Чем за конопатить деревянную лодку?

Для конопатки обычно используют пеньковую паклю, пряди распущенных смольных тросов, вату. Вату и паклю предварительно свивают в длинные жгуты толщиной, соответствующей ширине паза. При большой щели приходится два-три отдельных жгута свивать в одну прядь, чтобы получить достаточно плотный и прочный заполнитель паза.

Чем покрывают дно лодки?

По крайней мере днище лучше покрывать эпоксидной эмалью. Она намного прочнее на истирание, чем акриловая. ЭП-140 и ЭП-439 по свойствам близки, однако для кастрюльки последняя всё же предпочтительнее. ЭП-140 больше для чернухи.

Можно ли самому сделать лодку?

Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом подходящем по размерам помещении.

Дерев'яний човен своїми руками

До початку будівництва човна з дерева потрібно заздалегідь подбати про найголовніших її частинах — бортах. Для цього відбираються довгі, широкі, не товсті, бажано без сучків дошки сосни або їли. Вони повинні не менше одного року пролежати у сухому місці, на рівній поверхні з невеликим гнітом зверху під уникнення їх викривлення.

Підготовлені дошки ще раз оглядаємо на предмет дефектів — тріщин, випадаючих сучків і т. п. Потім відміряє потрібну довжину (тут, а також далі не будуть наводитися конкретні розміри частин човна, т. до. все це на ваш розсуд) з невеликим запасом і опиливаем кожну з них під кутом в 45гр — це буде носова частина.

Далі їх треба прострогать, а з запилених решт зняти фаску таким чином, щоб притиснуті один до одного дошки в носовій частині не мали зазору.
Ці ділянки, а надалі і всі інші, які будуть недоступні до фарбування після складання конструкції, просочуємо захисним шаром антисептика.

Після цього приступаємо до виготовлення основи носа — трикутного бруска. Його довжина повинна перевищувати приблизно в 1,5 рази ширину бортів човна. Брусок також нарізали і покривається захисним шаром.

Далі нам необхідно підібрати підходящий шматок досить широкої дошки (п'ятідесятка). З неї випилюємо задній борт нашого човна з дерева.

Не забудьте залишити зверху і знизу запас, потім після складання все зайве спилится.

Підготувавши ці елементи приступаємо безпосередньо до складання. Починаємо з носової частини, обидва борти і трикутний брусок міцно з'єднуємо саморізами або цвяхами.

Виступаючі частини зверху і знизу спилюємо врівень з бортами.

Далі готуємося до самого відповідального моменту — надання потрібної форми човні. Для цього підбираємо в залежності від того, якої ширини ви хочете бачити її в майбутньому, розпірку.

Вона повинна бути саме такої висоти, як представлено на фото, інакше під час згинання дошки можуть лопнути. Кут розпірки також не слід робити занадто великим.

Встановивши розпірку, починаємо гнути борту, тут знадобитися пара помічників або мотузка. Зігнувши до потрібного відстані, прикладаємо «задник» і визначаємо де і скільки треба зняти фаску, щоб борти примкнули до нього без зазорів.

Так, потроху знімаючи, підганяємо його, поки не доб'ємося потрібного результату.

Отримавши його, приколачиваем борту і спилюємо виступаючі частини знизу, а зверху, як вам хочеться. Краще робити у вигляді трикутника.

Потім приступаємо до встановлення постійних розпірок і сидінь. Їх кількість та розташування залишається на ваш розсуд. При закріпленні їх (та загалом та інших місцях) обов'язково попередньо робіть маленьким свердлом отвір, щоб уникнути появи тріщин.

Завершуємо дуже важливий початковий етап зняттям фаски з нижньої частини бортів, розпірок і нанесення на них захисного покриття.

Після того як просочення і столярний клей висохне, можна приступати до виготовлення її дна. Для цього нам знадобиться гладкий лист. Бажано, щоб його довжина відповідала довжині судна. Правда підібрати такий не просто, справа в тому, що будівельні магазини торгують в основному невеликими листами (1,2х2м, 1.5х2), а від великих рулонів вони відрізають дуже не охоче. Якщо домовитися не вдасться, беріть те, що є. Дно можна зробити і з двох аркушів, просто вийти трохи складніше.

З купленої оцинковки вирізаємо ножицями по металу відповідний розмірами дна шматок. Щоб було легше визначити довжину і ширину, човен ставимо на лист і обводимо маркером, з невеликим запасом в 1,2-2см, на всякий випадок.

Далі нам необхідно підготувати нижні частини бортів. Наносимо за допомогою пістолета санітарний силіконовий герметик невеликим шаром у вигляді безперервної нитки звивистій. За тим прямо на нього укладаємо в два ряди спеціальний шнур. Все це надалі надійно захистить дно човна від протікання.

Якщо герметика немає, замінюємо його звичайною фарбою, якщо немає нитки — кладемо клоччя.

Завершивши це, обережно накладаємо вирізаний шматок жерсті на човен, вирівнюємо і починаємо його зміцнювати.

Для закріплення можна використовувати оцинковані саморізи з прессшайбой або цвяхи. В даному випадку кріпимо перевіреним роками методом — тобто цвяхами (1,8х32). Починаємо роботу з середини і рухаємося до країв. Робота монотонна і нудна, але поспішати не варто — стирчать цвяхи не додадуть краси.

Як часто треба їх бити показано на фото.

Ті місця, в яких жесть виступає за краї більш ніж на 5 мм, обрізаємо. Залишився простукиваем молотком, загинаючи на борт.

Ніс човна потребує захисту, його покриваємо все тієї ж бляхою. Вимірюємо і вирізаємо потрібний шматок у вигляді прямокутника.

На ту частину бортів, яка закриється оцинкуванням, попередньо просоченої антисептиків (взагалі, до цього часу човен потрібно хоча б одним шаром покрити просоченням), наносимо герметик з ниткою. Після цього прикладаємо як показано на фото лист і приколачиваем його.

Краї жерсті не повинні виходити за межі носа-трикутника, інакше цвяхи вийдуть назовні.

Зверху і знизу оцинковку укладаємо один на одного, обрізаючи зайве і також кріпимо цвяхами. В результаті вийде відмінний ніс, тільки дуже гострий. Тому його кінчик сминаем або обрізаємо, щоб потім не пошкодити про нього болотники або рибальські снасті.

Нова човен на водоймі обов'язково приверне до себе увагу, щоб якось убезпечити її від посягань або щоб її не віднесло течією, робимо кріплення для ланцюга в носовій частині. Для цього нам знадобитися довгий болт або шпилька. Свердлимо отвори в бортах рівно по діаметру шпильки, закріпивши її, отпиливаем зайве ножівкою по металу.

Човен практично готова. Покриваємо її додатково ще 2 шарами просочення і залишаємо на просушку в тіні.

Якщо є бажання, можна відразу подбати про захист дна човна, покривши його фарбою. Оцинковка з зовнішньої сторони, яка контактує з водою, з часом руйнується без додаткового покриття.

Щоб по дну з жерсті було комфортно ходити і вона не гриміла, необхідно передбачити дерев'яний настил. Він може бути найрізноманітнішої конструкції. Наприклад такий.

Ось тепер можна впевнено сказати, що човен готова! Човен з оцинкованим дном набагато легше ніж з дерев'яним, так і в процесі експлуатації її в подальшому буде легше готувати після зимівлі до чергового сезону. По міцності вона ні скільки не поступається іншим. Наприклад, у моєї попередньої старого човна через 10років використання згнили борту, а дну хоч би що.

Так, і ще — не шкодуйте антисептика, саме його, а не фарби, він значно краще протистоїть руйнуванню дерева.

Якщо в результаті у вас вийде щось подібне, або навіть краще, можна вас привітати з успішним справою.

Уявляю кілька підсумкових фото різних людей:

За матеріалами: grossoxota.ru

Відео уроки по виготовленню човнів своїми руками

Човен з фанери

Човен з листа заліза

Деревянная лодка своими руками

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

По материалам: grossoxota.ru