Синьо-зелені водорості, боротьба з ними

Tekhi - Лихо! 😆 І як ти дійшов до такого життя? Це взагалі що?

Ю.В. - Це, Ірише, синьо-зелені відвідали. Яких ще ціано називають.

Tekhi - Ціанобактерії?

Tekhi - А чому вони бувають?

Ю.В. - Багато факторів. Ось що про це пише І.Оболешев (на аквафорумі нік Botanic).

Синьо-зелені водорості (правильніше називатиме їх ціанобактерії) відносяться до прокаріотів, вони позбавлені сформованого ядра, для них не характерне статеве розмноження. Ще однією важливою відмінністю є здатність ціанобактерій до фіксації розчиненого у воді азоту. Більшість ціанобактерій має слизову оболонку. В акваріумі вони утворюють синьо-зелену або буру плівку (колір обумовлений співвідношенням пігментів, які представлені хлорофілом "а", каратиноїдами, синім пігментом - фікоціаніном і червоним - фікоеритрином), що має характерний неприємний запах. Для синьо-зелених водоростей характерний міксотрофний спосіб харчування (поєднання автотрофного та гетеротрофного способів харчування), вони можуть самостійно синтезувати необхідні елементи живлення для забезпечення життєдіяльності – такий тип харчування називається автотрофним, також можуть засвоювати з води готові органічні сполуки – гетеротрофний тип. Ці особливості дозволяють водоростям пристосовуватися до несприятливих умов існування. Причини виникнення синьо-зелених водоростей в акваріумі часто пов'язані з надлишком фосфатів. Оскільки зростання інших водоростей лімітовано невисоким рівнем азоту, то при надлишку фосфатів розвиток набувають синьо-зелені, здатні до фіксації азоту.Виходячи з особистої практики можу сказати, що з цією проблемою можна зіткнутися як у молодому, так і вже добре сформованому акваріумі.

Стимулом для виникнення можуть бути надмірне освітлення, висока температура, інтенсивна аерація на тлі надлишку поживних речовин. Поява синьо-зелених частіше припадає на літній період, коли температуру в акваріумі важко утримувати в діапазоні 24-26*С. спалахи водоростей. Водорість може покривати слизовою плівкою каміння, ґрунт, листя рослин, що для останніх згубно, тому що щільний шар блокує доступ світла. Ця водорість, будучи отруйною, є неїстівною для всіх видів водоростоїдів. Методи боротьби з проблемою, що виникла, ефективніше спрямовуватиме на застосування антибіотиків, зокрема еритроміцину, у комбінації з традиційними заходами, які дозволять знизити рівень фосфатів (підміна води, чищення грунту, що супроводжуються механічним видаленням слизу), можна також на певний час скоротити інтенсивність освітлення або зробити 2 – 3-х годинну щоденну паузу у освітленні, поки проблема не відступить.

Дуже характерний вигляд у них. І запах. Ось на фото James Clarke вони просто живі. ))

Я додав би окремим рядком – ну дуже фосфати люблять. Та й надлишок сполук азоту (зокрема нітрату) теж активізуються. Можуть реагувати на надлишок жовтої складової у спектрі. І запах мають характерний. Не надто приємний. Плівками зазвичай йдуть.

Tekhi - І як думаєш, у тебе звідки? Та ще й у такому місці?

Ю.В. - Та тут усе як лікар прописав. )) У мене підкладка експериментальна.І органіки з неї багато, як я переконався, та фосфатів. А ґрунт дуже пористий – місяць уже лежить, а все з нього залишкове повітря виходить. Та плюс світло з віконця – лафа ім. ))

Tekhi - Сумно. (( І що збираєшся робити?)

Ю.В. - Та не так уже й сумно. )) Все як за підручником буду. Спочатку почищу. Механічно заберу. Ось так.

Tekhi - Карткою?

Ю.В. - Ага. Вона скло не дряпає. А потім еритроміцин пущу. Спочатку шприцем у ґрунт, уздовж скла.

А потім залишки просто у воду.

Tekhi - А антибіотик на бактерій, що нітрифікують, не вплине?

Ю.В. – Неа. У рекомендованій дозі еритроміцин баланс не збиває. Спочатку прибирання робиш, підміну, максимально збираєш їх. Потім еритроміцин пускаєш. Найкраще на ніч. Хоча він і на світлі встигає покласти ціано, поки розкладеться. Зазвичай одного внесення вистачає, щоб знищити.

Tekhi - А рекомендоване дозування, це скільки, Юре?

Ю.В. - із розрахунку 500 мг на 100 л води.

Tekhi - А як розводити?

Ю.В. – Дуже просто. Кидаєш таблетки у склянку з водою. Хвилин через 10 вони перетворюються на кашу. Розмішуєш і на струмінь фільтра виливаєш.

Tekhi - І що, прибирає ціано назавжди?

Ю.В. - Ну, якщо потім для них умов не створиш…

Tekhi - Як і з усіма водоростями – будуть умови, що піднімуть голову знову?

Ю.В. - Ага. До речі, DEPS ще рекомендує цефтріаксон. Каже, ще краще. діє.

Цефтріаксон. 1 г на 70 л води на ніч, кілька днів (в ідеалі 3-4 ночі). Світло вимкнути, ну на годинку можна включити, щоб риби трохи погодувати. Якщо є, поставити УФ, потім рясна заміна і коригування нітрат-фосфат. Калій вносити.

Правда, я не пробував, не було такого жорстокого спалаху, щоби еритроміцин не взяв.

Tekhi - То є надія, що побореш?

Ю.В. - Немає жодних сумнівів.

Tekhi - Дякую. 😀 Тепер і я їх не боятися. ))

Синьо-зелені водорості: що це таке і як з ними боротися

Синьо-зелені водорості, по суті, не стільки водоростями, скільки бактеріями. А якщо бути точнішим у визначенні, то ціанобактеріями. Поява колоній синьо-зелених водоростей – "відмінний" показник глобального порушення балансу екосистеми вашого акваріума. Найчастіше до утворення ціанобактерій наводять такі фактори, як підвищення температури води, достаток яскравого світла (особливо коли акваріум цілий день потрапляє під промені сонячного світла), залишки розкладається на дні органіки, відверто загажений ґрунт.

Одним словом, якщо ваш акваріум давно забув про те, що таке заміна води, тобто всі фактори того, що дуже скоро вам "пощастить" бачити колонію синьо-зелених агресорів. Що являють собою колонії ціанобактерій?
Ціанобактерії - це слизовий "килим" брудно-зеленого або бурого кольору. Крім суто естетично непристойного вигляду, ціанобактерії мають приголомшливі якості виживання.

По-перше, вони синтезують абсолютно всі необхідні поживні речовини прямо з води! А по-друге, вони ростуть не тільки на ґрунті: вони вражають абсолютно все в акваріумі – каміння, корчі, рослини, ґрунт. До того ж, ці бактерії мають і вражаючу якість швидко відновлюватися. Природно, що при такому розкладі акваріум у найкоротші терміни перетвориться на повністю отруєний відстійник, до того ж огидний запах! В принципі, про отруйні якості ціанобактерій можна легко здогадатися за самим визначенням (ціанід).Крім всіх вище викладених моментів, синьо-зелені водорості затримують азот у воді та підсилюють його концентрацію: тобто, в акваріумній воді спостерігається різке зниження розчиненого кисню. До чого це призводить – певен, говорити не треба!

А тепер давайте перейдемо до методів ефективної боротьби із синьо-зеленими агресорами. Отже! Найбільш поширеним методом є метод затемнення акваріума. Тобто, акваріум звільняється від рибок, рослин, іншого "антуражу" (корчі, каміння) і накривається темною тканиною. Аерація встановлюється сильна, повністю припиняється подача вуглекислоти (CO2), фільтр витягується з води. Зазвичай вже через три доби вода в акваріумі очищається від колонії синьо-зелених водоростей: вони просто гинуть при тривалій відсутності освітлення.

Але нерідко буває і рецидив: тобто якщо в акваріумі залишиться хоч найменший життєздатний шматочок водорості, то вся колонія знову повернеться. Тому, після процедури затемнення, слід вдатися до наступного кроку – до дезінфекції. По-перше, слід піддати кип'ятінню всі неорганічні предмети: каміння, корчі, фігурки тощо. Рослини обов'язково слід покласти у слабкий розчин марганцівки на двадцять хвилин. Після цього рослини слід промити під проточною водою та пересадити в окрему ємність із чистою відстояною водою. По-друге, необхідно витягти всі живі організми: риб, раків, равликів, креветок. Їх також відсаджуємо в окремі ємності на кілька днів. По-третє, прибираємо сачком усю видиму колонію синьо-зелених агресорів і спускаємо в унітаз. Обов'язково "сифонимо" ґрунт!

Тепер – акваріумна вода. Звичайно, якщо ваш акваріум має об'єм до 70 літрів, то найпростіше зробити повну заміну води.Але якщо акваріум має об'єм від 100 до 200 літрів, то от так запросто воду в ньому не заміниш: та й навіщо? Якщо до всього підходити з розумом, то можна обмежитися лише звичайною частковою заміною. Загалом так! У воду необхідно додати перекис водню. Пропорція розчину така: 25 мл перекису водню кожні 100 літрів акваріумної води. Процедура проводиться щодня. Тобто за чотири дні – чотири рази (докладно пояснюю для "чайників").

Після цієї процедури (тобто – на четверту добу) – слід зробити підміну води, з розрахунку 40/від загального обсягу. Тепер починаємо реанімувати акваріум: спочатку сідаємо на місце рослини. Залишаємо їх на добу. Потім - кладемо інші запчастини: каміння та корчі. Залишаємо ще на добу. Спостерігаємо обстановку в акваріумі. Увага: у жодному разі не використовуйте інтенсивне освітлення! Якщо слідів появи агресорів немає (а їх після всіх процедур не повинно бути), то запускаємо рибок і равликів. Встановлюємо фільтр. Вуглекислоту слід встановити лише на третю добу після заселення рибок.

Крім затемнення та перекису водню – є й інші методи боротьби. Але особисто я від себе рекомендую саме "два в одному" - затемнення плюс перекис водню. Колись я врятував таким методом два свої триста літрових акваріуми! Погодьтеся: це щось говорить! А взагалі – найкращий засіб від паразитів усіх мастей – це профілактика. Своєчасне прибирання акваріума, чищення ґрунту, помірне використання вуглекислоти, помірне освітлення, аерація, фільтрація, чищення живого корму перед подачею – все це буде запорукою стерильності (у хорошому сенсі цього слова) вашої акваріумної екосистеми. Ось і все.

Якщо ви вирішили купити пластикові вікна, рекомендуємо відвідати інтернет магазин. На ньому представлений величезний вибір вікон, які можна придбати за прийнятними цінами.