П'ять дуже важливих параметрів якості акваріумної води та як ними користуватися не заплутавшись

Про те, навіщо треба вимірювати ці основні показники якості, або параметри акваріумної води, які висновки можна зробити з отриманих результатів, і що потім робити розказано у цій статті.

Отже, основні параметри якості акваріумної води:

Усі ці параметри вимірюються за допомогою акваріумних тестів. Як цими тестами користуватися та як тлумачити отримані дані, детально розказано та показано (багато фото) у спеціальному розділі Акваріумка. А тут представлено короткий і зрозумілий посібник для акваріумістів за основними параметрами.

1. АКТИВНА РЕАКЦІЯ ВОДИ або рН. За показником рН можна судити кисла, нейтральна або лужна вода в акваріумі.

Можна без перебільшення сказати, що найголовніше в акваріумістиці – контроль значень показника рН. Цей показник у різних водних середовищах може приймати значення від 0 до 14. Але риби та рослини можуть жити в діапазоні значень 5.0-9.5, а почуватися досить комфортно і, отже, не дихнути через будь-які дрібниці, лише в інтервалі 6.4-8.3 . Для вмісту малавійських та таньганійських цихлід та деяких інших риб часто рекомендують підтримувати значення рН в інтервалі 7.8-8.5, але насправді вони непогано живуть при рН=7.4-8. Переважна більшість акваріумних риб цілком влаштує інтервал значень рН = 6.8 - 7.6.
Виміряти рН найпростіше за допомогою краплинних тестів, наприклад, фірм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "Нілпа" та ін. Користуватися індикаторними папірцями-смужками не варто, здебільшого вони вкрай неточні.Крапельні тести забезпечують цілком прийнятну точність і всі працюють за одним і тим же принципом. У заданий обсяг води, що тестується, додають індикатор, при цьому проба приймає певний колір. Далі порівнюють колір проби з колірною шкалою, що додається. Фото конкретних вимірів представлені у спеціальній статті.
Значення рН води в тому самому акваріумі можуть значно змінюватися. Розрізняють добові коливання рН і плавна повільна зміна цього показника, що стає помітними лише за кілька тижнів. Добові коливання можуть спостерігатися при слабкій аерації та фільтрації води. Повільна зміна обумовлена ​​тим, що вода в акваріумі з часом потроху кисне (рН при цьому знижується). Про причини такого зниження рН наведено нижче. У щільно населених, а також у гігієнічних і карантинних акваріумах, де немає грунту і рослин, цей процес йде відносно швидко - за тиждень-другий показник рН може опуститися на 1-1.5 одиниці, особливо якщо не підмінювати воду. Порівняйте рН у своєму акваріумі та в ємності, де відстоюється вода для підмін. Якщо виявите різницю в 0.5 або більше, то вода в акваріумі не підмінюється в потрібній кількості або підміни відбуваються дуже рідко.
При плавному зміні рН риби успішно пристосовуються до нових значень, але у певних межах. При подальшому зниженні рН смертність риб неухильно зростатиме. Крім того, рибок з вашого акваріума буде складно перевести у воду інших акваріумів з іншими параметрами. Та й у Вашому акваріумі рибки-новачки жити не захочуть. Надумаєте, наприклад, до кого-небудь змінитися рибками і закінчиться це погано. Подохнуть і ваші на новому місці, і новосели, що приїхали до Вашого акваріуму.Така неприємна колізія може спричинити сварку з колегою акваріумістом, і навіть якщо не приведе, то все одно це неприємно.
Я консультую акваріумістів у великому акваріумному магазині і іноді стикаюся з такою проблемою: покупець скаржиться, що куплені рибки у нього не живуть. При розпитуванні з'ясовується, що не тільки наші, а будь-які куплені десь нові рибки не живуть. У таких випадках я прошу принести воду для тестування з акваріума. У більшості випадків при цьому спостерігаються дуже низькі значення рН (6.0 або менше) і занадто високий вміст нітратів. Це дуже стара вода. Її довго не підмінювали і нові риби у таку воду не йдуть. Я пояснюю, в чому причина загибелі риб, що треба робити і як надалі контролювати ситуацію, а покупці нерідко в таких випадках набувають тестів на рН та нітрати. Освоївши їх, вони починають почуватися досвідченими акваріумістами і сміливіше наважуються на купівлю цікавих рідкісних риб, яких раніше просто боялися завести, адже тепер вони знають які параметри треба підтримувати у певних межах, щоб нові риби успішно приживалися.
Регулювати (утримувати на оптимальному рівні) рН найпростіше за допомогою підмін води, а якщо цього недостатньо, то можна використовувати спеціальні препарати " рН+" і " рН-" , перевіряючи за допомогою тесту отриманий результат. Підлужити воду (підняти рН) можна і звичайною питною содою. Не можна за один раз вносити до акваріуму більше половини чайної ложки на 30 л води. Якщо ця доза виявиться недостатньою, слід почекати близько 1 години та внести наступну порцію. Воду бажано сильно аерувати.Майте на увазі, що сода категорично не подобається акваріумним рослинам і може стимулювати розвиток в акваріумі небажаних водоростей. Загалом харчова сода, хоч і дешеве рішення, але не найкраще.
Чим м'якша вода, тим більше вона схильна до закисання. Боротися з падінням рН можна розміщуючи в акваріумі шматки вапняку, найкраще вапняного туфу (травертину). Знадобиться один камінь вагою 400-600 г на акваріум 50-70 л. Не менш ефективно як стабілізатор значень рН працює коралова крихта. Нею можна заповнити один із лотків зовнішнього фільтра, а якщо "зовнішником" акваріум не обладнаний, то коралової крихтою можна зробити декоративні відсипки на грунті або просто помістити десь у кутку акваріума в сітчастому мішечку. Для столітрового акваріума треба взяти приблизно 300 – 400 г коралової крихти.

Фото 1 та 2. Рибка вгорі почувається добре, вона живе у нейтральній воді з рН=7.0 - 7.3. Плавці цієї пецилії розправлені, поверхня тіла блищить. У рибки внизу плавці сильно стиснуті, блиск тіла вже не той. Причина - дуже низьке значення рН в акваріумі (нижче 6.5). Подальший вміст пецілій у такій воді призведе до захворювань та загибелі риб.

Набагато складніше закислити лужну воду. Для цієї мети найкраще використовувати фірмові препарати типу "рН-". При цьому краще прочитати опис до засобу підкислення акваріумної води та переконатися, що фосфати до їх складу не входять. Наприклад, таким засобом є pH pH-Minus. Крім фірмових препаратів, зниження значень рН води можна користуватися ортофосфорної кислотою (але потім доведеться боротися з водоростями, зростання яких стимулюють фосфати).

2. ОКИСЛЮВАНІСТЬ.

Окислюваність акваріумної води дозволяє будувати висновки про кількості органічних речовин у ній (насамперед це екскременти риб і нез'їдений корм, і навіть продукти їх розкладання).
Розчинений у воді кисень витрачається не тільки на дихання риб, а й на окислення органічних та деяких неорганічних речовин, що є у воді акваріума. Тому, що більше цих речовин розчинено, то більше вписувалося потрібно кисню їхнього окислення і тим важче дихається рибам. Якщо кисню витрачається більше 15 мг на 1 л акваріумної води, рибам буде дуже важко вижити в таких умовах. У воді з окислюваністю 10-12 мг ₂ /л можуть жити невибагливі рибки (безпородні гуппі та мечоносці, знову ж таки безпородні золоті рибки, даніо-реріо, вогняний барбус і барбус шуберта). Хороші умови життя риб матимуть місце, якщо на окислення розчинених у воді речовин витрачається 4-8 мг кисню.

На практиці окислюваність можна визначити за знебарвленням марганцівки. Наберіть в півлітрову банку акваріумну воду і підфарбуйте її марганцівкою до чіткого, але не інтенсивного малинового кольору (трохи блідішого, ніж крайня ліва смужка малюнка вгорі). Через 20-30 хвилин оцініть фарбування води. Якщо вода придбала рожево-жовте або жовте забарвлення або повністю знебарвилася, а на дно випав коричневий осад, поспішайте з підміною третини об'єму води в акваріумі! Другого дня повторіть цю операцію. А надалі не забувайте регулярно підмінювати воду та сифонити ґрунт. Детальна стаття про вимірювання окислюваності акваріумної води в домашніх умовах міститься в розділі "Редокс потенціал та окислюваність".
Якщо вода в акваріумі регулярно і в достатній кількості підмінюється, то причинами занадто високої окислюваності води в акваріумі можуть бути його перенаселення, або систематичний перегод риб. І в тому, і в іншому випадку зростає смертність риб'ячого населення. Риби часто хворіють, у них розвивається плавникова гнилизна. Вони тримаються біля поверхні води, задихаються незважаючи на досить інтенсивну аерацію.
Таким чином, цей простий у виконанні, але дуже корисний тест дозволяє оптимізувати кількість риб в акваріумі і кількість корму, що задається. Я дуже рекомендую регулярно користуватися цим тестом при утриманні дискусів, скалярій, боцій та інших примхливих та дорогих видів. Якщо вода у Вашому акваріумі має дуже високу окислюваність (для цих риб це вже величини близько 8 мг/л), то вони почнуть хворіти, причому лікування приноситиме полегшення рибам лише на короткий час. Риби стануть худнути, їхнє забарвлення стане темним або занадто бляклим, плавці у скалярій "горітимуть". Імпортні золоті рибки також дуже чутливі до фактора високої окислюваності води (вона не повинна перевищувати 8 мг/л) і саме тому погано почуваються у невеликих акваріумах, де органіка накопичується особливо швидко.

Фото 3 "Горіння" плавців у скалярій - типове захворювання, яке розвивається при вмісті риб у воді з високою окислюваністю. Щоправда, розвивається воно не тільки від поганої якості води, але й від гексамітозу, який, у свою чергу, також загострюється при вмісті риб у воді з високою окислюваністю.

3. Карбонатна жорсткість.

Докладніше про карбонатну жорсткість розказано у статті "Визначення тимчасової, або карбонатної жорсткості води". dKH, або KH - так позначається цей параметр в акваріумній літературі і чисельно він виражається в градусах жорсткості (в різних станах - різні). У Росії її офіційно висловлюють у міліграм-еквівалентах/літр - мг-экв/л. Переведення різних градусів один в одного і в мг-екв/л можна зробити за допомогою цієї таблички. Зазначу, що з практичної точки зору для акваріумістів карбонатна жорсткість цікава одразу у трьох різних аспектах:

1 - контроль вмісту СО2 у воді;
2 – стабілізація рН;
3 – підготовка нерестової води.
1.Риби виділяють вуглекислий газ (СО₂) при диханні. Він добре розчиняється у воді, і, якщо його накопичиться занадто багато (небезпечною є концентрація 25-30 мг/л, а для чутливих видів 15 мг/л), то риби хворітимуть. Видалити зайвий вуглекислий газ із акваріума можна за допомогою аерації води. В акваріуми-травники СО₂ додають спеціально. У будь-якому випадку концентрацію СО₂ потрібно контролювати, а для цього необхідно знати яка карбонатна жорсткість води та рН. В усіх подробицях взаємозалежність між рН, КН та концентрацією вуглекислого газу у воді акваріума розглянута в окремій статті, в якій є дуже важливі для акваріуміста-травника дані щодо нормування рН, КН та СО2 в акваріумі. Тут же я тільки зазначу, що карбонатна жорсткість в акваріумі-травнику з подачею вуглекислого газу повинна перебувати в межах 2-4 про КН. Розрахувати концентрації СО2 у воді акваріума можна тут. За вказаним посиланням відкривається корисний додаток, за допомогою якого можна не тільки дізнатися концентрацію вуглекислого газу, але ще й вести власну базу даних проведених вимірювань.
2. Карбонатна жорсткість відображає вміст гідрокарбонатних іонів (HCO)₃ -) у воді. Для акваріуміста головною властивістю гідрокарбонатів є їхня здатність протистояти зміні рН води при додаванні до неї кислоти або лугу. Гідрокарбонати є найважливішою складовою буферної системи води в акваріумі. Чому нам важливо знати про це? Справа в тому, що у воду акваріума постійно надходить азотна кислота. Утворюється вона в процесі нітрифікації (див. про це нижче). Якщо карбонатна жорсткість води досить велика (КН=5 і більше), ефект поступового підкислення води буде практично непомітним. Але при малих значеннях карбонатної жорсткості спостерігатиметься поступове закислення води, про яке вже було розказано вище (у розділі про рН). Падіння рН найбільше виражено в густонаселеному акваріумі з м'якою водою і з ґрунтом, що не містить вапняних порід. Підняти "карбонатку" краще всього за допомогою коралової крихти методами, описаними вище.
3. Багато акваріумних рибок походять з водойм дощового тропічного лісу, або нерестяться в період дощів. Для успішного нересту (високого відсотка заплідненої ікри) вони потребують води з низькою карбонатною жорсткістю - КН

4. КОНЦЕНТРАЦІЯ АМІАКУ І ІОНІВ АМОНІЮ.

Цей показник необхідно контролювати в нових, щойно запущених акваріумах, а також при високих густинах посадок великих риб, наприклад, золотих рибок, астронотусів, дорослих африканських цихлід та ін. В акваріумах з рН вище 7,5 тестувати воду на аміак треба частіше, тому що ймовірність гострого аміачного отруєння в лужній воді зростає.
Звідки береться аміак у воді акваріума? Його виділяють риби.Крім того, в водопровідній воді, що заливається в акваріум, його концентрація може бути небезпечно великою, особливо восени і навесні. Аміак як такий, у кислій та нейтральній воді практично відсутня, де він існує головним чином у формі іону амонію. У лужній воді аміак є вже у значних кількостях. Аміак остротоксична речовина і від неї риби вмирають швидко. Амоній діє повільніше, але, зрештою, також може призвести до загибелі риб. Акваріумні тести визначають сумарну концентрацію як аміаку, і амонію.
У разі виявлення в акваріумі підвищених концентрацій аміаку/амонію (це більше 0.5 мг/л) треба замінити частину води, організувати фільтрацію води через цеоліт, наповнивши ним один з лотків зовнішнього фільтра або скориставшись таким нехитрим пристроєм, і внести концентрат з бактеріями, які окислюють аміак (наприклад, "Нітрівек" фірми SERA, "Денітрол" від JBL, а в Екзоменю доступна жива культура корисних для акваріума бактерій та мікроорганізмів, яку я підтримую особисто). Крім того, корисно посилити аерацію води. Приводом зайвий раз виміряти вміст аміаку/амонію у воді є потемніння забарвлення у дискусів, зниження апетиту, "горіння" плавців у скалярій, крововиливу на тілі та в основі плавців у багатьох риб. У продажу є засоби екстреного порятунку рибок у тому випадку, якщо в акваріумі стався різкий стрибок вмісту аміаку/амонію (більше 1 мг/л) – це НІЛПА Антіаміак та АPI Аммолок.
Детально про отруєння рибок аміаком, про співвідношення аміаку та амонію у воді та про тести на аміак розказано у спеціальній статті: Отруєння акваріумних рибок аміаком/амонієм. Подивитися, як працюють акваріумні тести на аміак можна на сторінці: Тести на аміак/амоній .

Фото 4 Симптоми отруєння акваріумних риб аміаком виявляються, зокрема, як великі крововиливи та надмірне розширення кровоносних судин (зазначені стрілками).

5. КОНЦЕНТРАЦІЯ НІТРИТІВ І НІТРАТІВ.

Взагалі-то акваріум влаштований так: риби виділяють у воду аміак, який спеціальними бактеріями, що живуть у ґрунті та на наповнювачах фільтра, перетворюється на нітрити. Ці останні відрізняються особливою отруйністю і мають бути швидко перероблені вже іншими бактеріями до досить нешкідливих нітратів. Весь процес окиснення аміаку до нітрату називається нітрифікацією. Риби в акваріумі будуть добре почуватися тільки в тому випадку, якщо нітрифікація йде швидко, а для цього бактерії, що нітрифікують, повинні бути досить численні. Ось чому фільтруючого матеріалу у фільтрі має бути багато, інакше корисним бактеріям буде просто ніде жити, а риби хронічно страждатимуть від аміачних та нітритних отруєнь. Маленькі помпочки з маленьким стаканчиком, що фільтрує, навіть якщо їх продуктивність формально відповідає літражу Вашого акваріума, не здатні підтримувати процес нітрифікації на досить високому рівні, так вони не можуть забезпечити бактерій необхідною житлоплощею. Про те, як зробити своїми руками досить високопродуктивний біофільтр, розказано в окремому матеріалі.
Але повернемось до наших нітритів. Тести їх визначення випускаються багатьма акваріумними фірмами і користуватися ними дуже просто.Концентрація нітритів в акваріумі має перевищувати 0.2 мг/л. Бажано підтримувати її на рівні меншому, ніж 0.1 мг/л. Ознаками нітритного отруєння є потемніння забарвлення риб та зміни у їх поведінці. Риби втрачають апетит і стоять нерухомо в кутах акваріума (часто носом у кут), плавці підібгані, тіло трохи ослизнено. При виявленні цих симптомів необхідно протестувати воду на нітрити, і якщо вони будуть виявлені, то вжити заходів. За хронічного отруєння риб ніритами всю воду в акваріумі різко міняти не можна! (Хронічним вважаємо отруєння, коли висока концентрація нітритів була в акваріумі протягом 5 – 7 днів і більше.) Підмінити за раз можна не більше 1/4 об'єму води. Після цього треба додати у воду подвоєні дози концентрату з нітрифікуючими бактеріями: JBL Denitrol, Tetra Safe Start або культура бактерій мого виготовлення - саме ці засоби включають бактерій, здатних окислювати нітрити. Непогано також додати у воду кондиціонер, що захищає епідерміс риб (API StressCoat, Dennerle Avera), а також засіб SERA TOXIVEC, що нейтралізує токсичну дію нітритів. Наступну часткову заміну води (20%) можна провести через 6 годин. Надалі потрібно проводити щоденні заміни води до падіння концентрації нітритів до допустимого рівня (0.2 мг/л). При гострому отруєнні риб, коли вже почали втрачати координацію рухів, необхідно швидко перемістити їх у вільну від нітритів воду, не допускаючи значної зміни показника рН.Застосування кондиціонерів, що містять екстракт алое віра або дубильних речовин (відвар кори дуба, чай), додавання кухонної солі (1 г/л - чайну ложку з гіркою на 10 л води) запобігатиме подальшому руйнуванню слизових оболонок риб і зведе втрати до мінімуму.
Якщо хочете дізнатися про отруєння акваріумних риб нітритами, читайте докладну статтю.

Фото 5 Ліквідація наслідків сильного замору. Вода стала гостротоксичною через підвищені концетрації аміаку та нітритів. Водночас ці речовини стають особливо небезпечними. Тепер треба видалити всіх метрових риб, небагатьох в даному випадку вижили треба помістити в чисту воду, в яку слід додати кондиціонери і кухонну сіль.

Фото 6 Результати тестування води з акваріума, де стався замор риб. Зміст аміаку і нітритів вище гранично допустимих концентрацій. По кожному з речовин перевищення не таке вже й велике, тому ні аміак, ні нітрит сам по собі не призвів би до замору. Але при їх спільній дії в м'якій кислій воді токсичний ефект багаторазово посилюється.

Нітрати щодо безпечні. Однак, практика показує, що не варто перевищувати рівня 80-100 мг/л. Риби звикають жити і при великих концентраціях, але гірше ростуть і погано переносять переселення в іншу воду. Відповідно, і в "занитрачену" воду не кожна рибка "увійде". Рівень, менший за 20 мг/л, швидше за все, безпечний навіть для боцій та дискусів - риб особливо вимогливих до якості води. Огляд акваріумних тестів на нітрати представлений тут.
Якщо біофільтрація в акваріумі справно функціонує, то рівень нітратів в інтервалах між підмінами води злегка зростає, а сама вода трохи закисає (це легше помітити при відносно високій щільності посадки риби, і цього не відбувається в густо засаджених водними рослинами акваріумах-травниках). Рівні нітритів та амонію рости не повинні. В ідеалі вони взагалі не повинні визначатись тестами. Якщо Ви не можете цього досягти, то причини можуть бути:

На цьому статтю про п'ять основних параметрів якості акваріумної води можна завершити. Треба визнати, що вона вийшла не надто короткою, хоча багато тонкощів та особливостей акваріумної гідрохімії в ній не розкрито. Тут представлений тільки необхідний для акваріуміста набір знань. А щоб дізнатися деталі, читайте статті на Акваріумці з розділу "Акваріумна гідрохімія" Якщо виникнуть питання, запитуйте на форумі: Запитати про основні показники якості акваріумної води та акваріумні тести на форумі >>>