Глибина різкості

Глибина різкості, тобто область видимої чіткості зображення, є одним із основних інструментів для творчості у фотографії та відеографії. У статті Інформаційного банку ви знайдете всю необхідну інформацію.

Коли об'єктив сфокусовано на точці, перед цією точкою (ближче до камери) та позаду (далі від камери) знаходиться область, яка виглядає чіткою. Протяжність цієї області видимої чіткості відома як глибина різкості, її можна зменшити або збільшити для створення художнього ефекту.

Глибина різкості є одним із найважливіших творчих інструментів фотографа, оскільки вона дозволяє контролювати чіткість зображення та ефект розмиття. На портреті, наприклад, глибину різкості можна обмежити таким чином, щоб обличчя об'єкта виглядало чітким, а фон, що відволікає, вийшов розмитим. І навпаки — пейзажні фотографи найчастіше застосовують велику глибину різкості, щоб усі об'єкти на передньому та задньому планах виглядали чіткими.

Приклад малої глибини різкості — лише мала ділянка зображення перебуває у фокусі, проте інші області сцени виходять розмитими. Знято на камеру Canon EOS 80D з об'єктивом Canon EF 24-70mm f/4L IS USM та наступними параметрами: 67 мм, 1/12 сек., f/4 та ISO 6400.

Відносно більша глибина різкості означає, що більша частина зображення виглядає чіткою, хоча лише невелика область дійсно знаходиться у фокусі. Знято на камеру Canon EOS 80D з об'єктивом Canon EF 24-70mm f/4L IS USM та наступними параметрами: 67 мм, 0,5 сек., f/11 та ISO 6400.

Пляма розсіювання

Глибина різкості існує, тому що наші очі не можуть побачити різницю між точкою та дуже невеликим колом світла. Під час фокусування об'єктива кожна точка об'єкта на площині фокусування проектується як точка датчика зображення камери. Усі ці точки створюють чітке зображення об'єкта. Якби об'єкт зйомки був плоским, наприклад як фігура людини з картону, яка знаходиться строго перпендикулярно до об'єктиву, вся фігура знаходилася б у фокусі.

Однак ділянки сцени, що не знаходяться на площині фокусування, не формують на датчику точки зображення. Промені світла від цих точок сходяться в точці перед датчиком або за ним, що означає, що при попаданні на датчик вони утворюють коло світла.

Як і при фокусуванні сонячних променів на аркуші паперу за допомогою збільшувального скла, при ідеальному виборі відстані конус світла фокусується в потрібній точці, але в іншому випадку ви отримуєте коло світла різного розміру, як відрізати від конуса кінчик.

Якщо коло на датчику зображення настільки мале, що очі бачать його як точку, ця частина об'єкта, як і раніше, виглядатиме чіткою на зображенні. Якщо очі бачать, що це коло, ця частина об'єкта виглядатиме розмитою. Найбільше коло, яке як і сприймається як точка, називається плямою розсіювання і є ключовим чинником щодо глибини різкості.

Розмір кола

То який діаметр цього кола? Саме це питання породжує деяку плутанину, оскільки варто розглядати одразу кілька факторів. Наприклад, зір людини, яка дивиться на зображення. А також відстань перегляду.

З ідеальним зором, при ідеальному освітленні та звичайному відстані перегляду пляма розсіювання буде становити близько 0,06 мм.

Однак слід врахувати ще один фактор. Можливо, ви помітили, що при перегляді мініатюри цифрового зображення або при перегляді на екрані на задній панелі камери воно виглядає чітким, але при відкритті файлу на екрані монітора воно виглядає не таким різким, як вам здавалося.

Проблема полягає у розмірі екрана. Фактичне зображення відповідає розміру датчика зображення – для повнокадрової матриці це значення становить 36x24 мм, і воно еквівалентне негативу 35-мм плівки, проте рідко вважається вихідним розміром зображення. що оригінальне зображення збільшувалося в 5 разів, відповідно пляма розсіювання збільшувалася з 0,17 мм до 0,85 мм, внаслідок чого більшість людей бачили його вже як коло. разів менше ніж 0,17 мм. Після простих розрахунків на калькуляторі отримаємо значення близько 0,034 мм.

Пляма розсіювання заснована на сприйнятті і не може бути точно розрахована. Тому різні таблиці та схеми глибини різкості часто пропонують різні значення - вони засновані на різних значеннях плями розсіювання.На камерах EOS з датчиками формату APS-C (меншого розміру) для отримання зображення у форматі 18x13 см вихідний файл необхідно збільшити сильніше - це означає, що пляма розсіювання на датчику зображення має бути ще меншою. У своїх розрахунках Canon використовує значення 0,019 мм.

Об'єктив камери може точно фокусуватися лише на одній площині (показана червоним кольором). Це єдина область сцени із фактично високою чіткістю. Проте ширша область сцени (трохи ближче до об'єктиву і трохи далі від нього) може здаватися чіткою. Протяжність цієї області видимої чіткості, показаної тут синім кольором, називається глибиною різкості.

Коли промені світла точно фокусуються на датчику зображення камери, вони утворюють крапку (згори). Однак, коли промені виходять з області знімка, яка знаходиться поза фокусом, наприклад об'єкта на передньому або задньому плані, вони можуть сходитися в точці перед датчиком або за ним (в центрі та внизу). У результаті датчика зображення утворюється коло світла (показаний червоним світлом), а чи не точка. Якщо це коло досить малий, він як і сприймається як точка. Найбільше коло, яке, як і раніше, сприймається як точка, називається плямою розсіювання.

Чинники сприйняття глибини різкості

Існує кілька факторів, що визначають глибину різкості або її сприйняття:

Діафрагма

Діафрагма об'єктива - це найпростіший спосіб контролювати глибину різкості. Правило дуже просте: що менше діафрагма (тобто що більше f-число), то більше вписувалося глибина різкості. Наприклад, f/16 дає більшу глибину різкості, ніж f/4.

Це пов'язано з тим, що більш закрита діафрагма дозволяє вужчому променю світла з будь-якої точки на об'єкті досягати датчика зображення. Це означає, що навіть без зміни інших аспектів коло світла від області поза фокусом буде менше, в результаті чого така ділянка зображення виглядатиме чіткішою, ніж при зйомці з відкритою діафрагмою.

Як правило, для портретів, де потрібно розмити фон, варто використовувати діафрагму f/2.8 до f/8. Використовуйте діафрагму в діапазоні від f/11 до f/22 для зйомки пейзажів, де всі об'єкти на передньому та задньому планах мають виглядати чіткими.

Відстань до об'єкту

Чим більша відстань між об'єктивом та об'єктом зйомки, тим більша глибина різкості. Це пов'язано з тим, що чим далі ви знаходитесь від об'єкта, тим більш перпендикулярним до датчика і менш розбіжним стає світло, що потрапляє в об'єктив. Це означає, що області поза фокусом формують на датчику зображення коло меншого розміру, ніж при фокусуванні на ближчому об'єкті.

Розташовані ближче об'єкти відображають у бік об'єктива більш розбіжне світло, яке після проходження через елементи об'єктива утворює відносно велике коло на датчику зображення.

Будь-хто, хто намагався знімати крупним планом, побачить, як при зйомці з малої відстані глибина різкості стає меншою. При збільшенні в натуральну величину об'єкт у площині фокусування виглядатиме чітким, а точка, на якій ви фокусуєтеся, є критично важливою для успішного створення знімка.

Відкрита діафрагма об'єктива створює велику пляму розсіювання (показано червоним кольором) в області об'єкта, що знаходиться поза фокусом (як показано зверху).Закрита діафрагма об'єктива створює невелику пляму розсіювання з тієї ж області (як показано внизу).

Зйомка об'єкта з дуже малої відстані призводить до дуже малої глибини різкості (як показано зліва). Щоб більша частина невеликого об'єкта опинилася у фокусі (як показано праворуч), макрофотографи знімають їх з більшої відстані або застосовують такі техніки, як фокус-стекінг, для поєднання кількох зображень, на яких різні частини об'єкта знаходяться у фокусі. Ці об'єднані зображення можна створювати за допомогою функції брекетингу фокусування на камерах, які її підтримують, таких як EOS R5, EOS R6, EOS RP, EOS 90D, EOS M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II та PowerShot G7 X Mark III. За допомогою цієї функції камера робить серію знімків, автоматично змінюючи точку фокусування з дуже невеликим кроком щоразу, щоб у фокусі були різні області кадру. Після роботи з цією функцією або ручної зйомки кількох зображень можна застосувати інструмент Depth Compositing (Стекінг по фокусу) у програмі Canon Digital Photo Professional (DPP), щоб об'єднати зображення-компоненти в кінцеве зображення з більшою глибиною різкості.

Фокусна відстань

Більшість фотографів зазвичай вибирають фокусну відстань об'єктива відповідно до об'єкта або умов зйомки, а не глибини різкості. Однак, прийняте правило полягає в тому, що при використанні ширококутних об'єктивів ви отримуєте більшу глибину різкості, ніж при використанні телеоб'єктивів. Фактично, це правило вводить в оману. Насправді ширококутний об'єктив має менший коефіцієнт збільшення, ніж телеоб'єктив, у результаті зображення стає чіткішим.

Простий тест полягає в тому, щоб зробити дві фотографії того самого об'єкта з одного положення: одну з ширококутним об'єктивом, а іншу — за допомогою телеоб'єктива. Потім збільште центр ширококутного зображення відповідно до перспективи телеоб'єктива. Ви побачите, що глибина різкості буде однаковою.

Однак глибина різкості – це прийнятний рівень чіткості, а ширококутна зйомка забезпечує більш високу чіткість зображення.

Або спробуйте створити таку ж композицію кадру за допомогою ширококутного об'єктива і телеоб'єктива. При використанні ширококутного об'єктива необхідно наблизитися до об'єкта зйомки, щоб домогтися такого кадрування, як при використанні телеоб'єктиву - в результаті глибина різкості при схожих значеннях діафрагми буде практично однаковою.

Як правило, ширококутні об'єктиви добре підходять для зйомки пейзажів, де потрібна висока чіткість у всьому кадрі. Середньофокусний об'єктив (близько 100 мм або 135 мм) підходить для зйомки портретів, якщо фотограф хоче отримати розмите фон.

Значення діафрагми значно впливає на глибину різкості. При значенні f/1.8 об'єкт зйомки залишається чітким, а фон отримує гарне розмиття. Знято на камеру Canon EOS 1300D з об'єктивом Canon EF 50mm f/1.8 STM та наступними параметрами: 50 мм, 1/60 сек., f/1.8 та ISO 250.

При значенні f/8 на задньому плані відображається набагато більше деталей і наш об'єкт не виділяється на тлі інших об'єктів у кадрі. Знято на камеру Canon EOS 1300D з об'єктивом Canon EF 50mm f/1.8 STM та наступними параметрами: 50 мм, 1/50 сек., f/8 та ISO 3200.

При значенні діафрагми f/4 наш об'єкт, як і раніше, виділяється на фоні, але все більше деталей на задньому плані стають помітними. Знято на камеру Canon EOS 1300D з об'єктивом Canon EF 50mm f/1.8 STM та наступними параметрами: 50 мм, 1/85 сек., f/4 та ISO 1250.

На момент досягнення діафрагми f/16 фон виходить майже таким самим різким, як основний об'єкт зйомки. Глибина різкості захоплює об'єкти як у передньому, і задньому плані зображення. Знято на камеру Canon EOS 1300D з об'єктивом Canon EF 50mm f/1.8 STM та наступними параметрами: 50 мм, 1/12 сек., f/16 та ISO 3200.

Налаштування глибини різкості

Як бачите, визначення глибини різкості є досить суб'єктивним. Як ви можете керувати результатами, отриманими за допомогою камери? Ось кілька варіантів.

Приблизна напрямна

Якщо потрібна велика глибина різкості, виберіть закриту діафрагму об'єктива (велике число f), наприклад f/16 або f/22. При використанні закритої діафрагми для правильної експозиції може знадобитися тривала витримка, тому для компенсації ефекту струсу камери використовуйте штатив. Крім того, використовуйте ширококутний об'єктив для досягнення максимального ефекту.

Якщо вам потрібна невелика глибина різкості, виберіть відкриту діафрагму (мале число f), наприклад f/2.8 або f/4, і використовуйте телеоб'єктив для досягнення максимального ефекту.

Якщо глибина різкості не є критичним фактором для вибраної композиції, виберіть значення діафрагми f/5.6, f/8 або f/11. За таких параметрів об'єктив зазвичай забезпечує оптимальний результат.

Основні режими

Можна подумати, що використання одного з базових режимів, доступних на камерах EOS, дозволить заощадити час і уникнути проблем. , це не так. Основні режими зйомки - це конфігурації для початківців, які запобігають вибору крайніх значень діафрагми та витримки, які відповідають за вільне керування творчим процесом. Для відносно простого керування глибиною різкості рекомендуємо працювати в режимі пріоритету діафрагми (Av).

Попередній перегляд глибини різкості та посилення контурів фокусування

На цифрових дзеркальних камерах зображення, яке ви бачите у видошукачі, зазвичай відповідає тому, як кадр виглядає при найбільш відкритій діафрагмі вибраного об'єктива, тому ви не можете візуально оцінити глибину різкості перед зйомкою. приведе до застосування для видошукача поточного значення діафрагми. переглядати глибину різкості, використовуючи видошукач, або навіть точніше відстежувати це на РК-екрані в режимі Live View.

Якщо кнопки перегляду глибини різкості на камері немає, цю функцію можна призначити на кнопку за допомогою функцій користувача для режимів P, Tv, Av або M.

На камері EOS 90D в режимі Live View і беззеркальних камерах, таких як EOS R5, EOS R6, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II та EOS M50 Mark II також можна активувати ручне посилення контурів фокусування — ці візуальні орієнтири допоможуть зрозуміти, яка ділянка зображення знаходиться у фокусі.Теоретично області з різким фокусуванням також відрізняються найбільшою контрастністю, тому система аналізує контрастність зображення та виділяє виявлені області вибраним яскравим кольором.

Гіперфокальне фокусування

Глибина різкості поширюється на деяку відстань перед точкою фокусування та за нею. втратите трохи глибини різкості та не отримаєте зображення з максимальною областю чіткості.

Гіперфокальне фокусування — це технічний прийом, який дозволяє забезпечити максимально можливу глибину різкості. називається гіперфокальною відстанню.

Гіперфокальна відстань — це ближня межа глибини різкості при фокусуванні на нескінченність.

В Інтернеті можна знайти таблиці глибини різкості, де вказано гіперфокальну відстань для певних поєднань об'єктиву та камери, проте гіперфокальна відстань не прив'язана до об'єктиву — вона змінюється разом з діафрагмою та фокусною відстанню, тому найпростіший спосіб визначити її — це скористатися калькулятором глибини різкості та гіперфакцією відстань у безкоштовному додатку Canon Photo Companion. Його можна знайти в розділі "Навички" -> "Калькулятори". Потім встановіть об'єктив камери в режим ручного фокусування (перемикач AF/MF розташований на бічній стороні більшості об'єктивів Canon) і оберіть отриману відстань за допомогою кільця фокусування.

Якщо ви не маєте часу для обчислень, скористайтеся основним правилом і сфокусуйтеся приблизно на 1/3 від загальної глибини сцени.

Багато пейзажних зображень краще підходить чіткість від переднього плану до горизонту. Для досягнення максимальної глибини різкості фотографи можуть використовувати відносно ширококутне положення та закриту діафрагму (велике f-число). Але є й інші фактори, включаючи оптичні характеристики об'єктива, і цей знімок, зроблений при f/10, виглядає чітким від дерев на передньому плані до віддаленої берегової лінії заднього плану. Знято на камеру Canon EOS RP з об'єктивом Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM та наступними параметрами: 83 мм, 1/500 сек., f/10 та ISO 400.

Дифракція

При використанні закритої діафрагми забезпечується велика глибина різкості, але важливо пам'ятати, що це робить ефект дифракції (відхилення світла при проходженні через краї пелюсток діафрагми) більш помітним.

Ви можете помітити його, якщо ретельно оціните серію зображень, створених з однієї позиції, але з різними значеннями діафрагми. Незважаючи на те, що зйомка при більш закритій діафрагмі може допомогти у створенні більш чітких зображень, при перегляді фотографій, навіть створених із практично закритою діафрагмою, можна помітити, що вони не є чіткими навіть у точці фокусування. Це з тим, що з відхиленні світло може бути сфокусований у точці малого розміру.

Функція корекції дифракції від Canon дозволяє певною мірою нівелювати ефекти дифракції для отримання чіткіших зображень при закритій діафрагмі. Вона доступна на деяких камерах під час зйомки у форматі JPEG або HEIF, але під час зйомки у RAW її можна застосувати на етапі постобробки у програмі Canon Digital Photo Professional (DPP). Корекція дифракції також є складовою технології цифрової оптимізації об'єктива Canon DLO на сумісних камерах та DPP.

БЛОГ ДМИТРІЯ ЄВТИФЄЄВА

Мої експерименти в галузі фотозйомки, статті з фототехніки та оптики

Головна → фототехніка → Об'єктиви → Що таке Глибина простору, що різко зображається (ГРІП / глибина різкості)?

Що таке Глибина різко зображуваного простору (ГРІП/глибина різкості)?

Визначення ГРІП простою мовою

Глибина простору, що різко зображається, це відстань між нерізким простіром до об'єкта фокусування і нерізким фоном за об'єктом фокусування.
Починається ГРІП плавно й у чисельному вираженні є різні суб'єктивні думки, ГРІП вже розпочалася чи ще немає. до змісту ↑

ГРІП залежить від:

- фокусної відстані об'єктива (також можна виразити у вугіллі огляду об'єктива) ,
- Відносного отвору (для камер з кроп-фактором - еквівалентного. Для обліку цього фактора я ввів у формулу розмір сенсора) ,
- Дистанції фокусування
- Прийнятого гуртка нерізкості.

Спірні моменти

Масштаб та фокусна відстань

Ви також можете почути, що впливає не фокусна відстань, а масштаб об'єкта в кадрі. сходячи з місця і вирішити — чи впливає ні. стане). Найпростіший тест зі шкалою це доводить. розмиті, а на Canon 50/2.5 вони цілком читаються. теж різкіші на знімку об'єктива з меншою фокусною відстанню. Але питання не принципове — обидва варіанти дають однаковий результат і можна розраховувати на ГРИП через масштаб. прикладОдин каже, що на солодкий смак чаю впливає ви в нього цукор чи ні, що важливо лише вміст глюкози в чаї. фокусних відстаней, які дають однаковий масштаб. Carl Zeiss Makro-Planar 100/2.8 c/y дає масштаб 1:1. Такий самий масштаб дає Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 c/y. Але на різній дистанції! 100 мм об'єктив дає масштаб 1:1 з відривом 45 див, а 60 мм об'єктив з відривом 24 див. Складніше зрозуміти правильність розрахунку з об'єктивами з внутрішнім фокусуванням (про них написано нижче) т.к. якщо порахувати їхню реальну фокусну відстань (знаючи масштаб і дистанцію фокусування), то ви дуже здивуєтеся. Наприклад, Canon 180/3.5L має дистанцію фокусування 48 см при масштабі 1:1, що говорить про його реальну фокусну відстань 120 мм на цій дистанції. Масштаб легко визначити сфотографувавши звичайну лінійку і поділивши довжину лінійки, що потрапила в кадр, на відому довжину сенсора. Якщо масштаб більше, ніж у реальному житті, він висловиться у числах більше одиниці (1.хх, 2.хх тощо.), і якщо менше, то числах менше одиниці (0.хх). до змісту ↑

Кроп-фактор

І можете почути, що на ГРІП впливає кроп-фактор фотокамери. Це спірне твердження. Суто формально можна сказати, що кроп-фактор впливає ГРИП т.к. якщо я виріжу з готового зображення шматочок (що відбувається з суто фізичної погляду), то ГРИП неспроможна фізично помінятися.
АЛЕ! Всі хто вважає, що кроп-фактор впливає на ГРІП вирівнюють масштаб об'єкта в кадрі щодо повнокадрової камери тим, що відходять назад у випадку з кроп-фактором більше одиниці. Таким чином вони себе обманюють т.к. збільшують відстань до об'єкта зйомки, що впливає на ГРІП дуже сильно, збільшуючи її.
Якщо взяти цей шматочок кадру від камери з кроп-фактором і розтягнути її на формат від повнокадрової з такою ж щільністю пікселів, то вийде, що ГРІП зменшилася. Ось така діалектика. до змісту ↑

Варіанти не зовсім правильних та правильних порівнянь камер

Варіант 1 – неправильний

Фокусна відстань з урахуванням кропу – правильно.
Відносний отвір без урахування кроп-фактору – неправильно.
Результат - ГРІП на камері з більшим кроп-фактором явно більше.

Варіант 2 - правильний

Фокусна відстань з урахуванням кропу – правильно.
Відносний отвір з урахуванням кроп-фактора – правильно.
Результат — ГРІП приблизно однаковий. Але він буде все одно трохи більше на кадрі, який має меншу загальну кількість пікселів.

Варіант 2 - правильний

Фокусна відстань з урахуванням кропу – правильно.
Відносний отвір з урахуванням кроп-фактора – правильно.
Результат - ГРИП приблизно однаковий. Але він буде трохи менше на камері з більшим кроп-фактором за рахунок розтягування картинки до розміру камери з більшим сенсором.

Зміна ГРІП

Ви можете замінити об'єктив на об'єктив з іншою фокусною відстанню, тим самим збільшити або зменшити ГРІП, якщо у вас об'єктив з фіксованою фокусною відстанню і ви не змінюєте дистанцію до об'єкта зйомки. внутрішнім фокусуванням («хобот» об'єктива не висувається вперед) змінюють своє фокусна відстань навіть якщо вони по суті (маркуванні) є об'єктами з фіксованою фокусною відстанню. Canon EF 100/2.8L IS USM змінює свою фокусну відстань до 1,4 рази при фокусуванні в макрорежимі (100 мм -> 75 мм).

зверху об'єктив Carl Zeiss 100/2.8 c/y, що чесно рухає «хобот» і з постійною фокусною відстанню.Знизу об'єктив Canon 100/2.8L із внутрішнім фокусуванням. "Хобот" не висувається, фокусне змінюється від 100 мм на нескінченності до 75 мм на масштабі 1:1

Цей момент ускладнює підрахунок ГРІП, т.к. ми точно не знаємо, наскільки він змінює фокусну відстань, доки не порахуємо її, виходячи з відомого масштабу та відстані фокусування.

Змінити відносний отвір. Це цифра, яка вибирається в камері та визначає ступінь закритості діафрагми. Типові значення: F1.2, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32.
Багато камер дозволяють встановлювати відносний отвір у проміжні значення.

Цей отвір регулюється діафрагмою, шторками, розташованими всередині об'єктива. Особливо добре видно на старих об'єктивах т.к. на нових вони завжди відкриті і закриваються тільки в момент зйомки, а на старих можна закрити вручну до будь-якого положення.

діафрагма відкрита, але не повністю. Якби було відкрито повністю, то отвір було б круглим. Зараз приблизно F2.8

Змінити ГРИП, змінюючи дистанцію фокусування. Якщо ви підійдете в об'єкт зйомки ближче, то ГРІП зменшиться, фон розмиється сильніше. Якщо ви відійдете від об'єкта фокусування далі, то ГРІП збільшиться, фон стане чіткішим. Про це забувають багато любителів фотографії, намагаючись міняти ГРІП лише за допомогою відносного отвору.
При віддаленні від об'єкта його розмір у кадрі відповідно зменшиться. Але іноді це неминуче «зло», щоб знімати портрет у сутінках, не затискаючи діафрагму.

F3.2.Велика ГРІП досягнута за рахунок великої дистанції до об'єкта зйомки та малої фокусної відстані (фокусна: 16мм, дистанція ~5м

Як визначити куди потрапила ГРІП, а куди ні

ГРІП також залежить від прийнятого гуртка нерізкості

Гурток нерізкості - це максимальне розсіювання оптичної точки, при якому зображення здається нам різким. Раніше гурток нерізкості прив'язували до фотографічного формату (на який формат друкуватиметься і на яку плівку будуть знімати) та відстані перегляду.
Справа в тому, що людське око теж бачить не все і чим далі ми від відбитка або чим воно менше — тим різкішим воно нам здається (ми просто не бачимо різницю).
У цифрову епоху ми маємо можливість збільшувати скільки завгодно сильно на екрані монітора і розмір одиничного елемента матриці теж поменшав.
Тому ми відштовхуємося від розмірів матриці камери та розміру одиничного сенселю (світлочутливого елемента).
Розрахунок ГРІП для цифрової камери дивіться нижче за посиланням.

Для стандартних розрахунків коштує значення 0,030 мм, прийняте виробниками фотокамер як основне для розрахунку ГРІП для повнокадрових камер.
Для камер з кроп-фактором 1.6х використовуйте 0,019 мм, як його використовує компанія Canon. З іншого боку, при цих значеннях ГРІП буде теоретично не дуже вірна. Теоретично правильне значення кружка нерізкості при перегляді зі 100% збільшенням на моніторі: Nikon D800 = 0.0047 мм
Canon 5D mark II = 0.0062 мм У формулах зручно використовувати кружок нерізкості, а порівняння камер щільність пікселів, тобто. скільки цих самих гуртків нерізкості влазить на 1 мм. Але як це виглядає візуально? Щоб зрозуміти різницю, я підготував вам пару ілюстрацій.Я взяв дві зовсім різні камери: Canon 5DsR і Olympus E-M1. У Canon 5DsR щільність пікселів досить висока, 248 пікс/мм та повний кадр.
У Olympus E-M1 щільність пікселів ще вища - 266 пікс/мм, але кроп-фактор 2.0 (розмір сенсора 17,3 х 13 мм). Таким чином, якби сенсор Olympus E-M1 був такого ж розміру, як у Canon 5DsR, то картинка результуюча була б більша при накладенні кадрів один на одного, а ГРІП у Олімпуса менше.
Але сенсор Olympus E-M1 фізично набагато менше і тому, незважаючи на деяке збільшення картинки завдяки невеликій перевагі щільності пікселів, загальний розмір картинки на екрані маленький. І відповідно при накладенні картинки на кадр з 5дср виявляється, що ГРІП Олімпус значно більший. У моєму калькуляторі щільність пікселів враховується за допомогою кружка нерізкості (підставте відповідний камері), а фізична різниця розмірів – розрахунком кроп-фактора. Інший приклад - Mamiya DF+ Credo 40 (40 Мпікс) з об'єктивом Schneider 80/2.8 LS (еквівалент 60 мм на повному кадрі 35 х 24 мм) та Canon 5DsR (50 Мпікс) з об'єктивом ZEISS Otus 55/1.4.

Визначення глибини різкості (розрахунок):

Рекомендую статтю Трохи про тести — порівняння фотокамер з різними сенсорами Для розрахунку використовується фокусна відстань об'єктива, відносний отвір, дистанція фокусування та прийнятий кружок нерізкості. до змісту ↑

Камера 1

Камера 2

Формули для розрахунку ГРІП

Передня межа різкості

Задня межа різкості

R — відстань фокусування
f — фокусна відстань об'єктива (абсолютна, а не еквівалентна фокусна відстань)
k - знаменник геометричного відносного отвору об'єктива
z - допустимий кружок розсіювання ГРІП = R2-R1
до змісту ↑

Визначення гіперфокальної відстані

Для розрахунку використовується фокусна відстань об'єктива, діафрагма та прийнятий гурток нерізкості. до змісту ↑

Спрощена формула розрахунку гіперфокальної відстані

H - гіперфокальна відстань
f - фокусна відстань
k - відносний отвір
z - діаметр гуртка нерізкості до змісту ↑

Повна формула розрахунку гіперфокальної відстані

Визначення правильної дистанції фокусування та діафрагми

Для розрахунку використовується відстань до ближньої та дальньої межі об'єкта, фокусна відстань об'єктива та прийнятий гурток нерізкості.

Q: Що таке «гіперфокальна відстань» та як його визначити?

A: Фокусування камери на гіперфокальну відстань забезпечує максимальну різкість від половини цієї відстані до нескінченності.
Для розрахунку використовується фокусна відстань об'єктива, діафрагма та прийнятий гурток нерізкості. Гіперфокальна відстань, як і глибина різкості, не залежить від розміру сенсора камери за інших рівних умов. Фокусування на гіперфокальну відстань часто використовується у пейзажній зйомці, а також в інших ситуаціях, коли потрібно отримати максимальну глибину різкості або немає часу на точне фокусування на об'єкті зйомки. Багато дешевих фотокамер мають об'єктиви, жорстко сфокусовані на гіперфокальну відстань і не мають механізмів фокусування.

Що таке гурток нерізкості і як його вибирають

Кухоль нерізкості виникає при перетині площини матриці/плівки (позначена жовтою лінією) конусом променів світла, що проходять через об'єктив.
Фіолетовим позначена глибина фокусу - відстань до матриці та за матрицею, потрапляючи в яке зображення буде "у фокусі". При виборі гуртка нерізкості ми стикаємося з не очевидним завданням - відповісти на питання, де і як ми переглядатимемо знімок, т.к. Критерієм різкості знімка є людське око та умови перегляду знімка, при яких він або реалізує всю свою здатність, що дозволяє, або реалізує її частково. Роздільна здатність ока Одна кутова хвилина
4 lp/mm на відстані 50см від мішені
8 lp/mm на відстані 25см від мішені У 20-му столітті як стандартні умови перегляду знімка були такі: Розмір відбитка: 12×18см
Формат знімку: 35мм
Відстань перегляду: 25 см У цьому стандарті використовуються найсприятливіші для людського зору умови та людське око бачить із роздільною здатністю 1/3000 від діагоналі кадру. Це відповідає приблизно 0.02мм кухоль нерізкості.
Для зручності (не у всіх ідеальний зір) був прийнятий менш жорсткий стандарт - 1/1500, що відповідає 0.03 мм кухоль нерізкості. У більшості випадків використовують саме 1/1500 діагоналі кадру, щоб визначити коло нерізкощі для формату кадру. Але в наш час, епоху розвитку цифрових технологій ми вже не можемо виключати з розрахунків дозвіл самого світлореєструючого елемента (плівка/матриця), як робили наші діди, тому що нині існує великий розкид дозволу цих елементів. Нижче буде показано, що у стандартний гурток нерізкості міститься вже чимало пікселів камери. Тобто. обравши розмір кружка нерізкості 0.03 мм і використавши його в розрахунках ГРІП та гіперфокальної відстані ми побачимо помилковість розрахунків.
Першою причиною цього буде те, що переглядати свої знімки ми не будемо на відбитку 12×18см, а на моніторі. Мало того, що монітор значно більший за стандартний відбиток, має свою щільність пікселів, так на ньому ще й можна збільшувати знімок, ніж більшість фотографів і користується для того, щоб переконатися, що знімок різкий. Розрахунок гуртка нерізкості для перегляду на моніторі Візьмемо, наприклад, мій основний монітор 2090uxi (20») з роздільною здатністю 1600 х 1200 пікс.
Його розмір 439 х 415 мм.
Відстань перегляду до монітора: 50см (приблизно) Використовуючи дані з роздільної здатності ока, я отримую: 439*4*2 = 3512 пікс.
415 * 4 * 2 = 3320 пікс.Формула: розмір екрану * роздільна здатність ока * 2 (лінії->точки) Роздільна здатність 3512 х 3320 я здатний побачити на відстані 50см від монітора. Тепер увага — мій монітор не дає такого дозволу. Його максимум 1600 1200. Виходить, що я в принципі не можу побачити різке зображення на моніторі. Занадто мала щільність пікселів.
Наразі випустили комп'ютери iMAC, де роздільна здатність екрана 5120 x 2880 пікс (27"). На даний момент це єдині (наскільки знаю) екрани, які дадуть зображення з роздільною здатністю вище, ніж у людського ока.
Запам'ятаємо це і повернемось до наших звичайних моніторів. Що таке демонстрація картинки з роздільною здатністю 5616 х 3744 пікс (Canon 5D mark II) на моніторі з роздільною здатністю 1600 х 1200 пікс в повний розмір.
Це на деякому наближенні даунсемплинг, тобто. зменшення роздільної здатності матриці.
Начебто у нас роздільна здатність матриці 1600 х 1200 пікс = 1.920 Мпікс (чесних мегапікселів, не байєрівських) Відповідно кружок нерізкості буде 35/1600 = 0,02 mm При роздільній здатності монітора 1600×1200 для 35мм формату кружок нерізкості буде 0.02 мм. Ця умова буде виконуватися на тій відстані перегляду, на якій роздільна здатність нашого ока дорівнює або більше роздільної здатності монітора (приблизно 1.7м). Порахуємо дані для нового монітора Apple Розміри дисплея: 65 х 51.6 см
Роздільна здатність: 5120 х 2880 Якщо переглядати цей монітор Apple 27" зі стандартної відстані до монітора 50см, то вийде: 65 * 8 = 5200 пікс
(51.6 -5см підставка) * 8 = 3728 пікс Т.е. ми якраз побачимо все у правильній ГРІП! Роздільна здатність ока буде відповідати роздільній здатності монітора.АЛЕ! Монітор 27" зазвичай переглядають з відстані 1м, на якому роздільна здатність ока приблизно 2 lp/mm. Тоді наш зір видасть такі параметри: 2600 х 1864 пікс.
Простіше кажучи, ми не побачимо всіх деталей картинки і роздільна здатність монітора для такого його розміру виявляється навіть надмірно. Нам буде здаватися, що ГРІП більше (все різке), ніж вона є (монітор її відобразить правильно в цьому випадку). Але є можливість підійти і подивитися правильну ГРІП з відстані 50см (ось тільки картинку цілком ви вже не побачите). Розмір кружка нерізкості для монітора Apple 27" (5120 х 2880) = 35/5120 = 0,0068 мм Тобто. на такому моніторі можна показувати знімок з Canon 5D mark II із тією глибиною різкості, з якою її зафіксувала камера.
А враховуючи те, що на моніторі пікселі «справжні», де кожен піксель має свій колір, то, можливо, цей параметр підійде навіть для Nikon D800 з його 36 Мпікс. На порядку денному у нас залишаються два питання, на які я намагатимусь відповісти у продовженні статті: 1. Як перераховувати «дуті» пікселі матриць фотокамер у справжні пікселі монітора
2. Як розраховувати гурток нерізкості, якщо я дивлюся збільшене зображення (70-80-90-100% і більше) для оцінки ГРІП та різкості знімка, яке більше за мій екран.

Як визначити кружок нерізкості для цифрової камери

d (Кухоль розсіювання), як правило, приймається рівним 30мкм.
Це дещо застарілий параметр, т.к. на сучасних цифрових камерах такий гурток нерізкості буде розміром із кілька пікселів матриці. Для розрахунків попіксельної різкості на моніторі (100% збільшення) використовуйте розмір пікселя матриці.Для цього потрібно ширину або висоту матриці поділити кількість пікселів. Наприклад, для Nikon D800: Роздільна здатність кадру: 7360 x 4912 пікс.
Фізичні розміри матриці: 35 х 24 мм
Гурток нерізкості: 35/7360 = 0,00489 мм, 24/4912 = 0,00476 мм. Можна використовувати одне із значень – вони досить близькі. до змісту ↑

Як визначити кружок нерізкості для плівкової камери

Для плівкової камери гурток нерізкості вважається 1/1500 від діагоналі кадру. Визначаємо діагональ кадру d. d^2 = a^2+b^2 d = корінь (a^2+b^2) = (35^2+24^2) = 42,44 мм CoC (кружок нерізкості) = d/1500 = 0, 028292127 мм Тому для розрахунку ГРІП на плівкових 35мм камерах зазвичай вибирається гурток нерізкості 0.03 мм. Почитати про: - Роздільна здатність фотокамер
— Приріст мегапікселів та його вплив на розмір кадру
- Як впливає відстань перегляду знімка на різкість
— Що таке різкість та що таке достатня різкість
— Чому топова камера має менше мегапікселів, ніж аматорська, дешевша
— DLA та дифракційний ліміт можна у статті Чому, на топових камерах від Nikon та Canon роздільна здатність матриці не перевищує 18Мп? Чому камера за 90 тис. руб. має 36Мп., а камера за 180 тис. руб. 16,5 Мп.?

Тілт-шифт об'єктиви та ГРІП

Крім звичайних об'єктивів, де ГРІП йде вздовж оптичної осі, існують ще tilt/shift об'єктиви, в яких передбачено нахил та зсув об'єктива щодо поверхні матриці. Завдяки цьому ГРІП поширюється не так, як завжди, а через конус. Причому починається вона також у іншому місці. Малюнки ілюструють ГРІП для тилт-шифту об'єктива.

Як знімають пейзаж звичайним об'єктивом

як бачите, досить складно захопити весь пейзаж (кущик на передньому плані та замок на задньому) у ГРІП

Як знімають краєвид tilt-shift об'єктивом

нахил об'єктива вниз дозволяє пустити ГРІП вздовж землі і таким чином захопити в ГРІП весь пейзаж навіть на відносно відкритій діафрагмі

Бонус

Брошури Carl Zeiss на тему ГРІП, боці та розуміння графіків MTF. Англ.яз, але дуже цікаво.
Завантажити можна за посиланням нижче. Посилання відкриються після натискання на кнопку соціальної мережі. [lock][download

Запис опублікована автором Дмитро Євтифєєв у рубриці Об'єктиви, терміни, фототехніка з мітками DOF, Глибина різко зображуваного простору, глибина різкості, ГРІП, калькулятор, калькулятор ГРІП, об'єктив, фотокамера, фотозйомка, Фототехніка. Додайте до закладок постійне посилання. Не забувайте, будь ласка, натискати "поділитися" Вконтакте, Фейсбуці, Google+ і т.д., а також оцінку 5*, якщо вам сподобалася стаття!
Оцініть, будь ласка, статтю

Якщо ви також хочете дивитися мої відеоматеріали, підписуйтесь на мій канал
&nbspТут мій інстаграм, можна подивитися над чим я працюю зараз
&nbspЯ на Facebook - тут основні новини моїх статей
&nbspЯ Вконтакті, тут буваю рідше, але теж буваю
&nbspПідписатися на RSS стрічку Рекомендувати

• тести об'єктивів та фотокамер
• статті з історії фототехніки
• секретні прийоми фотозйомки
• проф. методи обробки у фотошопі

Читайте також:

Додати коментар Скасувати відповідь

89 thoughts on “ Що таке Глибина різко зображуваного простору (ГРІП / глибина різкості)? ”

Після прочитання деяких матеріалів на сайті, у мене виникло питання, яке я сам не можу вирішити, розумію, що помиляюся десь, але де саме, зрозуміти без вашої допомоги не можу. У чому суть справи.Наведу кілька цитат із перекладу «Глибина різкості та боке (Carl Zeiss, H.H.Nasse)». «Око може розрізняти дрібні деталі, якщо вони мають видимий кут близько 1 дугової хвилини. Це фізіологічно граничний кут для людського ока» і «Наприклад, на відстані 2 м можна відрізнити зразок, що містить 1 пару ліній/мм просто сірого зразка того ж розміру». Отже, якщо я зроблю світові розміром 1,44 метра на 1 метр (альбомна орієнтація), з нанесеними на неї парами ч/б ліній (1 пара ліній на 1 мм) по горизонталі, то я повинен розрізнити 1000 пар горизонтальних ліній на моєму світі з відстані 2 метри. Добре, припустимо, я взяв 850 камеру, об'єктив з фокусною відстанню 50 мм і сфотографував цю світові. Якщо не вдаватися в тонкощі, а просто, загалом, то виходить приблизно ми отримаємо систему подоб. Нам відомі розміри світи та відстань до лінзи з одного боку, а з іншого нам відома фокусна відстань та розмір сенсора. Роздільна здатність матриці 850 апарата 8256×5504 при фізичних розмірах матриці 35,9×23,9 мм (умовно 36 на 24 мм). При попіксельній різкості матриця апарата повинна дозволяти 4128 на 2752 пар ліній. Розділивши кількість пар більшою стороною на фізичний розмір матриці більшою стороною, отримуємо 114,986. (приблизно 115) ліній на мм.Але: на моєму світі 1000 пар ліній по горизонталі які я здатний розрізнити з 2 метрів, отже, і матриця фотоапарата повинна бути здатна дозволити 1000 ліній по своїй фізичній горизонталі при фокусній відстані приблизно відповідним сприйняттю людини, проте її роздільна здатність всього 11 разів менше? На сайті Радоживи є висновок формули, з якої відстані потрібно знімати об'єкт, щоб він повністю помістився в кадр, для ФФ треба розмір об'єкта по горизонталі (мм) помножити на фокусне об'єктив (мм) та розділити все це на довжину матриці фотоапарата (мм). У нашому випадку 1440 мм помножити на 50 мм і розділити на 36 мм становитиме рівно 2 метри дистанції (посилання на висновки формул не наводжу, оскільки не знаю, чи дозволяється це у вас на сайті). Виходить, що ми повністю вписуємо мій світ у кадр з 2 метрів. Звичайно, все це дуже умовно, з великими припущеннями, але все ж таки різниця в 9 разів, майже на порядок, це більше будь-яких похибок і припущень. Але ж не може такого бути, щоб апарат бачив гірше за людину в 10 разів, значить, я десь помиляюся. Чи не могли б ви підказати, в чому моя помилка?

Питання знімається, затупив я з перерахунком у мм. Адже якщо матриця камери здатна дозволити 2752 пари ліній по горизонталі, то вже 1000 вона дозволить запросто, навіть із запасом) Виходить, що вона т.с. пильніше людини, в 2,752 рази. Але це так, жарт)

добрий день, Дмитре. Є фотографом-початківцем, але з великою цікавістю читаю Ваші огляди. Підвищую рівень. Хотів би попросити Вас прояснити якийсь момент щодо Вашої статті. У прикладах ви пишіть таке:

Фокусна відстань з урахуванням кропу – правильно. Відносний отвір з урахуванням кроп-фактору – правильно.

По фокусній відстані все зрозуміло.Однак, у мене виникло питання щодо отвору з урахуванням кропу фактора. його площа?А вона змінюється в 2 рази при зміні D в 1,4. еквівалентно 3,92 на повному кадрі. Можливо, питання базове, але хотілося б розібратися.

Доброго дня, Дмитро. останнім часом пейзажів, з'ясувалися проблеми неправильної фокусування (зазвичай передній план у нерізкості). Дуже хочеться зрозуміти алгоритм отримання максимальної різкості по всьому полю кадру. Чи буде оптимальна для пейзажу? Я так розумію, що після f/8 починає надавати свій вплив дифракція.2- Який гурток нерізкості приймати в розрахунках і відповідно, на яку дистанцію фокусуватися? Перебрав кілька калькуляторів ГРІП - скрізь різне значення: 0,03 - найчастіше, далі зустрічаються 0,015 і 0,0075, а виходячи з моєї матриці має бути в районі 0,0053 разом отримуємо: 0,03 - гіперфокал при 24мм і F/8 - 2.42 метра 0,015 - 4,82 м 0,0075 - 9,62 м 0,0053 - 13,6 м мене бентежить досить великий розбіг відстаней від 2,4 до 13,6 м на яку дистанцію все-таки фокусуватися? І чи можливо визначившись з дистанцією фокусування, знаючи фокусне 24мм і діафрагму - наприклад f/8, просто ставити камеру на штатив, перемикати об'єктив на мануальне фокусування, виставляти за шкалою відстаней дистанцію фокусування і знімати, знаючи, що все вийде максимально. 3- Чи правильно я розумію, що під час зйомки через Live View дзеркало вже піднято і підйом не потрібно?

добрий день! підкажіть будь-ласка (таке завдання) як розрахувати зону огляду та глибину різкості камери з параметрами об'єктива f=3мм, F=2 відстань до об'єктива L=4м

Здрастуйте, Саню! Вам потрібно знати фізичний розмір сенсора на який проектується зображення. Тоді можна дізнатися кут огляду тут. Після чого ви можете порахувати глибину різкості тут

Дякую за статтю. На цю тему я теж маю статтю, де я написав не лише про ГРІП, але й спробував обґрунтувати і підтвердити «золоте правило» під час зйомки з рук, де в основі розрахунків використовую гурток нерізкості. maxpark.com/community/5677/content/4868085 А ось практичний приклад перерахунку ГРІП. Може комусь знадобиться. Як відомо, на старих мануальних об'єктивах шкали ГРІП нанесені з розрахунку гуртка нерізкості від 35 до 50 мкм. Наприклад, у Індустар-50-2 з розрахунку 45 мкм.Як його зменшити? Встановлюю на об'єктиві значок нескінченності на 5.6, а діафрагму затискаю на два щаблі більше, тобто. ставлю 11 при цьому отримую ГРІП від 5 м до нескінченності з кружком нерізкості 22 мкм.

Леоніде, привіт! Почитав вашу статтю! Хоча деякі моменти залишили питання. Кутова швидкість для «тремтячих рук», наприклад. Вона різна для кожної людини і навіть для однієї людини в різному нервовому стані. Потім гурток розсіювання ви взяли виходячи з того, що ми дивитимемося на відбиток знімка, але зараз мало хто друкує, більшість дивиться на моніторі. А на моніторі можна збільшувати до будь-якого розміру. Тобто. Теоретично виходить кружок розсіювання повинен виходити з розміру пікселя. Плюс залежить від діафрагми, т.к. при цьому ми можемо одержати кружок розсіювання більше одного пікселя. Часто набагато більше. Ускладнює справу те, що один піксель не є самостійною точкою, а лише апроксимацією з кількох сусідніх. Тому пропонується брати два або три пікселі і вважати їх точкою певного кольору (для цього припущення!) Для «ворушки» перевірити результат складно, а ось для гіперфокалу цілком реально. Можна зробити знімки дистанція, які виходять за стандартною формулою з кружком 30мкм і з кружком за вашою пропозицією або виходячи з кружка рівного 1-2-3 пікселів. І при максимальному збільшенні, вивчаючи фрагменти можна буде сказати що ближче до істини. У мене це було в планах, але, певне, «руки дійдуть» не скоро. Багато іншого матеріалу. Дякую за посилання, це корисна інформація для роздумів!

Звичайно ж, кутова швидкість не постійна навіть для однієї людини, але є критерій, починаючи з якого — знімок «здаватиметься» різким і тут служить для фізичної інтерпретації «золотого правила».Сама ж людина багато на що здатна, наприклад у біатлоні, після лижного пробігу примудряються стріляти без промаху, також і з фотоапаратом, незважаючи ні на які фізичні та нервові перенапруги спускати затвор без змазу на будь-яких витримках. Невипадково, рекомендують не знімати з рук на витримках довше 1/30, а переходити на штатив, т.к. фотоапарат під час зйомки з рук робить стохастичні рухи з частотою 25-30 Гц.

З приводу тремтячих рук можу Вам відповісти як злегка розуміючи теоретично. Я спостерігав за тренуваннями з кульової стрільби одного відомого тренера (не називатиму його тому, що не знаю, наскільки це коректно) олімпійській збірній. По-перше, тренування з утримання гвинтівки (проводимо аналогію з фотокамерою) включають кілька елементів. Один із них — правильне утримання гвинтівки, щоб її не перекошувало, щоб не було напруги мікром'язів, напруги яких не повинно бути. А камера маленька і тримаємо ми її абияк. Плюс приклад гвинтівки підлаштовується індивідуально. Крім того, стрілянина з положення лежачи і з коліна, наприклад, сильно відрізняються за складністю. Я особисто рідко бачу фотографів, що знімають лежачи. Далі важлива психологічна розслабленість. Інакше приціл просто плаває хаотично з мішені. У досвідчених спортсменів він рухається зовсім небагато. Та й час прицілювання дуже маленьке т.к. м'язи втомлюються і гвинтівка починає "гуляти". Це не схоже на зйомку камерою. Цілуємося ми відносно довго. Той хто нагострився знімати з рук може знімати на набагато довшій витримці, ніж новачок, тому що і становище вже підібрав для камери і миттєво розслабляється, як снайпер :) Але порівнювати, звичайно, не варто. Я з рушниці вистрілив так собі. Саме тому, що приціл плаває і робить це хаотично.У мене навіть десь були приклади руху прицілу — навряд чи їх можна врахувати просто кутовою швидкістю.

Описано все правильно. З приводу «так собі» не вистачає тренування одночасно плавно спустити курок у потрібний момент, коли приціл без завалу вліво-право точно підведений під мішень. При цьому сам процес пострілу з моменту удару по капсулі і до моменту залишення кулею ствола займає дуже короткий час, приблизно 1/1000 секунду. З такою витримкою у фотоапарата з нормальним об'єктивом не те, що «ворушка» навіть «мастило» не можливе. Тут під «мастилом» маю на увазі зсув фотоапарата під час натискання на спуск затвора.

Леонід, справа в тому, що при плавному натисканні на курок стовбур гвинтівки продовжує рух і до моменту початку руху кулі вже проходить якась відстань (спочатку команда в мозок, що приціл вірний, потім команда натискати пальця, потім відносно довге натискання пальцем) далі Мета - тим більша відстань пройде точка ймовірного влучення. Нові камери з великою щільністю пікселів (наприклад, багато камер з кроп-фактором) вже не дотримуються правила 1/фокусне для виключення змаза під час зйомки з рук. Те саме стосується фокусування — воно має бути точнішим і більше схожим на снайперську тк при великій щільності пікселів промахнутися легше. Мені це добре відомо тк з новою камерою фокусуватися стало набагато складніше і для збереження правила 1/фокусне цілитися доводиться без гуляння камери та швидко. Я вже не говорю про довгофокусні об'єктиви. Старою камерою мені виходило знімати на 1000мм об'єктив з рук. Тут про це не йдеться. Тож аналогія деяка є.

Час реакції навіть не в кращому випадку 50 мілісекунд, Утримання мети протягом 100 мілісекунд не проблема.Час пострілу 1 мілісекунду - рух стовбура практично заморожено. Вся справа у тренуванні. З приводу правила я дав посилання на свої тести, зняті без урахування кроп-фактору відповідно до формули 1/f. Не скажу що вдало, але терпимо. Намагався зняти приблизно в одному масштабі на різних фокусних відстанях.

У мене є сумніви щодо можливості утримати точку прицілу від моменту рішення стріляти і до моменту повного спуску курка. Вони виходять із розмов з тренером та моїх експериментів. А звідки ваші дані щодо тимчасових інтервалів? На тренуванні вони вчаться тримати точку прицілу всередині певного кола, вона плаває однаково. Але у новачків вони плавають хаотично і по великому радіусу (насправді траєкторія не коло і не овал), а у хороших спортсменів крутиться навколо центру і передбачувано. Для того, щоб записувати траєкторії руху точки прицілювання, є спеціальні програми. На стовбурі ІЧ датчик та на мішені. Для портрета це може бути несуттєво так відстань мало, а для зйомки віддаленого одиничного об'єкта (спорт, репортаж, дика природа) буває дуже істотно. Тест подивлюся, як повернуся до міста, я зараз на природі.

«А звідки ваші дані щодо тимчасових інтервалів?» Час реакції з ігор та власний досвід стрільби з АКМ-47 за мішенями від 100 до 200 метрів з положення лежачи як одиночними, так і чергами з відсіченням по два патрони. Ось пара статей, де детально розписано сам процес пострілу: www.bratishka.ru/archiv/2009/7/2009_7_5.php www.e-reading.club/chapte. десь читав про сербських снайперів та їхню підготовку для стрільби «з ременя» з положень лежачи, з коліна і стоячи.Там наводився приклад стрілянини стоячи з ременя з гвинтівки з відкритим прицілом по мішені на дистанції 200 метрів. Так ось досвідчений стрілець примудряється укласти кулі з розкидом не більше 5 см!

«. навряд чи їх можна врахувати просто «кутової швидкістю» теж правильно, та й не потрібно. Достатньо врахувати «гурток нерізкості» той самий, що ми використовуємо щодо ГРИП. Для себе я вибрав "кружок нерізкості" в 20мкм або 0.02мм для повного кадру виходячи з тих міркувань, що око має роздільну здатність 1 кутову хвилину. Легко визначити лінійну швидкість точки, що проходить шлях в 20мкм за заданий проміжок часу, наприклад, за 1/50 сек. V=S/t=0.02:1/50=0.02*50=1мм/сек. тобто. ми отримали значення лінійної швидкості при перевищенні якої буде помітна нерізкість, викликана коливаннями камери. Лінійна швидкість пов'язана з такою кутовою формулою w=V/R. Візьмемо за R фокусну відстань об'єктива 50мм, у цьому випадку кутова швидкість дорівнюватиме 0.02рад/сек.

У порядку ілюстрації - тест на "шевеленку" fotki.yandex.ru/users/f24m9/album/523287/

До речі, є ще кілька моментів, які можна врахувати: 1) струс камери при відпрацьовуванні затвора та дзеркала; 2) зміщення камери при натисканні на кнопку спуску.

Перший момент актуальний при зйомці зі штатива, при зйомці з рук можна знехтувати, оскільки внесок спрацьовування затвора та дзеркала у сучасних камер незначний у порівнянні з «ворушкою». Другий момент найважливіший і актуальний під час будь-яких зйомок — спуск затвора без зсуву камери. Навіть відносно короткі витримки не допоможуть до 1/300.

Я припустив, що нічого не допоможе крім маєтку натискати дуже плавно або іншого типу спуску. Наприклад, через функцію віддаленого спуску на радіосинхронізаторі.Але це незручно тк руки у нас зайняті камерою в момент зйомки.

Піксель це обмежуючий фактор. Все щодо можливостей нашого зору. Так наприклад аналоговий відбиток можна розглядати через лупу аж до 10 разів, чого не скажеш щодо цифрового відбитка з роздільною здатністю 300 dpi або в перерахунку приблизно 12 лін/мм у той час як око при перегляді відбитка з відстані 25 см має роздільну здатність 8-12 лін/ мм залежно від гостроти зору і тут лупа нічого нового не дасть. Нині мало хто друкує і свої та й чужі знімки розглядають через екрани моніторів. На моєму ноуті роздільна здатність екрана 1280×800 при розмірі екрану приблизно 20×30см і дивлюся я на нього з відстані 50 см, а значить у монітора роздільна здатність не більше 4 лін/мм, а очі 5-7 лін/мм. Виходить, що око щось і побачив би, та ось монітор уже не бачить.

Та й принтери бувають різні. Наприклад, у сублімаційного 3 близько 300 точок на дюйм справжніх, у струменевого (і лазерного) набагато більше, але точки не справжні (одна точка один колір із набору картриджів). На додаток, часто використовується різна роздільна здатність по вертикалі та горизонталі. Під лупою відбитки виглядають з різних типів принтерів по-різному. Суміш технічних питань та маркетингу. На матрицях моніторів пікселі розташовані по-різному. В одних вертикальні та горизонтальні ряди, в інших нахилені. Пікселі різних кольорів можуть мати різні розміри. Плюс до цього програмно-апаратне згладжування.

Дякую за коментар. Сподобався ваш вислів «Суміш технічних питань та маркетингу», який точно відображає суть деяких сайтів, як приклад: fotki.yandex.ru/users/f24m9/album/521760/

У цифрових технологіях наш зір не обмежує дозвіл.На екрані монітора можна збільшити фото хоч до розміру 1 піксель = всьому екрану. Значить на моніторі ви можете продемонструвати будь-яку роздільну здатність, просто на екрані буде лише фрагмент. Плівка професійна має роздільну здатність до 135 lp/mm. Тобто. по суті не обмежує ніякого дозволу, бо мало які об'єктиви можуть дати такий дозвіл. Але об'єктиви тільки недавно в середньому переступили поріг 40 lp/mm у MTF50. Тож вони не використовували й половини можливостей плівки. Сучасний ZEISS Milvus 85/1.4 пропонує, наприклад, 82 lp/mm на максимумі. І це від лідера фотоіндустрії! Ще фактор-плівка гнеться і тому важливо, наскільки рівно вона лягає на шахту камери. Це сильно знижує можливий дозвіл. Плюс, звичайно, об'єктив, який використовується у фотозбільшувачі. Тобто. можна все дозвіл плівки занапастити на стадії друку. І насамкінець варто відзначити, що цифровий відбиток може бути як завгодно великого розміру, а залежно від поточних технологій. Наприклад, у мене камера на 50 Мпікс і знімок можна збільшувати так, як на жодній плівці не збільшиш. Теоретично це 120 lp/mm. Але не маю об'єктивів, щоб реалізувати подібний потенціал. Хіба що ZEISS Otus 28/1.4 був спроможний, але залишався у мене недовго.

Леоніде, дякую за посилання на статтю. Про гіперфокал. Якщо ви знімаєте той самий статичний кадр на гіперфокалі і на нескінченності, то різкість віддалених об'єктів вийде різною. Щоразу доводиться вибирати що важливіше. Задній план або близький. Якщо дозволяє об'єкт зйомки, можна використовувати стекінг. Або клеїти панорами. Тоді вибирати не доводиться. Звичайно, вище описане можна віднести до перфекціонізму.З іншого боку, гіперфокал часто зручний для зйомки в репортажному стилі, ширококутним об'єктивом. Вимоги до якості не високі, важливий сюжет.

Не згоден. Сам сенс терміна гіперфокальної відстані про те, що саме однаково різко виходять об'єкти від половини ГФ до нескінченності. мкм, що розраховано для перегляду знімка 9×12см з відстані 25см. При такому перегляді все і буде однаково різко. Але якщо той же знімок дивитися на моніторі при 100% збільшенні, то тут і кружок розсіювання розраховується з цих умов перегляду, тобто рівним пікселу, Але тоді і ГФ, розраховувати треба з кружка наприклад 5 мкм. І тоді ГФ відстань буде зовсім іншою, але всі об'єкти від половини ГФ до нескінченності будуть однаково різання.

Євген, за термінологією, фокусування камери на гіперфокальну відстань забезпечує максимальну різкість від половини цієї відстані і до нескінченності. Об'єкти на дальньому плані знаходяться на дальній межі глибини різкості. нескінченності вони будуть залишатися листям. В принципі, ГРИП ви бачите на екранчику. камери (або у видошукачі) і, звичайно, розраховувати нічого не треба.

Олексію, все правильно написали, підтримую.Є тільки одна точка фокусування, а далі промені розходяться і тому взагалі говорити про однакову різкість можна тільки з допустимої плями розсіювання. Тобто. в абсолютних величинах різкість на ГФ і нескінченності дуже різна при фокусуванні на ГФ. Але на око і на відбитку не дуже помітно, доки не збільшиш.

Якщо листя перетворюється на кашу, отже у разі ГФ заданий з великого кружка нерезкости. Ця каша при 100% збільшенні може зникнути при друкуванні малим форматом, на який Ваше ГФ і розраховане. Для реалізації всієї роздільної здатності матриці у формулу розрахунку ГФ закладати діаметр кружка, рівний діаметру пікселя, Для друку ГФ відрізнятиметься, залежно від збільшення та дистанції перегляду. ГРІП не можна точно побачити у видошукачі. А на екранчику – при якому збільшенні? Якщо знімаєте в JPEG, то можна побачити результат попіксельно, але в RAW Ви побачите лише потиснуте зменшене превьюшку. Коли я знімаю мануальними об'єктивами на кропі, то визначення ГРИП чи ГФ закриваю діафрагму на три стопа більше, ніж належить. Тоді це відповідає розміру пікселя. Ще раз повторю головне — для максимальної різкості гіперфокал та ГРІП одні, а зі зменшенням друкованого формату їх межі розсуваються.

Євгене, ви все правильно пишіть. Просто при розмитті зображення аналоговим об'єктивом та при розмитті цифровою програмою розмиття виходить різне. І це видно. Закриття діафрагми негативно позначається на деталізації зображень, це універсальний метод. Розмір пікселя матриці зазвичай менше, ніж роздільна здатність об'єктива. З цим теж доводиться зважати. Тому ГРІП на цифровій камері — поняття дещо умовне, успадковане плівковими камерами. Їм усі звикли користуватися.Якби цифрові камери не успадкували термінологію аналогових, була використана інша термінологія. Типу растеризація аналогового зображення об'єктива матрицею камери. .

Ми з Вами не зовсім розуміємо один одного, оскільки швидше за все по-різному застосовуємо терміни. Це звичайна справа у спілкуванні. Я до того, що не мав на увазі розмиття цифровою програмою, а лише об'єктивом. Чи не зрозумів, що таке аналоговий об'єктив — це призначений для плівки? Про закриття діафрагми це Ви мене не зрозуміли. На мануальних фіксах шкала ГРІП розмічена у стопах діафрагми. Я маю на увазі, що ГРІП та гіперфокал, які обіцяє шкала об'єктива наприклад для f 8, насправді буде як на тій самій шкалі на f 2,8. Не закликаю закривати діафрагму більше 8. Різницю цифри та плівки я бачу тільки в дебайєризації та регулярності та нерегулярності пікселів. Кристал срібла — теж піксел, що теж формує зображення фотонами, і теж через електрони, і теж має нижній поріг, шум насичення. Насправді це позначається муаром і застосуванням кільцевих світ, а чи не лінійних при вимірах дозволу, і навіть деякими відмінностями дозволу з діагоналі. Ну, це теорія. А на практиці можна отримати дві помилки — неповну різкість, поклавшись на гіперфокал чи навпаки, не отримавши належного розмиття там, де хотіли. Тут тільки надрукувати кілька проб у потрібну величину.

Так, я дещо вільно вжив терміни. Спробую пояснити. Об'єктив можна сфокусувати лише на деяку поверхню. Умовно, назвемо її проскістю. Всі об'єкти поза цією площиною, на відстані, від неї розмиваються. Що далі, то більше. До якогось краю ми вважаємо це розмиття значним. І по цьому кордону і визначаємо ГРІП.Об'єктив це аналоговий пристрій, нерізкість зростає плавно, гладкою кривою. Матриця цифрова і вона дискретна. Формально вважається, що в рів записується певна дискретна величина, пропорційна числу фотонів, що зникли на одиничний сенсор матриці. Якщо роздільна здатність об'єктива нижче, ніж роздільна здатність матриці, то ми бачимо кружечки ( кульки, кільця, зірочки, квадратики тощо) які формують зображення. У якийсь момент нас перестає влаштовувати якість, оскільки значущі елементи знімку (такі як вії, листя тощо) починають зникати. Під час друку зображення на папері (або перегляді на моніторі) після даунсамплінгу ці елементи починають зникати трохи пізніше, оскільки алгоритм тягне деталі, і дрібні об'єкти залишаються. Наприклад, листя на деревах, що мають однаковий розмір на відбитку, в першому випадку (при розмитті об'єктивом) перетворюються на кашу, а в другому випадку (при розмитті даунсамплінгом) зберігають свої контури. Таким чином, наприклад, листочки акації, розташованої в площині фокусування збережуться, а листя клена, розташованого за цією площиною, перетвориться на кашу. Хоча на відбитку вони мають однаковий розмір. В результаті виходить, що все виставлено правильно, а кадр не вдалий. Отже, ГРІП отримує залежність від сюжету зйомки, що не так. Можете перевірити, знявши статичний об'єкт, що йде в «нескінченність», на гіперфокалі, і його зняти використовуючи стекінг (зробити кілька знімків зі штатива, змінюючи фокусування об'єктива) і зібрати підсумковий растр в якій-небудь програмі для стекінгу. Результат буде різним навіть для невеликих відбитків. Фото, зняте з використанням стекінгу, здаватиметься «чистішим». Звичайно, це віддає перфекціонізм ;-).Для предметної та пейзажної зйомки це може бути значуще, для репортажної немає.

Дякую, тепер зрозуміло. Є над чим подумати. Поява муару при даунсемплінгу – проблема. З цього питання трапляються поради: www.cambridgeincolour.com. size-for-web.htm або www.ferra.ru/ru/digiphoto/81129/ Щодо стекінгу згоден, немає іншого способу при великій глибині сцени. Тілт-шифт не всесильний і дорогий. Я знімаю переважно види на пам'ять і таких глибоких сцен зазвичай не трапляється. Тож знімаю одним кадром. Або декількома — для панорам. Тому користуюся гіперфокальною відстанню, але розрахованою з розміру пікселя, що дозволяє зберігати повну різкість у нескінченності. Але таблиці для ГРІП та ГФ мені незручні, тому я зробив калькулятор із двох кружків картону. Один обертається іншим на осі. В одному шкала дистанцій, в іншому шкала діафрагм. Поєдную і дивлюся. Це так само, як на мануальних фіксах. Для кожної фокусної відстані потрібен такий окремий калькулятор. Є думка, як зробити таку для різних фокусів. Але коли знімаю мануальним фіксом, то все просто. Користуюся шкалою самого об'єктиву, але з поправкою на три поділки, як раніше описав. В одній із моїх цифрозеркалок був вбудований алгоритм автофокусу та діафрагми для глибоких сцен, але працював недостатньо добре для великих форматів, оскільки був розрахований, мабуть для аматорських карток 10×15.

Євгене, 50 мкм це для якихось зовсім старих камер. Починаючи з 1935 приблизно гурток зазвичай застосовувався 30 мкм.

На мою думку, розмір кружка нерізкості залежав не від року випуску, а від класу камери. На аматорських, типу Зміна-8, допуски були ширші, на професійні — суворіші, так як і оптика різкіше і друк передбачався більшим форматом.

За радянськими камерами даних я не маю, але на західних об'єктивах наносили шкалу ГРІП відповідно до формату камери і тільки. Під форматом я маю на увазі: 35 мм, середній формат, великий формат. Це, наскільки я знаю. Камера індикації ГРІП начебто не має сама по собі, за винятком камер із вбудованим об'єктивом. І по ідеї можна поставити на камеру Зеніт найкращий об'єктив на М42, вставити хорошу плівку типу ILFORD і знімати.

За радянськими камерами я сам порівнював. Гурток розрахувати за формулами нескладно. Розкид від 30 до 50 мкм. Навіть об'єктиви для того ж Зеніту різних виробників і фокус відрізнялися. І, до речі, Зеніт на той час не був аматорською камерою, на відміну від Змін, Вілії, Любителя, Етюду та ін. Індикації, звісно, ​​немає. Просто поєднуємо шкалу ГРІП зі шкалою дистанції. Для гіперфокалу встановлену діафрагму на шкалі ГРІП поєднуємо з нескінченністю.

Якщо тільки для радянських об'єктивів та плівки, які високою роздільною здатністю не відрізнялися. Для них і розрахунок дозволу був за MTF20, тоді як для західних за MTF50. Відчуваю провести тести з картинками таки доведеться, інакше можна обговорювати питання нескінченно. До того ж тут попутне питання камер з великою роздільною здатністю та правильного кружка нерізкості для них. Тим не менш, я беру наявний у мене об'єктив Зенітар 16/2.8 fisheye. Фокусуюсь на 1.2 м. Шкала ГРІП показує мені на діафрагмі 2.8 від 1.1 до приблизно 2 м. Те саме мені дає розрахунок за калькулятором зі статті. Гурток - 30 мкм.

На мою думку, так корисним було б протестувати не тільки для перегляду в 100%, але й для друку різними форматами та перегляду зі стандартних 25 см. Це простіше зробити зі світами для резольвометрії. Ну і про ступінь розмиття корисно для практики за таких самих умов.Сам би зробив, але іншим завантажений і ентузіазм підгас.

Насправді ці танці з бубном навколо манери об'єктива йти у зону нерізкості потрібні рідко. Такі речі зазвичай помічають тільки ті, хто стикався з подібними явищами на практиці, при якійсь специфічній предметній зйомці зі стекінгом. Я помітив цей ефект у вигляді смуг зміни малюнку об'єктива в залежності від відстані до точки об'єкта при стекінгу. Проблема вирішилася зменшенням кроку між кадрами. Після цього став помічати скрізь. Можна розглядати це не як ГРИП, бо як щось інше.

Євгене, тут вийде неоране поле для збору інформації. По-перше, залежить від формату камери, а також роздільної здатності об'єктива та камери. По-друге, формат друку буває дуже різним, як і дистанція перегляду. Ось я люблю формат 60*40 див. Але дивитися його можна з різної відстані. Ті знімки, які у мене є з точки зору правильно перегляду все в ГРІП (пейзаж, архітектура), але вдома буває хочеться на відстань 25 см і подивитись деталі. Але я спробую підібрати трохи інформації для цього формату та написати в блозі.

Дмитре, дякую! Дуже добрий матеріал. Але, у «Визначення правильної дистанції фокусування і діафрагми» є прикрий одвірок — при введенні «нескінченність» у далекому кордоні — видає «помилка» у розрахунках, вимагає введення лише числового значення, хоч кола Землі. І, друге, у коментарях зустрів посил про те, що макрооб'єктиви різкіші і нуно знімати краєвиди на них. Не помітив їх особливої ​​різкості. Є Ніккор макро та старі ручні (брав через можливість встановлення вручну діафрагми при використанні кілець та хутра), і новий, однак, всі вони поступаються по різкості моєму 105 DC.Поясніть, як Ви це можете, що марушники дозволяють знімати з близької відстані і не більше того, а то люди вірять у їхню підвищену різкість.

Привіт! Про нескінченність подумаю як реалізувати. Начебто це функціонал не знижує. Макрооб'єктиви більш різкі в макрозйомці, під яку оптимізовані. Кожен об'єктив розраховується та оптимізується під дистанції, на яких передбачається його використовувати. Макро під макро, портрет під портрет і телевізор під великі дистанції. Старі об'єктиви часто були позбавлені плаваючих елементів у конструкції і тому на інших дистанціях поводилися досить погано. Нині ж майже всі об'єктиви ці елементи мають і тому заздалегідь складно сказати, який об'єктив буде кращим на певній дистанції, потрібні тести. Але в макро безперечно краще макрооб'єктив, ніж той же портретник з подовжувальними кільцями — це перевірено. Якби мене запитали, я б так відповів :) Але не знайшов, де мене питали.