Освітлення акваріума та вибір ламп

Правильне освітлення в акваріумі - це одне з глобальних питань акваріумістики.
У цій статті хотілося б розкласти все по поличках, сконцентрувати всю інформацію про акваріумне освітлення, і головне постаратися викласти її доступно.

Загальні характеристики акваріумного освітлення

Розпочати розмову варто з визначення потужності освітлення для того чи іншого акваріума.
ДОВІДКА: Потужність вимірюється у Ваттах. Ватт (укр. скорочення: Вт, міжнародне: W) – це одиниця виміру потужності в Міжнародній системі одиниць (СІ).
У Рунеті блукають «загальні» норми потужності освітлення:
0,1-0,3 Ватт на літр чистого об'єму акваріумної води (далі - "Ватт/л") - для водойми без живих акваріумних рослин.
0,2-0,4 Ватт/л - для вмісту тіньолюбних риб (сомів, нічних риб).
0,4-0,5 Ватт/л - Підійде для акваріумів з обмеженою кількістю рослин. При такому освітленні більшість акваріумних рослин будуть зростати, але їх зростання буде уповільнено, а зовнішній вигляд спотворений - рослини будуть тягнуть щосили вгору - ближче до джерела освітлення.
0,5-0,8 Ватт/л - оптимальна освітленість, що підходить для красивого, декоративного акваріума з живими акваріумними рослинами.90% рослин чудово розвиваються і набувають яскравого забарвлення.
0,8-1 Ватт/л і вище – освітлення необхідне при щільній посадці акваріумних рослин або для утримання ґрунтопокривних рослин. Такі акваріуми називаються: голландськими, аманівськими. акваскейп, одним словом =)

Не менш цікава думка Такаші Амано та ADAз цього приводу. Амановський підхід до визначення потужності ламп помітно відрізняється від загальноприйнятого. Амано однозначно йде від мірила Ватт на літр. За характеристиками освітлення акваріумів Такаші Амано визначено, що потужність освітлення (ламп) не залежить прямо пропорційно від об'єму водойми. Наприклад, для маленьких акваріумів Такаші Амано 8 Ватт/л – це замало, а обсягів понад 450л. - 2 Ватта на літр дуже багато. Стверджуючи це, Амано розмірковує так, що освітленість більше залежить від площі поверхні води.

Крім того, вищенаведені цифри є приблизними та умовними. Багато залежить не тільки від ватності освітлення, але і від параметрів самого акваріума (довжина, ширина, висота), від стану акваріумної води та інших дрібніших параметрів: старіння ламп, втрати в покривному склі, нагрівання повітря тощо. Ват потужність освітлення - некоректно. Адже ця величина говорить лише про споживання джерелом освітлення електрики, але ні як, про його силу - інтенсивність освітлення. Потужність праски теж вимірюється у Ваттах, але ж не світиться! Коректніше вимірювати освітлення у Люменах.
Завершуючи розмову про Ват, який можна продовжувати до нескінченності, все далі заглиблюючись у тонкощі та нюанси, слід зазначити ще один момент: потужність освітлення - Це першочергові параметри від якого слід відштовхуватися при вирішенні питання утримання акваріумних рослин.Ніякі УДВ (добрива), ні подача СО2 (вуглекислий газ) не врятують ситуацію за відсутності належного освітлення. І справа тут ось у чому.
Споживання СО2 рослинами залежить від потужності, інтенсивності освітлення акваріума. Якщо бути точнішим від сумарного денного освітлення. Інтенсивність фотосинтезу акваріумних рослин задає не концентрація СО2, ні мікро і макро елементи (УДВ), а тільки ОСВІТЛЕННЯ! І НІЯК НЕ НАВПАКИ!
Процес фотосинтезу рослин відбувається лише за наявності енергії світла, у своїй рослини перетворюють воду, СО2 і живильні речовини (УДО) у тканини рослини. Якщо в акваріумі немає належного рівня освітлення, фотосинтез просто не відбувається, СО2 та УДВ залишаються просто незатребуваними.
Коли ж освітлення достатньо, є достатня кількість СО2 та УДВ, ви отримуєте феноменальний результат – пишне зростання та яскраву зелень! Візуальною зовнішньою ознакою фотосинтезу є утворення бульбашок кисню на листі рослин через кілька годин після включення акваріумного освітлення. І це можливо тільки при балансі всіх трьох факторів: Світла + CO2 + УДВ. Бульбашка - це перенасичення акваріумної води киснем, який виділяють рослини. Це візуальна ознака відмінного фотосинтезу та стану акваріума.

Два слова про помилки! Частою помилкою при вмісті акваріумних рослин є спроба використання спеціальних акваріумних ламп для акваріумних рослин з піками червоного та синього спектру або спроба збільшення світлового дня, як компенсація нестачі освітлення.
На жаль, дані маніпуляції не дають належного результату і навіть навпаки призводять до спалаху водоростей: появи нитчатки, бороди та інших неприємностей.
В інтернеті завзято блукає теза: «Акваріумним рослинам потрібен червоний і синій спектр»… хоч ти трісну, але тільки він і більше нічого! Чому ж тоді існують інші спектри? Невже Всевишній переборщив? Відповідь напрошується сама собою – НІ! Всупереч ефемерним уявленням про перевагу рослинами тільки червоного і синього спектру, поглинання світла відбувається практично рівномірно у всьому спектральному діапазоні видимого світла. Використання ламп, освітлення з піками червоної та синьої області безпідставні. Лампи достатньої потужності, з широким спектром, з колірною температурою від 6500 до 8000 Кельвінів, ось що потрібно! Використання спеціальних ламп має місце при втіленні принципу змішаного освітлення, тобто. коли одне джерело світла доповнює інше.
Тепер давайте трохи відвернемося від параметрів освітлення та поговоримо про його джерела. Якщо далі по тексту вам трапляться незрозумілі величини та виміри – не лякайтеся, нижче ми висвітлимо і це питання.

Джерела освітлення для акваріума

Лампа розжарювання (ЛН) – це всім відомі «Лампочки Ілліча». Висвітлення таких лампах відбувається шляхом розжарювання вольфрамової нитки чи його сплавів.
Даний вид освітлення активно використовувався за радянських часів, через відсутність альтернативи. Нині, канув у лету.
Переваги ЛН: Дивно, але спектр світла ламп розжарювання максимально наближений до сонячного світла, що дуже вітається акваріумними рослинами. Чому вже таке гарне джерело освітлення, зійшло нанівець?
Недоліки ЛН: Лампи розжарювання мають низький/мізерний коефіцієнт корисної дії (далі – «ККД») та світловіддачі. Наприклад, 100Ватна ЛН має всього 2,6% ККД, 97% йде в порожню - на виділення тепла. Світловіддача, на жаль, 17,5 Люмен/Вт.Термін експлуатації ЛН, так само замалий – 1000 годин.

Висновки: З урахуванням низького ККД, для вирощування акваріумних рослин знадобиться багато ЛН. Які будуть давати багато, дуже багато тепла, що призведе до надмірного нагрівання води, що погано для риб і для рослин. Так, звичайно, можна спробувати поставити 4 кулери в акваріумну кришку, але це не панацея!

Галогенні лампи (ГЛ) – можна сказати, що це покоління Next в лінійці ламп розжарювання. Більш високотехнічні, компактні.
Показники ККД трохи вище, світловіддача 28 Люмен/Ват, термін експлуатації до 4000 годин. Використання в акваріумі таких ламп, зрозуміло, так само нерекомендовано.

Люмінесцентні лампи (ЛЛ) - Найпопулярніше, ходове, газорозрядне джерело освітлення акваріума. Чому?
Переваги: По-перше доступна цінова політика, по-друге: світловіддача ЛЛ у рази вища ніж у ЛН (ЛЛ у 23 Вт = ЛН у 100 Вт), термін життя в надцять разів більший.
Недоліки: По-перше, спектр багатьох ЛЛ дискретний - урізаний. Тільки спеціальні акваріумні лампи мають більш-менш гарний спектральний діапазон. Незважаючи на тривалий термін служби, ЛЛ потрібно міняти раз на 6-12 місяців, тому що вони до цього терміну втрачають всі свої «корисні властивості». Плюс до всього, ЛЛ мають низьку проникність у товщу води та дають розсіяне світло, ефективне використання таких ламп можливе із застосуванням. відбивачів/рефлекторів.
Говорячи про ЛЛ, слід зазначити, що вони діляться на кшталт Т8, Т5 та інші, наприклад, Т4 (рідко використовують у акваріумістиці).
Т8 - Найходовіші акваріумні лампи, якесь поєднання ціни та якості.
Т5 - значно краще, ніж Т8, але значно дорожче.Завдяки невеликому діаметру та оптимальній світловій віддачі при 36°С, Т5 дають більш інтенсивне і більш спрямоване світло, ніж T8.

Металогалогенні лампи (МГЛ) (МГ), панелі, прожектора
Якщо ви вирішили відтворити у своєму акваріумі аманівський травник або висота вашого акваріума 60см. і вище, то МГЛ це ідеальне рішення! МГЛ використовується багатьма професійними акваріумістами. Чому?
Переваги: розумна цінова політика, потужність, спрямованість світлового потоку, світлова температура від 2500К (жовте світло) до 20000К (синій), величезна продуктивність (100 Люмен/Вт), до 15000 годин термін служби.
Простіше кажучи, при невеликих розмірах МГЛ, ви отримуєте відмінну перенесення кольорів і високий світловий потік протягом усього терміну експлуатації ламп. Акваріум почне сяяти, створюватимуться мерехтіння хвиль на дні, будуть видно тіні від рибок та рослин. Металогалогенні лампи «пробивають» найглибші акваріуми. Одним словом – це чудове джерело акваріумного освітлення, як для рослин та риб, так і для загальної візуальної картинки сприйняття акваріума!
Недоліки: Використання такого джерела освітлення можливе тільки на підвісах або стійці на відстані від 30 см. до товщі води, причина - МГ дуже багато виділяють тепла, вони дуже гарячі!

Світлодіодні світильники (СД), панелі, прожектори.
Якщо за МГЛ акваріумісти, хоч якось прийшли нікому консенсусу, то щодо застосування світлодіодів в акваріумі згоди немає, як то кажуть хтось у ліс, хтось по дрова. По-перше, це обумовлено швидким зростанням та розвитком світлодіодних технологій, у зв'язку з чим в інтернеті багато застарілої інформації. По-друге, відсутність, нині, повноцінної практики застосування.
Щоб не спростовувати незліченну кількість міфів про ЦД.Скажімо так, в даний час існують чудові світлодіодні панелі/прожектори для акваріумних рослин, з широким/повним спектром, з нормальною світловою температурою 6500К, з достатньою кількістю Lm (люменів). Додайте до цього колосальну ергономічність та економність, безпеку (працюють при низькій напрузі). Плюс ще фактична відсутність нагріву з лицьового боку і терпиме нагрівання з задньої частини світлового приладу, що дозволяє використовувати ЦД під кришкою акваріумної, тобто. без підвісів та стійок. Візуальний ефект майже ідентичний МГЛ.
Недолік: цінова політика, хороші СД панелі та прожектори досить дорого коштують, але варто зауважити, якщо раніше - це були ціни, що зашкалюють, то нині ціни стали доступними для більшості споживачів.

Часто на форумах запитують, а чи можна використовувати побутові/меблеві світлодіодні стрічки в акваріумі. Відповідь – ТАК, але лише як додаткове освітлення чи як нічне освітлення. На жаль або на щастя, більшість СД-стрічок малопотужні, щоб забезпечити необхідну інтенсивність освітлення потрібно купити та встановити під кришкою кілометри СД-стрічки. Цей абзац, може бути спростований, т.к. ЦД технології не стоять на місці і постійно розвиваються. Тим не менш, більшість СД-стрічок - це не найкращий варіант вирішення питання з освітленням. Примітка 2017р. - Спростовано))) Є потужні сд-стрічки, гуглим.
Говорити про СД освітлення можна дуже довго, дуже багато всяких нюансів, так само, і про будь-яке інше популярне акваріумне джерело світла. Але все ж таки сподіваюся, що наведена вище викладка допоможе читачеві розібратися, що до чого і взяти основу.
Якщо у Вас є питання чи сумніви пропоную обговорити їх на нашому Форум.
Завершуючи цю частину статті, звернемо увагу на те, що використовує маестро Такаші Амано, вирішуючи питання з освітленням. Думаю, це буде цікаво.

Переважно Амано використовує такі підвіси:
ADA Grand Solar I c ЛЛ - T5 2x36Ват та однієї МГЛ - MH-HQI 150Ват

або просто ADA Solar I з однією МГЛ MH-HQI 150W лампою

Висновок очевидний, металогалогені світильники в чистому вигляді або додаванням ЛЛ (змішане освітлення) – найкращий варіант для професійного вмісту акваріумних рослин та акваскейпінгу. Вже з гуру акваріумістики складно посперечатися.
Варто зазначити, що використовуючи принцип змішаного освітлення, Такаші Амано включає металогалогеновий світильник лише на 3 години, решту часу працюють ЛЛ. З цього можна зробити висновки:
1. "Смажити" акваріум 12 годин на добу не потрібно. Потрібно створювати пік інтенсивного освітлення, а решта часу освітлення має бути спокійним. Цей підхід абсолютний, адже сонечко не світить 24 години на добу: спочатку настає світанок, потім зеніт, а потім захід сонця. Власне - це природне явище і потрібно зімітувати в акваріумі.
2. У той же час, за відсутності належного освітлення світити таким світлом 24 години на добу – це не найкращий варіант. Сонце не робить!

Ще, потужність флуоресцентних ламп в акваріумі з рослинами за Еріком Олсоном, складено за даними освітленості акваріумів Такаші Амано.

Освітленість W/m2 20L 40L 80L 200L 400L
низька 200 15W 24W 38W 69W 110W
середня 400 30W 47W 79W 137W 220W
висока 800 60W 94W 149W 274W 440W

Ось ще деякий посібник-пам'ятка для підбору кількості ЛЛ:
- яку потужність освітлення ви хочете отримати - низьку, середню або високу;
- чи буде використовуватися кришка або підвіс і на якій висоті він перебуватиме від води;
- яка глибина акваріума;
- чи буде використано принцип змішаного освітлення;
- який тип ламп буде використаний: Т5 чи Т8, ЦД.
- Тип відбивачів \ рефлекторів.

Режим світлового дня та варіанти контролю

Як раніше говорилося, ніколи не намагайтеся заповнити недолік освітлення акваріума тривалістю світлового дня! Це лише призведе до "цвітіння води". Для ЛЛ ламп тривалість світлового дня має становити 8-10 годин, для можливого МГЛ або ЦД – 6-8 годин.
Звичайно, тривалість освітлення акваріума - це суто індивідуальне питання, але все ж таки однозначно можна сказати, що бродяча по всьому інтернету інформація про те, що для рослин світловий день повинен становити 12 годин, а то і 14 годин - це далеко не догма! Більш того, як правило, таке тривале освітлення акваріума є причиною водоростевого спалаху.

Як полегшити контроль тривалості освітлення акваріума. Все дуже просто! На щастя ми живемо не в кам'яному віці і у всіх побутових/будівельних магазинах продаються розетки таймери, які можна поділити на електронні та механічні.

Механічні таймери - Прості, недорогі (~200руб.), За відгуками акваріумістів рідше ламаються.
Електронні таймери - Прості, функціональність вище, дорогі (~500руб.), На відміну від механічних таймерів не збиваються при відключенні і стрибках напруги, що не мало важливо!

Так само на даний момент для ЦД освітлення є хороші диммер (штука, яка робить світанок-зеніт-захід СД джерел).

Параметри та терміни, що характеризують освітлення

Як вже раніше говорилося, міряти освітлення тільки у Ваттах не варто.Існують інші параметри, що характеризують якісну складову освітлення. Для більш глибокого розуміння, нижче розглянемо ці параметри світла.

Спектр світла – це наше людське враження від опромінення сітківки ока хвилями довжиною від 380 нм до 780 нм (1 нм = 0,000 001 мм). Електромагнітне випромінювання іншої частоти ми здатні сприймати.

У вказаному діапазоні хвиль, у видимому спектральному діапазоні, хвилі різної довжини сприймаються нами, як різні кольори. Наприклад, найкоротші хвилі ми називаємо фіолетовими, а на іншому краю спектру знаходяться найдовші хвилі, ми їх називаємо червоними. Між цими межами лежать всі інші кольори та відтінки. Природне явище веселка є нічим іншим, як розкладанням (заломленням) світла на видимий спектр: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий.

Люкс - Це одиниця освітленості, що дорівнює одному люмену на 1 кв.м. Яскравість сонячного світла досягає 100000 люкс, в тіні 10000 люкс, у освітленій кімнаті - близько 300 люкс. На Аліексперсі навіть продаються Люксометри, однак. Однак, наше ихмо, Люкси не та одиниця, в якій варто вимірювати освітлення в акваріумі. Для розуміння, простою мовою, Люкси - це те, що падає на поверхню, то скільки фотонів досягає поверхні. Акваріум - це нерівна поверхня, навіть найпростіший травник. одна розтючка вище за іншу нижче. що вже говорити про складні аквасейпи. Їх вирахувати люкси неможливо!

Люмен – це кількість світла, що випромінюється/випускається джерелом світла. Джерело світла зі світловим потоком 1 Люмен, який рівномірно висвітлює будь-яку поверхню площею 1 квадратний метр, створює на ній (поверхні) освітленість 1 Люкс.Порада, завжди дізнавайтеся та відштовхуйтеся від люменів при виборі джерела освітлення.

Оце наша цифра. Люмени - це те, що джерело видає світла. Знаючи цю цифру, нам залишається лише прикинути всі інші моменти: висоту акваріума, види рослин, щільність посадки. та добрати необхідну кількість Лм.

Кельвіни (К) - Це колірна температура будь-якого джерела світла. Це міра нашого враження від кольору джерела світла. Кельвіни визначають кольоровість ламп і колірну тональність: теплу, нейтральну чи холодну.
Колірна температура світла. не вказує на спектральний склад світла лампи. - вона лише означає, як сприймається колір світла джерела людським оком. Це характеристика сприйняття. Чим нижче колірна температура, тим більша частка червоного, і менше синього кольору, і навпаки.
- Білий надтеплий – 2700 К;
- Білий теплий – 3000 К;
- білий природний (або просто білий) - 4000 К;
- Білий холодний (денний) – понад 5000 К.
Рекомендації для гідробіонтів:
Для риб від 5500 до 20000 К (залежно від різновиду).
Для рослин від 6500 до 8000 К.
Для рифового акваріума від 9000 до 20 000 K.
Нижче наочна таблиця:

Ra (CRI) - Це коефіцієнт передачі кольору. Він говорить про те, наскільки близькими до справжніх будуть кольори об'єктів, при розгляді їх людиною під конкретним джерелом освітлення. Ra може бути від 0 до 100. Коефіцієнт передачі кольору, рівний 0, відповідає світло, яке не передає кольорів взагалі. Ra=100 відповідає джерелу.
Ra 91 – 100 дуже хороша передача кольору.
Ra 81 - 91 - хороша передача кольору.
Ra 51 - 80 - середня передача кольору.
Ra < 51 - "схудла" кольоропередача.

PAR або ФАР (фотосинтетична активна радіація) - частина сонячної радіації, що доходить до біоценозів, в діапазоні від 400 до 700 нм, використовувана рослинами для фотосинтезу. Ця ділянка спектра більш-менш відповідає області видимого випромінювання. Фотони з більш короткою довжиною хвилі несуть занадто багато енергії, тому можуть пошкодити клітини, але вони здебільшого відфільтровуються озоновим шаром у стратосфері. Кванти з великими довжинами хвиль несуть недостатньо енергії і тому використовуються для фотосинтезу більшістю організмів.

Найчисленніший пігмент - хлорофіл - найбільш ефективно поглинає червоне та синє світло. Допоміжні пігменти, такі як каротиноїди та ксантофіли, поглинають деяку кількість зеленого і синього кольору і передають його в реакційний центр фотосинтезу, проте більша частина зеленого кольору відбивається і надає листям їх характерного кольору.

Існує типова помилка щодо впливу якості світла на зростання рослин, оскільки багато виробників стверджують, що можна значно покращити показники зростання змінивши спектральний розподіл або інакше кажучи співвідношення кольорів у світлі, що падає. Цей твердження базується на широко поширеній оцінці впливу якості світла на фотосинтез, отриманого на основі кривої потоку фотонів, що засвоюється рослиною, або YPF-кривою, відповідно до якої помаранчеві і червоні фотони з довжиною хвилі 600-630 нм дають на 20-30 % більше фотосинтезу. блакитні та ціанові фотони з довжиною хвилі 400-540 нм. Слід пам'ятати, що крива YPF була побудована на основі коротких вимірювань фотосинтезу в одному аркуші низького освітлення. У деяких довгострокових дослідженнях використовували цілі рослини при сильному освітленні вказують на те, що, мабуть, якість світла значно менше впливає на зростання рослин, ніж його кількість.

Ось спитайте, навіщо все це знати, навіщо такі складнощі. Хм. Це лише верхівка айсберга =)
Ось, наприклад, щодо колірної температури. Лампи з малою температурою (<5000K) надають червоного відтінку, а лампи з великою температурою кольору (>5000K) зелений колір. На практиці, це виглядає так, при 5000K світло поганий, тому що має жовті тони, а світло при 10000K білі і кольори стають блакитними, як від НЛО. При світловій температурі менше 5000K рослини мають жовтий відтінок і виглядають як хворі. При світловій температурі 10000K акваріумні рослини стають насичено зеленими і виглядають як пластмасові. Щоб рослини під водою виглядали природно, потрібно вибирати лампи з температурою кольору 6500-8000K.
Крім того, джерела світла з температурою менше 5400 K сприяють зростанню нижчих водоростей.
Безмежно довго можна говорити про акваріумне освітлення, це цікава та нескінченна тема. Але, на жаль, ліміти цієї статті вичерпано. Інші нюанси обговоримо в інших статтях.

Рекомендоване відео

Особливості та правила вибору світильника для освітлення морського акваріума

Підсвічування акваріума дозволяє милуватися всією красою підводного життя коралів та інших барвистих мешканців. Але світильник для морського акваріума – це не тільки естетична забаганка. Правильне висвітлення – запорука здорового життя всієї біосистеми. Природного сонячного світла недостатньо, тому доводиться купувати додаткове обладнання.

Особливості та види морських акваріумів

Щоб світлове обладнання служило ефективно, спочатку визначтеся з видом резервуара.Насамперед потрібно вирішити якого розміру буде ємність. Її об'єм залежить від площі приміщення, в якій перебуватиме морський акваріум.

Зміна висоти, ширини та довжини в 3-5 см. суттєво впливають на необхідний об'єм води.

У магазинах для акваріумістики можна купити стандартні чаші:

Для тих, кому площа кімнати не дає змоги встановлювати резервуари такого розміру, можуть підійти наноакваріуми. Їх об'єм 6-12 л.

Після того як зрозумілий розмір, вибирають мешканців та їх кількість. Це може бути системи без риб (корали, молюски, водорості, креветки). Таке наповнення прийнятне, наприклад, для наноакваріумів. Але зазвичай морські акваріуми населяють яскравими невеликими рибками.

Наступний етап – визначення хімічного складу води. Цей показник впливає вибір освітлення морського акваріума. Вода постійно контролюється за такими характеристиками:

• рівень солоності;
• щільність та прозорість;
• кислотність (рівень PH).

Як вибрати світильник

Висвітлення відіграє таку ж важливу роль як правильна циркуляція води, її хімічні властивості, температура та годівля. Тому перед покупкою світильника потрібно добре розібратися в нюансах. На вибір джерела штучного світла впливає:

• технічні показники випромінювання: потужність, температура кольору, світловий потік;
• вид елемента випромінювання (яка лампа);
• тип основи (відкритий, закритий), впливає вибір місця установки;
• захист від вологи (герметичний та негерметичний корпус).

Тип ламп

За відгуками власників акваріумів, світильник для підсвічування резервуара з морською системою, краще на світлодіодах. Такі елементи дають можливість самостійно регулювати потужність випромінювання, колірний діапазон.

Регулювати увімкнення та вимкнення світильника, інтенсивність світла, кольору можна за допомогою диммерів. Ці таймери дозволяють автоматизувати керування освітленням морського акваріума.

Led лампи мають більш довгий термін служби у порівнянні з іншими видами освітлення. Ефективність випромінювання практично не змінюється протягом тривалого часу експлуатації. Нагрів води від світлодіодів теж мінімальний. Крім того, led елементи споживають значно менше енергії, порівняно з аналогами.

Крім діодних світильників, деякі господарі морських акваріумів все ж таки застосовують інші джерела світла:

• Люмінесцентні лампи до початку 2000-х були найпопулярнішими. Нині вони теж застосовуються, але не так часто. Вони мають менший термін служби, ніж діоди і при частому включенні та вимкненні швидше виходять з ладу.
• Флуоресцентні світильники Для акваріумів випускаються спеціальні моделі у закритому корпусі. Мають високий коефіцієнт світлового випромінювання.
• Металологогенові. Їх проблематично застосовувати у домашніх умовах. Найбільше підходять для великих акваріумів (у кафе, магазинах, торгових центрах). Металогалогенні елементи сильно гріються, вимагають установки радіаторів охолодження.
• Лампи розжарювання. Це звичайна лампочка Ілліча. При горінні більшість енергії йде на вироблення тепла. Тому вони споживають багато енергії, але мають невелику світловіддачу.

Рекомендуємо подивитися відео:

Яка потужність та світловий потік мають бути

Щоб усі мешканці отримували достатньо світла, потрібно правильно розрахувати величину світлового потоку. Сьогодні найуніверсальнішим розрахунком необхідного світлового потоку вважається розрахунок у люменах залежно від літражу. Нижче представлені середні рекомендовані значення світлового потоку для різного обсягу морських акваріумів:

Зверніть увагу, ці показники є середніми і не враховують ступінь затемнення води через велику кількість рослин або велику глибину.

Якщо морський акваріум має нестандартну форму (дуже високий) і світильники розташовані зверху, світло буде розсіюватися, не досягаючи дна. В цьому випадку на лампи встановлюються рефлектори, які фокусують світловий потік.

Не всі лампи дають однакову кількість світлового потоку, залежно від потужності.

Конструкція корпусу

Корпус світильника для морського акваріума може бути:

• Відкритого типу – коли світильник встановлюється над резервуаром на підвісах чи інших кріпленнях.
• Закритого типу застосовується найчастіше. Він є коробом, в який вбудовані лампи для освітлення. Цей короб встановлюється на акваріум як кришку на ребра жорсткості або стінки резервуара.

Оскільки світильники повинні працювати в безпосередній близькості до води, їх конструкція передбачає захист від вологи. Ступінь герметичності основи лампи – IP вказано на упаковці. Вона складається із двох цифр. Перша вказує на ступінь стійкості до механічних пошкоджень від 0 до 6. Де 0 – немає захисту, а 6 – повний захист від пилу будь-якого розміру.

Друга цифра вказує на захист від попадання вологи на світильник:

Наразі світлодіодні джерела освітлення випускаються у вигляді стрічок із повним захистом від вологи. Це дозволяє встановлювати їх у воді та надавати будь-який вигин, щоб підкреслити внутрішній пристрій морського акваріума.

На які моделі звернути увагу

Для нестандартних розмірів резервуара або, якщо потрібні розширені можливості, світильники для морських акваріумів виготовляються на замовлення. Наприклад, BlackIce - виробляється вітчизняною компанією, термін виготовлення приблизно 3-4 тижні.

Нижче представлені моделі, які активно застосовують для освітлення та мають найменше нарікань.

Їх можна замовити в інтернеті:

• JUWEL T5 MARINE – застосовується для підсвічування морських систем із коралами. Розмір 59 х 16 мм. Потужність 28 Вт. Створює свічення максимально наближене до природного рифу. Термін експлуатації до 7000 годин. Ціна від 1000 руб.
• JUWEL T5 Blue – має переважно блакитний спектр. Застосовується у комбінації з JUWEL T5 MARINE для активного розвитку коралів. Розмір 44 х 16 см. Ціна від 1400 руб.
• JBL Solar Marine Day. Світильник має цоколь Т8, повний спектр та насичене випромінювання. Може застосовуватися для нічного підсвічування або в поєднанні з Solar Marine Blue для резервуарів висотою до 55 см. Розмір 1,5 м. Термін служби до 10 000 год.
• Zetlight ZN1011 – компактна світлодіодна лампа для невеликих резервуарів. Має 5 режимів освітлення, що імітують природні цикли дня та ночі, можливість регулювання положення. Термін служби до 40 000 годин. Ціна від 2300 руб.

Як зробити своїми руками

Якщо освітлення вийшло з ладу, необов'язково замовляти нове можна зробити світлодіодний світильник для морського акваріума своїми руками. Для цього нам знадобиться:

• Кришка від старого світильника;
• Діоди AQ 3-5 Ватт. - 6 шт;
• UVR УФ,1 ват,3 шт;
• 3GR-B блакитний, спектр - 445-452 Нм, 4 шт;
• 3HPD 3 Вт, 5 шт;
• Драйвери: ІПС 60 400-700, HG-PC2206-320ма;
• Перетворювач 220/12в 300ма.

• З радіатора витягуємо непрацюючі елементи.
• Розміщуємо розташування нових та встановлюємо діоди на клей.
• Вимірюємо розмір радіатора та кришки, вони повинні збігатися.
• З'єднуємо радіатор та кришку болтами.
• Припаюємо діоди в три послідовні ланцюги. Перша на 2 діоди від перетворювача на струм 300 ма, на кнопку вимикача з кришки світильника. Друга 3 УФ діода на струм 320 мА від драйвера. Наступна: 4 шт. діода AQ плюс 4 шт. 3GR-B плюс 5 шт. 3HPD.
• Останні два ланцюжки виводимо на другий вимикач на кришці.
• Встановлюємо драйвер.
• Кріпимо захисне скло болтами.

Перед встановленням на акваріум перевіряємо роботу світильника.

Радимо подивитися відео:

На закінчення

Щоб вибрати правильний акваріумний світильник, відштовхуйтеся від рекомендованих значень характеристик. Але враховуйте особливості свого резервуара, його розташування щодо природного освітлення, кількість мешканців, температура та солоність води. Виконуйте наші інструкції та ділитесь своїм досвідом у коментарях та соціальних мережах.