Як розмножуються гвоздики?

Розмноження гвоздики можна проводити і вегетативним способом - живцюванням, відводками. КешСхожі

Як вирощують гвоздику?

Можна сіяти безпосередньо в грунт, але частіше її вирощують розсадою. Насіння висівають в січні-лютому, сходи з'являються через 4-5 днів. Пікірують сіянці через 3-4 тижні. Посіви містять при температурі 12 °C, щоб сходи не витягувалися.

Коли висаджують гвоздику?

Посадка й догляд за гвоздикою Шабо Посадка: посів насіння на розсаду – із другої декади січня до третьої декади лютого, висадка сіянців у відкритий ґрунт – у другій декаді травня.

Размножение гвоздики черенками — Все ...

Розмноження гвоздики

ГВОЗДИКА. ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРЕНКОВ

Первые черенки снимают через 2 месяца после прищипки маточников, в зависимости от времени их посадки. Для этого используют зрелые побеги, имеющие 4—5 междоузлий. Зрелый черенок должен иметь 2 хорошо развитых междоузлия, 2—3 пары листьев, султан и круглый стебель (рис. 17, а). На побеге оставляют 2—3 развитых узла для обеспечения будущего урожая. Чтобы маточники хорошо продуцировали, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Сбор черенков проводят регулярно: в летний период — ежедневно, в зимний — через две недели.

Зимой зрелый побег может иметь 6—7 междоузлий, поэтому черенок снимают с тремя парами листьев.

Весной и летом побеги вызревают быстрее, и черенки можно снимать с двумя междоузлиями, округлым толстым стеблем, широко отогнутой пластинкой листа и сформированным султаном. Масса черенков в зависимости от времени года меняется и должна быть зимой не менее 4—5 г, а весной и летом 6—9 г. Иногда черенки достигают максимальной массы 12—15 г. Такие черенки снимают только с молодых растений — с верхних побегов второго порядка, а также при незагуш,енной посадке или выранхи-вании их при дополнительном облучении. Чем больше масса черенка, тем лучше качество материала. Растения, полученные из черенков массой более 7 г, развиваются быстрее и зацветают на две недели раньше, чем из черенков массой 3 г (при одновременном съеме).

Весной и в начале лета на зрелом побеге наблюдается развитие боковых почек. Замечено, что черенки с такими побегами уже при укоренении идут в рост, а в дальнейшем дают очень продуктивные растения, которые зацветают на 2—3 недели раньше.

Черенки лучше снимать утром, когда растение имеет

хороший тургор. Обычно их выламывают под узлом руками. На правильно снятом черенке под узлом остается часть стебля длиной 0,5—1 см с ровными краями (без заусенцев). Не рекомендуется удалять нижние листья, так как замечено, что такие черенки быстрее загнивают и хуже укореняются. Кроме того, удаление части ассимиляционного аппарата задерживает процесс укоренения. Черенки можно выдергивать с «ножкой», над узлом. В этом случае нижние листья при укоренении не соприкасаются с субстратом и не гниют.

Перед очередным сбором черенков маточные растения гвоздики (за сутки) обильно поливают. Это облегчает выламывание черенков и предотвращает их увядание. Когда растение теряет тургор, черенки плохо отделяются от побегов, сминаются и в дальнейшем хуже укореняются.

Черенки, взятые с побегов, готовых к образованию верхушечного цветка (индуцированные), считаются переросшими. Их нецелесообразно использовать для укоренения. Выход укорененных черенков в этом случае будет низким даже при благоприятных условиях черенкования. Повысить процент их укоренения не удается даже замачиванием в гетероауксине. После 4-недельного пребывания на стеллажах они выглядят здоровыми, тургорными, но остаются без корней. Такие черенки отличаются от стандартных удлиненными междоузлиями: 4—5 см вместо

2—3 см (см. рис. 17, в). Длина черенков, взятых с переросших побегов с тремя междоузлиями, достигает 12—15 см. У растений, полученных из таких черенков, снижается продуктивность. Количество вегетативных почек на черенке не превышает трех, а, как известно, они составляют основу ветвления куста и обеспечивают урожай. Одну из них при посадке черенка заглубляют в землю, и для формирования куста остаются всего две почки.

Черенки гвоздики быстро теряют воду и при посадке в подвядшем состоянии плохо укореняются, так как они не способны всасывать из субстрата влагу до нормального тургора. Поэтому нельзя допускать паузы между снятием черенков и посадкой их на укоренение, особенно при обработке стимуляторами роста сухим способом. Если все же было допущено небольшое увядание черенков, их устанавливают вертикально в пластмассовые контейнеры
В ВОДНЫЙ раствор стимулятора роста на 4 —12 ч и переносят в прохладное темное помещение.

В некоторых случаях черенки хранят в специальных камерах несколько месяцев. Так как основной спрос на посадочный материал бывает в первую половину года, летние черенки целесообразно накапливать и сохранять до зимы. Такие высококачественные черенки зимой хорошо укореняются и дают полноценный посадочный материал в начале следующего года. В этом случае сухие черенки сразу затаривают в небольшие полиэтиленовые мешки по 25 шт., складывают в картонные коробки (50x40x20 см, до 25—30 пакетов). Можно хранить черенки и без пакетов в картонных коробках, устланных полиэтиленовой пленкой, в вертикальном положении до 400 шт. В каждую коробку вкладывают этикетку с указанием сорта, количества и даты снятия черенков.

Вначале коробки устанавливают на стеллажи в помещении с температурой 6—8°С на двое суток, затем их переносят на постоянное хранение в камеры с постоянной температурой не выше 1—3°С, влажностью 70—78% и 5—6-кратным обменом воздуха в сутки. Недопустимо даже кратковременное повышение температуры на несколько градусов, так как при этом образуется конденсат, который приводит к вспышке грибных заболеваний и массовой гибели черенков. Оптимальный срок хранения черенков в камерах —3—4 месяца, так долго сохраняются только хорошо вызревшие черенки. Более четырех месяцев черенки не хранят, так как это увеличивает вероятность грибных заболеваний. Перед укоренением их вносят в более теплое помещение (8°С) на двое суток.

Для профилактики заболеваний черенки перед укоренением дезинфицируют в течение 15 мин в суспензии одного из фунгицидов: топсина-М (0,2%-ного), беномила или его аналогов (0,1—0,2%-ного) или превикура

(0,15%-ного) совместно с беномилом (0,05%-ным).

Для стимулирования процессов корнеобразования используют регуляторы роста, которые вызывают приток органических веществ в месте корнеобразования, что приводит к утолщению и разрастанию тканей и образованию корешков. Регуляторы роста хранят в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте (при хранении на свету и в сыром помещении препараты быстро теряют активность).

Корнеобразование черенков еще более усиливается при обработке их смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или В1 (тиамин). Это способствует одновременному и более быстрому росту побегов укоренившихся черенков. В производственной практике для обработки удобны следующие способы: погружение нижней части черенков в водный раствор регулятора роста, обмакивание в ростовую пасту или пудру, полив субстрата стимулятором.

Черенки помещают на 4 ч в 0,05%-ный водный раствор гетероауксина (зимой) или 0,0015%-ный раствор йндолилмасляной кислоты (летом). Обработку проводят в затемненном помещении при температуре не выше 20—23°С. Более высокая температура (28—30°С) может привести к отравлению черенков. Зеленые черенки погружают в раствор на 2—4 см (не более чем на 7з их длины).

Порошковую смесь стимулятора делают следующим образом. В мерной колбе готовят исходный концентрированный раствор из расчета 1 мг на 1 мл спирта (50— 70%). Затем на навеску талька берут нужное количество раствора (например, для получения 0,5%-ного порошка — соответственно 10 г талька и 5 мл раствора), все тщательно размешивают, доливая спирт или воду, а затем высушивают при температуре 50°С.

Перед обработкой черенки слегка замачивают в 0,01%-ном растворе марганцовокислого калия, капли стряхивают и погружают основания в порошок. Растения высаживают осторожно, чтобы порошок не осыпался.

Применяют смесь и из следующих компонентов: 400 г талька, 60 мг а-нафтилуксусной кислоты и 20 мг тиамина.

Положительный результат дает предпосадочное охлаждение черенков (3°С) в течение 7—10 дней. В этом случае период укоренения сокращается на неделю. ,

Черенки укореняют в теплицах на хорошо оборудованных стеллажах с подпочвенным обогревом, обеспечивающим температуру почвы 22—23°С.

Для укоренения черенков используют различные субстраты. Основные требования к ним: рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха—15—50% общего объема) и высокая влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит (марки 100 или 75) или смесь перлита и верхового торфа (2—1); для меристемных
черенков лучше использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой, дезинфицируют 0,5%-ным раствором инсектицидов и фунгицидов. Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5—6 см, увлажняют, перемешивают, слегка уплотняют и маркируют по схеме 4X4 или 4x5 см (на 1 мЛ высаживают 500—600 черенков). Черенки сажают в перлит на глубину 1,5—2 см, слегка обжимают и сразу поливают водой из мелкого сита. Срок укоренения черенков —21—30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревают горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячую воду подают от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы РТА-3, которые при помощи промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. При водяном обогреве субстрата используют рециркуляционную систему. Можно применять эдектрообогрев.

Оптимальный режим создается, если температура воздуха на 3—5°С ниже температуры субстрата. Температура субстрата у основания черенков должна быть 19—20°С в течение 10 дней после посадки, затем ее снижают до 17—18°С, чтобы избежать вытягивания междоузлий во время последней стадии укоренения. Температуру воздуха зимой поддерживают не ниже 13, летом — не выше 20°С.

Влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков должна быть 70—80%. Для поддержания нужной влажности воздуха во время укоренения черенков над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные укрытия, что упрощает уход за растениями. Можно также использовать туманообразующие установки, полив дорожек между стеллажами, редкие проветривания. Летом установку включают до 2—3 и более раз в час, зимой —

2—3 раза в день с экспозицией 8 с.

Управление туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа осуществляют от датчика влажности листовой поверхности «электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан, вода поступает в систему и начинается ее мелкодисперсный распыл через форсунки. Оседая на листья черенков, вода обеспе-чивает снижение температуры листа на 3—5°С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок влажность воздуха устанавливается на уровне 70—80%, влажность субстрата —70—75%. Такой режим особенно необходим в первые 10—12 дней.

С появлением корней (на 10—16-й день после посадки) влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают до одного раза в час с той же экспозицией, в дальнейшем поливают один раз в два часа и реже. При необходимости проводят некорневую подкормку черенков 0,2%-ным раствором кальциевой селитры.

За 2—3 дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы он после сжатия рассыпался, однако пересыхания не допускают.

Выход качественных черенков обеспечивается созданием оптимальных условий для их укоренения. Большое значение при этом имеет световой режим: в летний период применяют затемнение, с сентября по апрель — дополнительное облучение: фотопериод 12 ч, удельная мощность 180 Вт/мЛ. На 10—12-й день после посадки, когда образуется каллюс, черенки досвечивают. Целесообразно использовать движущуюся установку с шагом 12 и 8 ч.

Готовые к выборке укорененные черенки имеют три хорошо сформированных междоузлия и компактную корневую систему длиной 2—7 см. Выход укорененных черенков с 1 мЛ инвентарной площади оранжереи в среднем за

11 месяцев достигает более 660 шт. Укоренение составляет около 90%.

Укорененные черенки гвоздики упаковывают в пакеты по 20—25 шт., которые укладывают в коробки (ящики) с этикеткой, где указывают сорт, репродукцию, количество растений, дату выборки и номер бригады. Допускается хранение укорененных черенков упакованными, но не закрытыми сверху, при температуре 1—3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха 5—6 раз в сутки. Со дня выкопки до посадки черенки хранят не более 2 недель (ГОСТ 25622—83. Черенки гвоздики ремонтантной и хризантемы индийской).

Розмноження гвоздики

• Сад та город
  • Овочі 321
  • Фрукти 74
  • Ягоди 155
  • Шкідники 36
  • Бобові 6
  • Екзотичні рослини 30
  • Злаки 15
  • Трави і зелень 63
  • Горіхи 41
  • Хвороби 10
  • Лікарські рослини 115
  • Корисні статті садівникові й городникові 1173
  • Сукуленти і кактуси 114
  • Декоративно-квітучі 98
  • Декоративно-листяні 52
  • Пальми і деревоподібні 23
  • Плодові 8
  • Шкідники кімнатних рослин 0
  • Хвороби кімнатних рослин 0
  • Папороті 9
  • Корисні статті кімнатним квітникарям 41
  • Квіти відкритого грунту 380
  • Трави газонні 12
  • Кучеряві ліани 27
  • Ставкові рослини 16
  • Чагарники декоративні 72
  • Дерева 124
  • Квітники 36
  • Штучні водойми 1
  • Альпійські гірки 3
  • Садові доріжки 4
  • Гриби 18
  • Комахи 44
  • Домашні тварини 33
  • Своїми руками 124
  • Риболовля 16
  • Інструмент 16
  • Будівництво 111
  • Риби 14
  • Птахи 34
  • Рептилії 6
  • Ссавці 33
  • Земноводні 4
  • Кішки 12
  • Собаки 29
  • Кулінарія 81
  • Рецепти 181
  • Випічка 18
  • Консервації 24
  • Барбекю 5
  • Зберігання 2
  • Термічна обробка 10
  • Хімічна обробка 0
  • Інгредієнти 7
  • Салати 26
  • Закуски 9
  • Риба і морепродукти 7
  • Десерти 16
  • Напої 55
  • Мед 10
  • Сад та город
    • Овочі 6493
    • Фрукти 2546
    • Ягоди 5327
    • Шкідники 966
    • Бобові 264
    • Екзотичні рослини 980
    • Злаки 793
    • Трави і зелень 1349
    • Горіхи 892
    • Хвороби 350
    • Лікарські рослини 2656
    • Корисні статті садівникові й городникові 32525
    • Сукуленти і кактуси 3395
    • Декоративно-квітучі 4578
    • Декоративно-листяні 2231
    • Пальми і деревоподібні 273
    • Плодові 58
    • Шкідники кімнатних рослин 3
    • Хвороби кімнатних рослин 6
    • Папороті 265
    • Корисні статті кімнатним квітникарям 205
    • Квіти відкритого грунту 26357
    • Трави газонні 437
    • Кучеряві ліани 1349
    • Ставкові рослини 823
    • Чагарники декоративні 4567
    • Дерева 8084
    • Квітники 1584
    • Штучні водойми 820
    • Альпійські гірки 2
    • Садові доріжки 3
    • Гриби 1694
    • Комахи 1780
    • Домашні тварини 8439
    • Своїми руками 2640
    • Риболовля 384
    • Інструмент 442
    • Будівництво 2424
    • Риби 384
    • Птахи 322
    • Рептилії 139
    • Ссавці 6
    • Земноводні 15
    • Кішки 0
    • Собаки 60
    • Кулінарія 6305
    • Рецепти 0
    • Випічка 0
    • Консервації 0
    • Барбекю 0
    • Зберігання 0
    • Термічна обробка 0
    • Хімічна обробка 0
    • Інгредієнти 0
    • Салати 0
    • Закуски 0
    • Риба і морепродукти 0
    • Десерти 0
    • Напої 0
    • Мед 256
    • Сад та город
      • Овочі 14
      • Фрукти 9
      • Ягоди 70
      • Шкідники 136
      • Бобові 13
      • Екзотичні рослини 74
      • Злаки 12
      • Трави і зелень 4
      • Горіхи 3
      • Хвороби 51
      • Лікарські рослини 21
      • Корисні статті садівникові й городникові 0
      • Сукуленти і кактуси 5
      • Декоративно-квітучі 105
      • Декоративно-листяні 131
      • Пальми і деревоподібні 1
      • Плодові 0
      • Шкідники кімнатних рослин 0
      • Хвороби кімнатних рослин 0
      • Папороті 0
      • Корисні статті кімнатним квітникарям 0
      • Квіти відкритого грунту 70
      • Трави газонні 0
      • Кучеряві ліани 33
      • Ставкові рослини 0
      • Чагарники декоративні 14
      • Дерева 138
      • Квітники 0
      • Штучні водойми 0
      • Альпійські гірки 0
      • Садові доріжки 0
      • Гриби 201
      • Комахи 0
      • Домашні тварини 111
      • Своїми руками 0
      • Риболовля 0
      • Інструмент 0
      • Будівництво 1
      • Риби 0
      • Птахи 3
      • Рептилії 0
      • Ссавці 2
      • Земноводні 0
      • Кішки 0
      • Собаки 1
      • Кулінарія 0
      • Рецепти 0
      • Випічка 0
      • Консервації 0
      • Барбекю 0
      • Зберігання 0
      • Термічна обробка 0
      • Хімічна обробка 0
      • Інгредієнти 0
      • Салати 0
      • Закуски 0
      • Риба і морепродукти 0
      • Десерти 0
      • Напої 0
      • Мед 0

      

      

      Начинающий огородник, но в копилке уже много всего интересного и полезного) Гидрогеолог по профессии) А также менеджер по продажам!

      

      

      Гвоздики можна розмножувати як насінням, так і вегетативно - живцями і гілками. У більшості видів є потужний головний корінь, з якого ростуть бічні гілки. Це перешкода для відтворення шляхом поділу пучка. Далеко не всі з них утворюють самостійні рослини зі своїх кореневих відгалужень. Все гвоздики можна розмножувати живцями, але в однорічних в цьому немає необхідності, тому що їх насіння зацвітають в один рік. Найкраще робити живці в травні-червні, коли вегетативні гілки можна буде легко відрізнити від квітучих стебел. Довжина їх повинна бути від 3 до 9 см, може бути більше, з 3-4 парами листя. Їх обрізають трохи нижче вузла. У відповідному субстраті - вологому піску або перліті, приживуться через 2-3 тижні. Гвоздики, які ми хочемо розмножувати гілочками, повинні утворювати довгі вегетативні гілки. Міжвузля розрізається на 1/3 товщини гострим ножем, притискається до грунту відповідним предметом і засипається піском. Поливають регулярно і після формування нового рослини відокремлюють від материнського. Гвоздика і гвоздика бородата утворюють групи легко відокремлюваних бічних гілок, які, якщо їх видалити і посадити на нове місце ранньою весною, зацвітуть тим же влітку. Все гвоздики можна розмножувати насінням. Це може статися ранньою весною чи пізньою осінню. Насіння можна сіяти як прямо в саду, так і вирощувати розсаду, яку виносять на вулицю після настання теплої погоди. Якщо у нас є побоювання, що деякі з наших гвоздик не переживуть зиму, в жовтні ви можете акуратно викопати їх разом з грунтом навколо коренів і принести в кімнати або на закритий балкон. Там постійно квітучі рослини порадують нас фарбами і ароматом навіть в холодні місяці.