Освітлення акваріума своїми руками

Одним із ключових моментів утримання здорового, красивого акваріума з пишними акваріумними рослинами є ОСВІТЛЕННЯ! Основні моменти підбору акваріумного освітлення вже були освітлені на ФанФішка.ру СТАТТЯ. Тут же хотілося б поділитися з читачем своїм досвідом створення повноцінного, якісного освітлення для акваріума з живими акваріумними рослинами.
Отже, мова піде про створення змішаного освітлення: про встановлення світлодіодних прожекторів (далі – «СД-прожектор») у пластикову акваріумну кришку та люмінесцентну лампу Т5 (далі – «ЛЛ Т5»). Також у цій статті ми розглянемо питання встановлення кулерів в акваріум для охолодження води влітку.

Рекомендоване відео

Підписуйтесь на наш You Tube-канал, щоб нічого не пропустити

- Що таке змішане освітлення, навіщо воно потрібне?
- Чому саме СД-прожектор?

- Чому саме у кришку?
- Навіщо потрібна лампа Т5?
- Вибір СД-прожектора?
- Що знадобиться для створення освітлення своїми руками?
- Процес збирання акваріумного освітлення самотужки.
- Скільки це буде коштувати?
- Чи варто морочитися? Який ефект?

ЗМІШАНЕ ОСВІТЛЕННЯ - Це поєднання різних джерел освітлення. Хорошим прикладом такого освітлення є світильник ADA Solar I, де Такаші Амано поєднує металогалогеновий прожектор MH-HQI 150Ватт з двома лампами ЛЛ Т5 по 36 Вт.

Взагалі, якщо говорити про якісне акваріумне освітлення, то на наш погляд металогалогеновий прожектор (далі – МГ) у поєднанні з ЛЛ – це найкращий варіант. Таке освітлення «пробиває» навіть найглибші акваріуми, характеристики такого освітлення максимально наближені до природного – сонячного освітлення.Ну, а візуальний ефект вас просто порадує - іскристі відблиски хвиль на дні акваріумі, тіні від рослин і рибок, природні, насичені кольори.

Навіщо ж потрібне таке змішане освітлення? Все дуже просто, щоб відтворити «ефект сонця» у своєму акваріумі: ефект сходу, зеніту та заходу сонця.
Погодьтеся, Сонце не світить 24 години на добу, максимальна інтенсивність сонячного світла спостерігається тільки вдень, в обідній час. Решту часу Сонце або сходить, або заходить, інтенсивність освітлення поступово збільшується, а потім зменшується.
Приблизно такого ж ефекту можна досягти за наявності змішаного світильника (освітлення), коли спочатку включаються ЛЛ Т5 (схід), потім на 3-4 години додається прожектор (зеніт), а потім (захід сонця) знову працюють тільки ЛЛ Т5.
Плюси такого освітлення зрозумілі:
1. Акваріумні рослини одержують найбільш природне освітлення. Встановлюється певний ритм.
2. Попередження водоростевого спалаху. Потужне, тривале, а тим більше неправильне освітлення, прямий шлях до водоростевого спалаху. Потрібно лише створювати пік активності освітлення, а не світити, випалювати акваріум 12 годин на день.
3. У той же час, наявність потужного, спрямованого та якісного освітлення, в достатній кількості – це запорука успіху!

Єдиним істотним недоліком металогалогенового світильника є те, що він дуже нагрівається. На жаль, використовувати таке освітлення можна лише у відкритих акваріумах (без кришки), на відстані мінімум 30 см. від поверхні води, застосовуючи при цьому підвіси або стоїку для світильника.
Коли вирішувалося питання про те, яке ж освітлення буде в нашому акваріумі, я виходив із того, що акваріум буде закритий (з кришкою).По-перше, так хотіла дружина =), по-друге, я був згоден з нею, що акваріум з кришкою виглядає вдома, як то більш затишно, плюс вдома «блукають» коти, які щовечора дивляться «АкваТелевізор», ну і все таки будинок – це не виставковий центр і не лабораторія ADA… металогалогенні софіти в будинку – це перебір! Справді, тут уже кожен вирішує сам… моя думка не догма.
Так от, аналогом металогалагенового прожектора є світлодіодний. Зауважу відразу слово «аналогом» у лапках… все ж таки різниця суттєва є. По-перше, світлодіодне освітлення, на відміну МГ дискретно. Дискретність (від латів. discretus - розділений, переривчастий) - властивість, що протиставляється безперервності, переривчастість. Щоб пояснити на пальцях, нижче фото-приклад, як виглядає суцільний та дискретний спектр.

Таким чином, ми бачимо, що спектр світлодіодів не найкращий. І справа тут, навіть не в піках червоного і синього кольору, а саме в тому, що акваріумні рослини насправді в процесі фотосинтезу поглинають весь видимий спектр, а він у ЦД неповноцінний.
У чому подібність МГ і СД? Навіщо спочатку робити таке "неякісне" освітлення? Відповіді на ці питання розкриють плюси ЦД-прожекторів.
1. Як і металогалагеновий прожектор, світлодіодний має спрямоване освітлення. Тобто, ККД світлодіодів набагато вищий, ніж, наприклад, у люмінесцентних ламп, ефективне застосування яких, можливо тільки з відбивачами. Якщо говорити побутовою мовою, то ЦД та МГ-прожектори «б'ють» в один бік, а не «розпорошуються» зовсім. Саме ця властивість дозволяє «пробивати» МГ і СД-прожекторам найглибші акваріуми та товщу води 60 і більше сантиметрів.
2. На відміну від МГ світлодіодний прожектор не випромінює надмірне тепло.Перевірено! З лицьового боку СД-прожектор взагалі не нагрівається, а задня частина нагрівається, але терпимо (терпимо для руки та пластикової кришки). Деякі акваріумісти радять ставити кулера на ЦД, для відведення тепла, але поки що навіть зараз, коли на вулиці +36, я не бачу в цьому необхідності. Знову ж таки це не константа, у всіх своя специфіка.
3. Світлодіодне освітлення - це на сьогоднішній день найбільш економне освітлення. Ви заощадите в 3, в 10 разів на електроенергії.
4. Істотним недоліком, люмінесцентних ламп, є їхнє мерехтіння з помітною навіть для ока людини частотою. У зв'язку з чим, при тривалому вплив ЛЛ на людину, у нього дуже швидко втомлюються очі. Світлодіодні джерела живляться постійним струмом, тому в них мерехтіння відсутнє.
5. Інші позитивні моменти ЦД: безпека (працюють при низькій напрузі, що важливо для акваріумної справи) та тривалий термін роботи (до 100000 годин).

Від того, що люмінесцентні лампи Т5, краще ніж Т8, думаю, багато вже знають, тому я не тут акцентуватиму на цьому особливу увагу.
Я застосував ЛЛ Т5 у своєму випадку, по-перше, для створення змішаного освітлення, а по-друге, для поповнення дискретності світлодіодного спектра.
А саме, було застосовано так звану лампу «Фул спектр».

Люмінесцентна лампа для акваріума призначена для забезпечення інтенсивного освітлення. Лампа JBL Solar Ultra Color Т5 має підвищену потужність у порівнянні зі стандартними лампами Т8 і має повний спектр кольорів.
При застосуванні в акваріумі лампи JBL Solar Ultra Color ви отримаєте посилення передачі червоного і синього кольорів акваріумних риб та інших мешканців акваріума.
Маючи підвищену частку червоного та синього кольорів у спектрі, акваріумна лампа JBL Solar Ultra Color стимулює синтез хлорофілів, що у свою чергу прискорює процес фотосинтезу.

Природно, дана лампа була встановлена ​​з відбивачем/рефлектором. Зауважу, що я хотів спочатку встановити 2 такі лампи, для рівномірності освітлення і хорошої потужності, але на жаль розміри кришки не дозволили зробити це.

До вибору та придбання світлодіодного прожектора потрібно поставитися з особливою ретельністю. Це дуже важливий і дорогий момент, не приділивши належної уваги якому можна просто викинути гроші на вітер.
Оскільки на ФанФішці, в цьому питанні я першопрохідник, довелося мені вичитати купу інформації, переглянути безліч характеристик різних прожекторів і світлодіодних панелей, зібрати мізерну інформацію по форумах і поспілкуватися з нечисленними знавцями світлодіодної справи.

1. Два світлодіодні прожектери. Так як, вони мають спрямоване світло і один, хоч і потужніший прожектор не охопить всю площу дна і водоймища в цілому.
Якщо кришка дозволяє, можна ставити три прожектори (меншої потужності), що дасть вам більше впевненості в тому, що прожектори швидко не згорять. На жаль, ремонту ЦД-прожектори не підлягають. Менш потужні прожектори менше нагріваються, відповідно ризики зменшуються. У той самий час, що менше Ватт у СД, то менше його «пробивна» здатність та інші його характеристики теж. Загалом все потрібно прорахувати і прикинути.
2. Всім відомо, що світлодіодне освітлення набагато потужніше за номінальне. Тобто потужність світлодіодів у Ваттах вимірювати щонайменше не коректно.
Ось я й задався над питанням, а скільки ж тоді Ваттов треба на мій акваріум. Вірити продавцям на ринку, які кажуть: «Помножуй на три дорогі і будуть ті реальні вати» - безглуздо! Загалом довелося мені і в цьому питанні поритися і знайти більш чітку інформацію.
А істина досить проста, освітлення, крім Ватт має масу характеристик, у тому числі: Люмени – це кількість світла, що випромінюється/випускається джерелом світла. Джерело світла зі світловим потоком 1 Люмен, який рівномірно висвітлює будь-яку поверхню площею 1 квадратний метр, створює на ній (поверхні) освітленість 1 Люкс.

Досвідченим шляхом, акваріумістами було встановлено, що для гарного травника, для голландського та Аманівського акваріума потрібно 50-70 люменів на літр чистого об'єму води.
Завдання було вирішено і вибір прожекторів став гранично конкретним – потрібно два прожектори, щоб у сумі їхніх Люменів вони давали 50-70 Лм/л.
3. І останні два важливі моменти при виборі СД-прожектора - це все-таки: спектр і Кельвіни.
Як виявилося, прожектори рясніли різноманітністю: були теплого свічення, холодного свічення, наткнувся я навіть на RGB прожектори (і довго розбирався, що це за штука)). Але, нам потрібен лише один прожектор – зі спектром максимально наближеним до денного. У такого ЦД найоптимальніші характеристики.
Кельвіни (К) - Це колірна температура будь-якого джерела світла. Це міра нашого враження від кольору джерела світла. Для вмісту акваріумних рослин рекомендовано від 6500 до 8000 К.

Примітка: Ця стаття була написана в 2014р. з того часу вже багато води витекло. На подвір'ї 2017р.і зараз взагалі немає жодних проблем зі світлодіодними прожекторами та сд-стрічками. Більше того, СД-прожектори стали плоскими та компактними. І як показує практика, вони чудово можуть бути використані в акваскейпі, приклад: Акваскейп: через терни до зірок. Так, звичайно, можна довго дискутувати і чіплятися до PAR СД-прожекторів, проте - це бюджетний варіант, який чудово працює.

Примітка 2: Середня цифра Люмен для хорошого травника 50-70 Лм/л. Однак, прошу вас враховувати індивідуальну специфіку свого акваруїму: висоту водяного стовпа, щільність посадки рослин, видові особливості тієї чи іншої рослини. Тобто вище зазначені цифри - це приблизний орієнтир. Якщо у вас буде щільний, супер-скейп, то спокійно можна розганятися і до 100 Лм/л і 150 Лм/л.

Що знадобиться для створення освітлення своїми руками?

Скільки це коштуватиме?

По-перше, знадобляться вмілі руки, без них ніяк. А також інструменти: дриль, електролобзик, болгарка, інший дрібний інструмент (викрутки, ключі, плоскогубці, інше). Якщо у вас немає лобзика або болгарки, не засмучуєтеся. Просто доведеться все робити руками, наприклад, ножівкою чи пилкою.

Я "модернізував" акваріумну кришку ТМ "Природа" (пластик, з двома вбудованими ЛЛ Т8, баластом та стартерами), ось таку:

Придбано два СД-прожетори по 30Вт, ТМ "Feron" модель LL 730. Характеристики: денне освітлення 6500К, 2850 Люмен (до речі, 2 СД * 2850Lm = 5700Lm / 110л.води = 51,8лм / л).
Придбаний Акваелівський електронний пускач під ЛЛ Т5. Такий вибір був зроблений щоб мінімізувати «напханість» акваріумної кришки, місце під якою і так на вагу золота. Р.S. такий пускач можна зробити самому.

Розетка – реле напруги. Необхідна для безпеки та попередження стрибків напруги. У такій розетці встановлюються межі напруги, після яких обладнання знеструмлюється.

Розетки таймери (2 шт.). Необхідні для автоматичного увімкнення/вимкнення освітлення. Полегшує життя та чітко контролює час подачі того чи іншого освітлення. Для освітлення були придбані електронні розетки-таймери, оскільки, на відміну від механічних, вони не збиваються. Наприклад, при знеструмленні мережі вони «всі пам'ятають» і після відновлення подачі струму працюють за заданим графіком.

Для встановлення кулерів (Вентиляторів), знадобиться: 2-а комп'ютерних кулера на 12Вт і адаптер напруги, відповідно 12Вт. Я придбав адаптер з перемикачем Вт від 0 до 12 Вт, зручно зменшувати або збільшувати швидкість обертання кулерів та відповідно ступінь охолодження. А також для зменшення шумності, якщо це потрібно. Є готові рішення кулерів для акваріума, погугливши аліекспрес і подібні ресурси, можна знайти безліч варіантів.

Знадобиться також: силіконовий герметик, кріплення (болти, гайки, шурупи), стяжка-тримачі для прожекторів (бажано нержавіюча сталь, щоб не іржавіли), проводи (двожильні та трижильні), потрібні для підключення прожекторів, кулерів, вилки під прожектори із заземленням.

Процес складання та встановлення акваріумного освітлення своїми руками у всіх різний, тому що кришки у всіх різні. Опишу свій процес.
1. Спочатку приєднуємо шнур та вилку до прожекторів. З прожектора йде трижильний провід (із заземленням), відповідно потрібно приєднувати до нього такий же провід.Не слухайте, "розумних продавців" у будівельних супермаркетах. Я коли купував провід мені було сказано, мовляв: Ти що . /цензура/, прожектора заземляти». Загалом, вірте тільки собі та достовірній інформації, а не «горе фахівцям», які розуміються, мабуть, лише на дешевих, але міцних напоях.

2. Далі видаляємо всі «старі начинки» кришки.
3. Робимо розмітку та вирізаємо отвори під прожектори. Дану маніпуляцію потрібно робити особливо ретельно, так щоб висвітлення прожекторів було рівномірним – по всьому акваріуму.
4. Встановлюємо прожектори та закріплюємо їх за допомогою стяжки та кріплення.
5. Усі силіконім та герметизуємо. Особливу увагу видаліть металевим частинам (якщо вони використовуються), добре просиликоньте їх, щоб іржа не потрапляла в акваріум.
6. Після цього перевіряємо працездатність і приступаємо до встановлення кулерів.
7. Робимо отвори для кулерів у протилежних сторонах кришки.
8. Монтуємо кулера. Один кулер розміщуємо на вдування, інший на видування. Силіконім.
9. Приєднуємо кулера до адаптера, перевіряємо працездатність.
10. Після всі дроти протягуємо по периметру кришки і за допомогою силікону закріплюємо.
11. Встановлюємо Т5 та Акваелевський електронний пускач в останню чергу, виходячи з наявності вільного місця під кришкою. ЦД та ЛЛ не повинні перекривати один одного.

Кришка – у наявності.
Прожектор (30Вт) - 2800 руб. * 2 = 5600 руб.
Акваелевський електронний пускач – 1200 руб.
Т5 JBL Solar Ultra Color Т5, 28 Вт, 60 см. - 750 руб.
Відбивач – використовував саморобний, т.к. стандартний не влазив.
Розетка реле – 400 руб.
Розетка таймер - 350 руб * 2 = 700 руб.
Подовжувач з кнопками вимкнення = 400 руб.
Адаптер живлення 12Вт - 210 руб.
Кріплення, дроти, вилки, силікон, стяжка, інші дрібниці – 500 руб. (Приблизно).

РАЗОМ: 9760 руб. (275 у.о.)

Однозначно вартує! Ціна питання не настільки глобальна, а ефект приголомшливий.
Мої рослини відразу забухали навіть без Т5, з Т5 через дві години посиленого освітлення починається «киснева хуртовина». А це гарна візуальна ознака ефективного та якісного освітлення. Самі рослини ростуть, як бур'ян на городі. А акваріум заіскрився і перетворився на невпізнання.

Ось, первинні фото акваріума та рослин з бульбашками.

Рекомендоване відео