпечний для садових рослин.

Розпушення верхнього шару ґрунту

Відразу після збирання рослинних залишків якомога раніше пропушіть грядки на глибину 3-4 см, щоб зруйнувати ґрунтову кірку.

Це необхідно зробити до стійкого похолодання. Розпушування провокує проростання насіння бур'янів. Що більше їх встигне зійти до осені, то краще. Після осіннього перекопування ґрунту сходи загинуть, це скоротить роботу з прополювання наступного сезону.

Осіннє перекопування ґрунту

Чи потрібно перекопувати ґрунт восени? Осіннє перекопування корисне не для всіх видів ґрунту. На піщаному розсипчастому ґрунті вона не дає позитивного ефекту, а для важкого глинистого ґрунту винятково корисна.

Перекопування ґрунту восени покращує структуру глинистого ґрунту. У ній утворюються пори, повітряні порожнечі, куди проникає кисень. Він дуже важливий для дихання коренів та засвоєння поживних речовин рослинами. При нестачі кисню живильні елементи переходять у недоступну для рослин форму, і продуктивність рослин знижується.

Осіннє перекопування ґрунту на дачі знижує зараженість городу шкідниками та хворобами. Вона руйнує ходи та гнізда шкідників, відкриває доступ до них холодного повітря. Вивернуті на поверхню грудки краще промерзають, це сприяє їхньому частковому знезараженню.

При перекопуванні зменшується кількість однорічних бур'янів. Дрібні сходи бур'янів легко гинуть після перекопування, що полегшить вам прополювання наступного сезону.

Раціонально використовується снігова волога. На горбистій поверхні грядки після перекопування накопичується більше снігу. При цьому коли сніг підтає, вода не стікає на всі боки, а надходить у пори, свердловини, що утворилися після перекопування, і вбирається глибоко в грунт. Таким чином, навесні городні овочі можуть використовувати для зростання запаси біологічно активної снігової вологи.

Встигніть завершити перекопування до початку затяжних дощів: коли земля промокне на глибину 10 см і більше, перекопувати її вже не можна, так як при цьому ви утоптуватимете грунт, і це порушить її структуру. Як правило, досвідчені городники намагаються встигнути з перекопуванням до початку жовтня.

Перекопайте грядки на глибину приблизно 15-20 см, по можливості перевертаючи грудки, щоб сходи бур'янів опинилися внизу. Ретельно розбивати грудки і розрівнювати грядку не потрібно: на нерівній поверхні краще накопичуватися сніг і вода. Це необхідні осінні роботи на дачі.

Підготовка ґрунту восени

Підготовка ґрунту восени

Літо минуло і зараз саме час подумати про наступний сезон, а розумна підготовка ґрунту – гарний внесок у майбутній урожай.

Оптимальна структура ґрунту

Один із найважливіших заходів – обробіток ґрунту. Способи обробки викликають багато гарячих суперечок. Одні вважають правильною дідівську систему з оборотом пласта. Інші називають її, не мало не мало, злочином проти землі-годувальниці. Наводять у приклад американських аборигенів, які вирощували кукурудзу та картопля, користуючись лише палицею-копалкою та мотикою. Щоб зрозуміти, що до чого, треба знати, які властивості має земля на нашій ділянці, і якою ми хотіли б її зробити.Рослини, як відомо, мають різні запити, але більша частина овочевих найкраще проявляє себе на легких, поживних грунтах з хорошою структурою (великою кількістю пор, що зберігають воду і кисень, з частинками, що поглинають і утримують поживні речовини), зі слабко кислою або близькою до нейтральної реакції (pH від 6 до 7). Це в ідеалі, але на практиці досягти цього не так просто.

Закладення добрив у ґрунт

Думаю, ніхто не прагнув би важких земляних робіт, якщо грядки відповідали б щойно наведеним параметрам, і можна було б обмежитися їх легким розпушуванням. На жаль, ґрунти у нас переважно важкі та кислі. Внесення вапняних і пухких матеріалів без їх загортання, м'яко кажучи, проблематичне. Гній і компост принесуть користь лише перемішаними із землею. Застосування матеріалів, що мульчують, теж вимагає вдумливого підходу. Органіка, що не розклалася, не дасть рослинам харчування. Шар мульчі має бути досить товстим (від 15-20 см) і служити власне ґрунтом. Ще краще, якщо він буде вкривати досить структурний ґрунт, в який коріння культурних рослин легко вросте. Ті ж огірки легко освоїть тонкий шар насипного ґрунту з рослинних залишків та компосту, а в глину, розташовану нижче, коріння не пустять.

Останнім часом багато написано про використання для осіннього, «пожнивного» мульчування гряд, крім традиційних торфу, тирси та соломи, не тільки бур'янів, трав'яного різання, а й бадилля, обрізків капусти, харчових відходів. Особисто я від цього не в захваті.І не тільки тому, що кожну порцію такої органіки треба присипати землею, що досить трудомістко (не робити ж із грядок купи покидьків), а й тому, що це їжа та зимівля для мишей, слимаків та інших зухвалих городніх шкідників. Крім того, розкладання грубих стебел і коренів, як і шкідників, все ж таки простіше контролювати в компостній купі.

Живе добриво

Якщо для покращення ґрунту використовується зелене добриво, то пізньої осені чекати не треба. Рослини-сидерати повинні опинитися в землі і перепріти поки що тепло і процеси розкладання йдуть активно. Переважно висівати злаки, тому що у них найменше загальних з овочами хвороб та шкідників.

Бур'яни та шкідники

Сильно відрізняються наші ділянки і за кількістю та видовим складом бур'янів. І треба вирішувати, як їх подолати. Які вилами викопати, які просто зрубувати і не давати насіння розсипатися. А яких стане менше після перекопування. Окрема розмова про ділянки, де багато коренеотросткових багаторічних рослин, таких як пирій повзучий і снить. У боротьбі з ними лопата – погана помічниця. При копці ми неминуче наріжемо кореневище на окремі шматочки з нирками, тобто мимоволі черенкуємо бур'ян, домагаючись протилежного ефекту очікуваного. Тут краще скористатися вилами та граблями, виймаючи та «чісаючи» із землі кореневища, які можуть тягтися на метри вглиб. І снити і пирій важко викоренити, а шкода від них чимала. Вони не тільки пригнічують культурні рослини, але дають притулок та пишу злісним шкідникам. Пирій - улюблена страва і приманка для дротяника. На сниті харчується і розмножується білокрилка - бич тепличних рослин.У відкритому ґрунті вона теж шкодить, але в теплиці у неї найкращі умови для розмноження, а будучи численною, вона здатна не просто паразитувати, а занапастити огірки, помідори та квіти.

Непогано б подумати і про наших ворогів та союзників зі світу тварин. Якщо шкідники не завдають нам особливого клопоту, що стримуються природними умовами, краще звести наше втручання до мінімуму. Якщо ж на нашому городі влаштувалися на зимівлю полчища слимаків, дротяники, колорадські жуки, травневі хрущі, миші та інша шкідлива живність, добре б її потривожити саме пізньою осінньою копкою. Жуки і личинки, що вже втратили рухливість, витягнутими на поверхню замерзнуть, а потривожені миші залишать насиджені місця в пошуках спокійної «обителі».

Копати чи не копати восени?

• необхідність внесення вапняних матеріалів та органічних добрив низького ступеня розкладання, включаючи сидерати;



• висока засміченість багаторічними бур'янами;



• важкі, ущільнені ґрунти;



• велика кількість шкідників, що зимують;



• необхідність снігозатримання;



• вологий клімат із затяжними веснами, повільним прогріванням та дозріванням ґрунту.

• ділянку з ухилом;



• ділянку, схильну до затоплення;



• легкі ґрунти, схильні до ерозії.

Як правильно підготувати грядки до зими. Як правильно дотриматися черговості підготовки

Підготовку слід починати з розчищення ділянки від залишків бадилля, бур'янів та інших залишків рослинності. Якщо вони здорові, то закладіть їх для випрівання в компостну яму, потім ви зможете використовувати це для покращення якостей ґрунту. При необхідності можна додавати до таких добрив крейду або гашене вапно, щоб нормалізувати кислотність ґрунту. Якщо на них є ознаки хвороб, краще спалить їх за межами території.

Підготовку слід починати з розчищення ділянки від залишків бадилля

Бур'янам приділіть особливу увагу. Видаляти їх потрібно з особливою ретельністю: кореневі системи, стебла, що повзуть. Город слід позбавити від них повністю, щоб навесні не витрачати на цей час, коли на підгодованих ґрунтах вони підуть у зростання швидше за овочі.

Тепер, коли ви очистили всю територію від бур'янів та їх залишків. Необхідно приступити до збагачення ґрунту азотними добривами, калійними та фосфорними – вони підійдуть усім рослинам. Так як на грядках рости нічого не буде, то взимку також можна внести сечовину, не важко розрахувати: 20-25 г на 1 м2; суперфосфатний прикорм у співвідношенні 18-20 г на 1 м2; калій хлористий у пропорції 15-20 г на 1 м2. Хлор вносити не бійтеся, до приходу весни його у ґрунті вже не буде. Крім того, добре покласти шар гною, що вже перепрів, у пропорції 5-6 кг на 1 м2 або листяний перегній по 3-4 кг на 1 м2. Також корисною буде зола пічна, деревна або сажа у співвідношенні 250-300 г на 1 м2.

Щоб полегшити важку землю або глинисту на городі, додайте по 1 відру річкового піску на квадратний метр, попередньо змішавши його з компостом. Це зробить ґрунт більш пухким і зависить його родючі якості.

І навпаки, якщо у вас піщаний ґрунт, у якому не затримуються ні вода, ні поживні речовини, необхідно його змішати з глиною, так само по відру на квадратний метр, додати компост у кількості 5-6 кг на 1 м2, перегній із листя 3 -4 кг на 1 м2, а також тирсу по 1 відру на 1 м2. З тирсою будьте обережнішими, тому що вони можуть окислити грунт, тому слідкуйте, щоб при закладанні вони були просоченими водою і трохи спрілими.

З тирсою будьте обережнішими, оскільки вони можуть окислити грунт

Землю з показником кислотності нижче 6 одиниць, необхідно збагатити крейдою або гашеним вапном. При кислотно-лужному балансі менше 4,5 необхідно використати вапняк у кількості 200-250 г на 1 м2. При показниках у діапазоні 4,6-5,5 додаємо крейду у співвідношенні 250-300 г на 1 м2.

Всі описані речовини вносяться восени в момент перекопування городу. Спочатку ви розподіляєте по верхньому шару дерну, далі на повний багнет лопати перекопуємо ґрунт, перемішуючи всі необхідні інгредієнти із землею.