Нитчатка в акваріумі: як боротися

Багато любителів акваріумістики часто стикаються з такою проблемою, як поява в штучній водоймі нитчастих водоростей. Вони досить швидко здатні витіснити інші рослини і занапастити екосистему акваріума. У цій статті ми докладно розберемо, що є нитчаткою в акваріумі і як з нею боротися з фото і відео.

Що таке нитчатка

Нитчатка – це водорості, які прикріплюються до інших рослин, ґрунту акваріума та швидко поширюються. За своєю формою вони нагадують тонкі зелені нитки, через що й отримали свою назву. На дотик ці нижчі рослини дуже м'які, схожі на слиз.

Якщо прибрати нитчатку з води, вона втратить свою форму і структуру. Це дозволяє відрізнити її від зелених водоростей, нитки або листя яких, потрапивши в повітряне середовище, залишаються жорсткими та пружними, форма їх не змінюється. Це важливо, адже щоб позбавитися нитчатки в акваріумі, слід точно визначити її наявність.

Існує багато видів нитчатки, які трохи різняться між собою. Саме ця назва означає рід водних рослин і застосовується як збірний термін.

Розмноження відбувається вегетативним шляхом, тобто материнська нитка розпадається на кілька частин, а кожен фрагмент, що відпав, закріпившись на відповідній поверхні, утворюється нова рослина.

Причини появи

Основною причиною появи нитчастих водоростей в акваріумі стає занесення їх з іншими рослинами. Добре, якщо зараження відбулося лише при запуску акваріума. Однак коли паразитуюча рослина потрапляє в екосистему, що вже склалася, вивести її буде дуже важко.

Також до поширених причин появи водорості відносяться:

1. Проблеми з аерацією. Будь-якій живій істоті потрібен кисень. Це стосується також водних рослин та риб. Система аерації дозволяє насичувати воду киснем, що забезпечує необхідний газообмін. Коли аерація недостатня в акваріумі, відбувається застій води, що є поштовхом до появи шкідливих організмів.
2. Надмірне освітлення. Для зростання та розвитку водоростей, як і інших рослин, необхідне світло. Яскраве, постійне та явно надмірне освітлення акваріума створює сприятливе середовище для нитчатки.
3. Недостатній догляд за акваріумом. Зміст акваріума передбачає регулярний догляд за ним у вигляді постійного чищення та зміни води. Якщо ці операції виконуються рідко і не в повному обсязі, тоді можлива зміна вмісту у воді фосфатів та інших продуктів органічного розкладання, що призводить до утворення водоростей-паразитів.

Шкода

Нитчасті водорості небезпечні тим, що можуть буквально за кілька днів поширитися по всьому акваріуму. Вона обплутує рослини, призводячи до їх загибелі. З'являється вона і на фільтрах, ускладнюючи їхню роботу. У нитках паразита заплутуються дрібні рибки, а самі продукти його життєдіяльності токсичні та негативно впливають на всю екосистему загалом.

Ознаки нитчатки

Поява нитчатки супроводжується утворенням трохи помітних ниток зеленого кольору. У міру розмноження вони збираються в пучки, що накопичуються на рослинах, каменях грунту, декоративних елементах та в інших добре освітлених місцях. Поширення паразита дуже швидке – він може заполонити собою резервуар за лічені дні. Вода в акваріумі стає каламутною, зеленого відтінку. Можлива поява неприємного, затхлого запаху.При значному поширенні паразита не виключена загибель риб та рослин.

Способи боротьби

Боротьба з нитчастими водоростями – справа непроста, клопітна, тому важливо розпочати її за перших ознак їх появи. Існує кілька поширених способів ефективного усунення небезпечної рослини, перевірених досвідом та часом.

Механічна обробка акваріума

У продажу є велика кількість інструментів для очищення акваріума від зелених ниток водоростей: скребки, спеціальні щітки і навіть спеціальні магніти. Видалити водну рослину зі стін резервуара можна за допомогою скребка, принцип роботи яких схожий на бритву.

При проведенні цієї процедури важливо переконатися, що на стеклах не залишилося слідів водоростей, інакше всі зусилля будуть марними. Після обробки скребком поверхню можна додатково протерти звичайною губкою для посуду.

Корчі, каміння та інші декоративні елементи чистяться за допомогою щітки. Це процедура копітка і вимагає деякого терпіння. За допомогою щіток очищаються і фільтри, де також воліє селитися нитчатка.

Використання хімічних засобів

Для боротьби з багатьма видами водних рослин у продажу є спеціальні хімічні засоби, що пригнічують їх зростання та поширення. Вони випускаються як таблеток чи крапель. Засоби для боротьби зі зростанням водоростей бувають швидкої та повільної дії. Перші дозволяють практично за один день покінчити зі шкідником, але через свій агресивний склад сильно шкодять екосистемі в цілому. Вони використовуються у запущених випадках. Препарати пролонгованої дії слід підключати тоді, коли з'явилися перші ознаки нитчатки, а також для профілактики її утворення.

Народні методи

Дуже часто для боротьби з цим шкідником використовуються засоби побутової хімії та деякі види ліків, які є у кожній аптечці.

1. Білизна. Агресивний, але дієвий спосіб позбавлення нитчатки. Перед використанням слід розвести з водою у пропорції 1:30, після чого занурюють у цей розчин листя уражених рослин та декоративні елементи акваріума.
2. Перекис водню. Додається в резервуар для 15 г/л. Засіб безпечний для екосистеми, але згубний для ниткоподібних та інших видів водоростей.
3. Антибіотики (еритроміцин, пеніцилін). Добре пригнічують зростання водоростей, не впливаючи у своїй стан жителів акваріума.

Використання акваріумних риб-санітарів та креветок

Біологічний спосіб боротьби з нитчаткою найбільш природний та ефективний. Існують деякі види риб, основною їжею для яких і є водорості - це гуппі, пецилія, сіамський водоростеїд. Цей метод має один серйозний недолік – можлива несумісність деяких видів.

Креветки також активно виступають у ролі своєрідних чистильників. Свою роботу вони виконують дуже ефективно. Однак для цього потрібна велика кількість, і до того ж вони самі є чудовою їжею для багатьох видів риб.

Поради досвідчених акваріумістів

Методи боротьби з нитчаткою, представлені вище, безперечно, ефективні, але не дають гарантій того, що проблема не виникне в майбутньому. Досвідчені акваріумісти рекомендують створювати в акваріумі такий режим, коли умови для поширення водоростей стали б неможливими.

Баланс вмісту нітратів та фосфатів у воді

Найбільш ефективним заходом вважається підтримання прийнятного рівня нітратів та фосфатів у воді. Ці речовини необхідні підтримки рівноваги екосистеми.Однак згодом їх кількість стає занадто високою, тому воду необхідно міняти з періодичністю раз на тиждень. Звичайно, не всю, а приблизно третину від загального обсягу.

У деяких місцевостях вода є дуже жорсткою. Це може також пошкодити рибам та рослинам, тому необхідно регулярно проводити проби на вміст нітратів. Цей показник не повинен перевищувати 20 мг/л.

Скорочення надходження світла

Для зростання нитчатки необхідне світло, а в тіні вона не з'являється. Справжній спосіб її усунення - зменшення надходження світла в акваріум. Для цього слід використовувати неяскраві лампи та не допускати цілодобового освітлення резервуару.

Нормалізація надходження вуглекислого газу

Нитчатка - водорість невибаглива і може рости і розвиватися в тих умовах, які вищі рослини не переносять, наприклад, дефіцит вуглекислого газу. Необхідно підтримувати вміст цієї речовини на прийнятному для рослин рівні, оскільки більшість з них може придушити поширення водоростей.

Профілактика

Профілактика появи нитчатки не обтяжлива і вимагає особливих знань і навичок.

1. По-перше, важливо стежити за чистотою в акваріумі, регулярно його чистити, промивати ґрунт, міняти воду.
2. По-друге, варто потурбуватися про заселення вищих акваріумних рослин і належний догляд за ними, у тому числі вносити необхідне їм підживлення.
3. Якщо дозволяють умови утримання, то дієвим заходом є підселення риб, що поїдають водорості.

Нитчатка - велика неприємність для акваріуміста, але при своєчасному реагуванні на проблему позбавитися її можливо в досить швидкі терміни.

Відео

У цьому відео розповідає про заходи боротьби з водними рослинними паразитами:

Нитчатка

Нитчатка, нитчасті водорості (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae) - це збірний термін (що не має прямого відношення до систематики), що поєднує безліч пологів зелених водоростей, що мають нитчасту (трихальну), або, частково, різнонітчасту ( організацію їхнього тіла (талому). Займаючи максимально можливий простір та обволікаючи акваріумні рослини, нитчатка позбавляє їх доступу до харчування та освітлення, що поступово призводить до деградації та загибелі рослин.

Причини появи нитчатки

Нитчатка харчується так само, як і більшість вищих рослин. Вона любить світло, споживає поживні речовини. Зараження відбувається, як правило, із принесеними рослинами з інших джерел. І навіть, якщо на вигляд рослини виглядають чистими, це не дає 100% гарантії, що вони не уражені нитчаткою. Розвиток водорості отримує при "перекосі" балансу в акваріумі:

1. при надмірній або недостатній кількості поживних речовин (мікро та марко елементів, що часто вносяться акваріумістами в акваріум для стимуляції росту та підтримки зовнішнього вигляду вищих рослин)
2. при рідкісних підмінах або перенаселенні акваріума, що викликає накопичення нітратів та аміка
3. при занадто інтенсивному і тривалому освітленні, часто пряме сонячне світло викликає моментальний спалах водоростей
4. у свіжо запущених акваріумах на спеціалізованих ґрунтових підкладках
5. збоях у подачі СО2
6. при температурному дисбалансі.

У будь-якому випадку нитчатка з'являється тільки там, де є акваріумні рослини, хоч і закріплюється на будь-якій поверхні. Нитчатка любить виходи фільтрів, де течія найбільш інтенсивна.

Види ниткових водоростей

Едогоніум (Oedogonium)

Починається, як легкий зелений пушок на краях рослин. Надзвичайно швидко росте.У занедбаному стані обволікає всю рослину, швидко виснажуючи його. З'являється через різкий перекос по нітратах (NO3) і фосфатів (PO4). Часто відбувається у свіжих акваріумах, коли вищі рослини ще не встигли стабілізуватися або в рясно засаджених акваріумах з невеликою кількістю риби, де виникає нестача нітратів або навпаки, перенаселення призводить до перекосу на користь нітратів. Всупереч існуючій думці - едогоніум погано поїдається креветками та рибами. Правильним вибором буде видалення уражених частин рослин, вирівнювання пропорцій нітрат/фосфат, збільшення частоти та обсягу підмін у разі високих показань нітратів. Якщо подається CO2, зверніть увагу, щоб не було стрибків насичення води вуглекислотою. Варто проаналізувати освітлення – надто інтенсивне освітлення може послабити споживання рослинами поживних речовин, що призведе до посилення позицій водослей. При відновленні балансу та зміцненні (адаптація, укорінення) рослин, едогоніум слабшає та зникає.

Боротьба за допомогою перекису водню

Стабілізація акваріума - найправильніший шлях. Але іноді необхідно вдатися до допомоги реактивів. Перекис водню використовують у пропорціях 20мл на 100 літрів акваріума, одноразово проти ночі темний час доби. Середній курс лікування становить 5 днів. При нормальному балансі NO3 підміни скорочують та відновлюють лише після закінчення курсу.

Боротьба за допомогою сайдексу

Все аналогічно до перекису водню, тільки дозування 10мл на 100 літрів акваріума.

Увага! Сайдекс пов'язує кисень в акваріумі, тому інтенсивна аерація потрібна!

Спирогіра (Spirogyra)

Це та сама водорість, яку ми звикли називати тіною.Тонкі численні нитки утворюють щільну колонію, на дотик досить неприємну, слизову масу. Виникнення цієї водорості, як і едогоніуму, викликають різкі перекоси азотом у той, чи інший бік. Водорості здатні споживати азот з різних сполук, на відміну від вищих водоростей, і будь-який спалах NH3 (аміаку) або NH4+ (амонію) може спровокувати різке зростання нитчатки. Такий спалах може викликати сильне замулювання ґрунту, зупинка на тривалий час і наступний запуск зовнішнього фільтра (колонія у фільтрі загине і фільтр стане джерелом зараження), перегодовування риб або масовий відмінок населення. Але й нестача азоту призведе до таких самих наслідків.

Боротьба за допомогою перекису водню

Знову наш звичайний 3% перекис водню - 20мл на 100 літрів акваріума, одноразово на ніч у темний час доби. Середній курс лікування становить до 10 днів. Слід значно знизити світловий день в акваріумі. При нормальному балансі NO3 підміни скорочують та відновлюють лише після закінчення курсу. Не забувайте про інтенсивну аерацію під час лікування.

Кладофора (Cladophora)

Ще один вид ниткової водорості. Характерна відмінність цієї водорості - гіллястість та досить жорстка структура. Як правило, має одну точку кріплення на цілий пучок. Швидко займає простір біля дна, особливо де є застійна зона. Не плутати з часто використовуваною акваріумістами водоростями кладофорою кулястою, хоча остання часто є джерелом зараження. Харчується як більшість вищих рослин, активно споживає CO2 та мікро/макро елементи. Любить світло.

З досвіду акваріумістів з форуму:

1. Боротися затемненням, зокрема. з підвищенням/зниженням температури - даремно, ця інформація заощадить кому-небудь нерви і час;
2. Боротися "позбавленням харчування" - марно;
3. Вбити можна медовмісними препаратами, з негативним ефектом для рослин і, особливо, креветок.
4. Використання перекису негативно впливає на кладофору, але точного рецепту – ні (принаймні я – не знайшов); Оболонка клітин водорості на відміну від Спірогіри ("нитки") - 3-шарова (хітин, пектоза, целюлоза), ймовірно за рахунок цього їй потрібна в 25 разів більша доза CuSO4 для смерті, ніж Спирогірі.

З урахуванням високої тривалості загибелі кладофори у несприятливих умовах, що зустрічаються в джерелах, обґрунтовано гіпотези:

1. Внесення перекису у високій дозі 40-50мл/100л не менше 10 днів (зокрема пост Кладофора. Як позбутися? [10]). Цю гіпотезу не перевіряв, т.к. зазначене дозування перевищує безпечне (за даними інтернету 25мл/100л) для риб та рослин.
2. Внесення перекису не критичних доз, але тривалий час – 20+ днів. Цю гіпотезу перевіряв у квітні-травні 2015г наступним чином: вносив дозування 25мл/100л локально (вимкнений фільтр), потім включаю фільтр. Кладофора сильно пригнічувалась, проте не померла і досить швидко наросла знову.
3. Одночасне підвищення температури до 31-32 °C з додаванням перекису може бути максимально ефективним. Цю гіпотезу не перевіряв, т.к. в акваріумі креветки, тому спочатку перевіряю гіпотезу 2).
4. Можливо, є спосіб боротьби за допомогою цинку (0.4мг/л). Однак я не знаю, наскільки згубними будуть високі дози для рослин.
5. Дезінфекція рослин може бути ефективною (З іншого боку, якою речовиною – питання відкрите);
6. Ультрафіолет сприятиме прискоренню остаточної загибелі.

пункти 5 і 6 - через те, що водорість не утворює цисти.

Методи боротьби

По-перше – виключити механічні.На жаль, видалити кладофору, що активно росте, цілком не виходить, якщо тільки не видалити частину грунту і рослин, а спроби рвати її на шматки тільки провокує її поширення. Має щільнішу структуру, тому стандартні методи боротьби перекисом не допомагають. Якщо перевищити дозу - це згубно позначиться на акваріумних рослинах. Креветки можуть поїдати кладофору, але або їх потрібна ціла армія та помірний голод, або вони не справляються.

Описано методи внесення альгіцидів (перикіс, сайдес тощо) точково, але це дуже не просте завдання. Для цього необхідно повністю зупинити рух води в акваріумі, вимкнути фільтр, аерацію та інші прилади, що утворюють рух води. Шприц з максимально довгою голкою і мінімальними рухами, повільно, щоб знову ж таки не зміщувати водні маси, в осередки кладофори вносять альгіцид із зарахування максимальної дози на весь акваріум (наприклад 10мл сайдекса на 100л). Залишити акваріум у спокої на півгодини. Через концентрацію речовини в одній точці, у водорості відбувається натуральне "передозування" і починають руйнуватися клітинні структури. Через півгодини слід увімкнути все обладнання назад, можна зробити заміну.

Будьте уважні! Напівгодинний простий зовнішній фільтр може повністю занапастити всю мікрофлору в ньому. Найкраще замкнути його в якійсь ємності, наприклад, у відрі, щоб фільтр продовжував працювати і живити біосистему киснем. Або, як мінімум, злийте з нього всю воду. Такий метод використовується при транспортуванні фільтрів та допомагає надовго зберегти в ньому живу культуру бактерій.

1. у темряві не вмирає протягом 6 місяців;
2. живе у т.ч. при температурі 30°С у т.ч. в акваріумах із дискусами;
3. гине при використанні медовмісних препаратів;
4. при обробці локально 3% перекисом – частково гине наступного дня. Внесення 3% перикиси 25мл на 100л (безпечне дозування для акваріума та мешканців) на кладофору не впливає. Є одиничний випадок успішної боротьби: 5 мл. 30% перекису на 55 літрів на ніч після вимкнення світла, при цьому через деякий час з'явилася знову (при зміні концентрацій NPK та CO2 у воді);
5. обробка глутаровим альдегідом у стандартних дозуваннях та дозуваннях, підвищених для рослин, не допомагає.

Ризоклоніум (Rhizoclonium)

М'які, короткі нитки, що утворюють "ватні кульки". Напевно, що найбільш швидко видаляється водорість - достатньо встановити нормальний баланс в акваріумі і вона пропадає сама. Найчастіша причина її появи - неправильний, поспішний запуск акваріума. Як тільки в акваріумі встановиться нормальний [азотний цикл] – водорість перестає нормально харчуватися та гине. З'їдається квітами, водоростеїдами та пеціліями.