Як переставити кондиціонер своїми руками

Як підключити та встановити кондиціонер своїми руками

Висока вартість монтажних робіт спонукає зайнятися підключенням кліматичної техніки самостійно.

Вибір місця

Наявність двох і більше блоків кліматичного обладнання передбачає вибір місця для кожного з них.

Чи потрібний дозвіл на встановлення кондиціонера

Конструктивно кондиціонер представляє систему із внутрішнім та зовнішнім блоком, який кріпиться на фасаді.

Багатоповерховий будинок, на підставі ст. 246 ЦК, є загальним майном з правом розпорядження у всіх власників.

пристрій видає шум, гуде, порушуючи спокій сусідів;
конденсат може зіпсувати фасад будівлі чи потрапити на балкон знизу;
габаритний блок перекриває огляд або вигляд та вікна;
існують ризики розтріскування стін, замикання проводки та займання.

На підставі п. 1 ст.25 ЖК монтаж спліт-системи розглядається як реконструкція чи переобладнання приміщення П. 3.5.8 Постанови № 170 повідомляє про недопущення встановлення кондиціонера без дозволу від керуючої компанії та сусідів можна отримати тільки після зборів мешканців. вдома.

Важливо! Мешканці приватних будинків можуть приступати до встановлення одразу після покупки пристрою.

Дозвіл потрібен в обов'язковому порядку, якщо:

монтажні роботи проводяться на лицьовій частині багатоповерхівки;
користувач живе у будинку, що становить цінність, з погляду історії та культури;
спліт-система розташована над пішохідними доріжками;
на віконному отворі, де знаходиться блок, немає спеціальних огорож.

Вибираємо місце для внутрішнього блоку

Монтаж внутрішнього модуля кондиціонера проводиться власноруч так, щоб потоки холодного повітря не доставляли дискомфорт. Його допускається розташовувати над узголів'ям дивана, збоку та ззаду від робочого місця. Будівельними нормативами визначено порядок розташування внутрішнього блоку:

від конструкції до стелі – не менше 15 см;
від модуля до правої чи лівої стіни – не менше 30 см;
від блоку до підлоги — 280 см, але для квартир на першому поверсі зовнішній блок монтується на одному або нижче рівні внутрішнього;
від перешкоди руху повітряпотоків - не менше 150 см;

Куди визначити зовнішній блок?

Зовнішній модуль розташовують біля віконного отвору або на відкритій лоджії. Якщо балкон засклений, блок розміщують на огорожі з гарною здатністю, що несе, або на фасаді. Мешканцям 1-2 поверху потрібно визначити місце для зовнішнього модуля якнайдалі від перехожих. На 3 та більше поверсі допускається ставити пристрій під вікном або збоку.

У приватному будинку зовнішній блок ставиться на стіні з високою здатністю, що несе. На фасадах, що вентилюються, організовують спеціальне кріплення або поміщають блок на цоколь.

Визначення відстані між блоками

Максимальна довжина міжмодульної траси - 6 м, при перевищенні знадобиться додаткове закачування фреону. Якщо зовнішній та внутрішній модуль розміщені на відстані 1 м, траса не повинна перевищувати 5 м.Надлишки системи формують у кільце і розташовують за блоком.

Цікаво знати! Виробники вказують різну максимальну дистанцію між блоками. Для техніки Daikin воно становить 1,5-2,5 м, для Panasonic – 3 м.

Що потрібно для встановлення

Послідовне встановлення хорошої спліт-системи при виконанні своїми руками повинно проводитися з урахуванням зручності доступу при обслуговуванні та ергономічних критеріїв — холодне повітря не повинно мати прямого доступу до зон відпочинку та роботи.

Зразкові схеми розташування спліт-систем

Підходяща схема для монтажу нового кондиціонера залежить від типу блоку. Внутрішній модуль допускається вішати:

ліворуч від зовнішньої сторони. Траса – рівна, блок знаходиться на 0,5 м від стіни. При завороті лінії на сусідню стіну відстань можна скоротити до 0,1 м. Виведення та траса маскуються під кришкою техніки;
ліворуч від зовнішньої стіни без укладання кабелю на фасаді. Комунікації прокладаються у кутовій частині кімнати та ховаються в коробі. Його ховають під шторою;
праворуч від зовнішньої стіни. Типове рішення з прокладання траси в коробі зі стіною або з укладанням в штробу.

Зовнішній блок можна розташовувати:

на лоджії чи балконі. Модуль фіксують фронтальним або бічним способом для зручності обслуговування;
на заскленому балконі. Створення вікна має знаходитися над кондиціонером. Щоб на блок не потрапили сніг, волога чи сміття встановлюють козирок та пластика;
під вікном. Варіант підходить для приміщень без балкону;
поряд із вікном. Блок розміщують на рівні нижньої частини вікна.

Порада! Не використовуйте для козирка порожнисті чи металеві матеріали – у них низька шумоізоляція.

Устаткування

При самостійному монтажі кліматичної техніки будуть необхідні:

перфоратор для пророблення наскрізних отворів на виведення труб, кабелів, дренажних патрубків;
труборіз із гострим лезом або ножівка по металу;
напилок і ример для підрівнювання зазубрин;
трубогиб або спеціальна пружина для формування мідних труб;
дриль з різними діаметром свердлами, щоб зробити отвори під монтажні пластини;
калібратор труб та розвальцівник;
штроборіз, який можна замінити долотом, кувалдою та молотком;
вакуумний насос для запуску системи кондиціювання;
викрутки, ключі-шестигранники, рівень.

Матеріали та розхідники

Використовуйте лише якісні матеріали, підбираючи їх відповідно до типу обладнання:

провід для живлення та підключення модулів - силовий кабель на 4 жили з перетином 2 мм2×2,5 мм2;
безшовні мідні труби з діаметром, вказаним в інструкції. Довжина виробів дорівнює довжині траси, а запас становить близько 30 см;
ізоляційний утеплювач (спінений каучук) - відрізки по довжині траси;
синтетичний утеплювач;
шланг-гофра із внутрішньою пластиковою спіраллю для дренажу або пропіленова труба по довжині траси плюс 80 см;
L-подібні кронштейни (2 шт.) для фіксації зовнішнього блоку з допустимою межею навантаження в 5 разів більше за масу пристрою;
кріпильні елементи - болти, дюбелі та анкери, підібрані за типом кронштейнів для внутрішнього модуля.

Основні правила встановлення та підключення кондиціонера

Монтаж та підключення побутового кондиціонера під час роботи своїми руками передбачають дотримання низки вимог.

Правила монтажу зовнішнього блоку

Модуль облаштовується так:

Перевірка балкона або фасаду на міцність — у 2 рази більше за обладнання, яке важить від 10-15 до 40 кг.
Огляд кронштейнів на зовнішньому утепленні повинні ховатися в матеріалі стіни.
Укладання демпфуючого ущільнювача на вентильованому фасаді або газобетонних стінах.
Облік шумності обладнання – гранично допустимий рівень становить від 25 до 30 дБ.
Перевірка перекосів на кожному етапі установки для запобігання витоку холодоагенту.
Монтаж на ділянці, що продувається вітром, з козирком для захисту від негоди.
Дотримання відстані магістралі 15-20 см, якщо техніка розташована на даху.
Підключення трубки збору конденсату до каналізації.

Правила монтажу внутрішнього блоку

У кімнаті встановлюється другий модуль та прокладається магістраль:

Підключення до електромережі з організацією індивідуальної лінії – енергоспоживання кондиціонера становить 2 кВт.
Прокладає магістраль зовнішнім (зі прихованням у коробі) або внутрішнім (зі прихованням у стіні) способами.
Дотримання відстані між блоками максимум на 6 м-код для ефективної роботи конструкції.
Видалення побутової техніки, фіранок від пристрою на 3 м.
Кондиціонер не розташовують над батареями та меблями.
Дотримання відстані від блоку до стелі 20-25 см.

Установка кондиціонера своїми руками

Правильне встановлення потужної спліт-системи буде якісно виконано своїми руками, якщо дотримано послідовної інструкції робіт.

Монтаж внутрішнього блоку

Внутрішній модуль чи фен встановлюється одразу. Монтажні заходи включають:

Знімає виміри з пристрою.
Розміщення сталевої монтажної рами на стіні по горизонталі з перевіркою рівнем.
Розмітка точок, де будуть кріпильні деталі.
Виконує отвори в стіні перфоратором.
Фіксація пластикових дюбелів за допомогою молотка.
Прикладання монтажної панелі до стіни та фіксація її шурупами.
Підвішування фена на спеціальну пластину та перевірка його горизонтальності.

Прокладання лінії комунікації

Експерти радять користувачам, які не знають, як правильно підключити побутовий кондиціонер без помилок своїми руками, почати з підготовки магістральних каналів.

Електроз'єднання

Високе енергоспоживання спліт-систем (понад 1,5 кВт) передбачає організацію окремої лінії та встановлення ПЗВ. Для магістралі використовується кабель із перетином 1,5-2 мм2 та автомати відключення. На нейтральний (нульовий) провід вступного щитка підключається жовтий кабель із зеленою смугою, що йде вздовж. За допомогою індикатора визначається нуль та фаза. Якщо використовуються нестандартні дроти, нульові та фазні ділянки позначаються на обох кінцях.

Отвори

Роботи краще проводити вдвох:

у блочних будинках визначаються місця прокладання арматури так, щоб не шкодити несучим стінам;
помічник повинен знаходитися внизу та повідомляти про встановлення;
отвори просвердлюються за допомогою перфоратора;
для будинків без теплоізоляції діаметр дорівнює 50-60 мм, для теплоізольованих будівель – не менше 80 мм.

Після підготовки отворів слід поставити кронштейни.

Трубопроводи

Для підготовки та укладання вам знадобиться:

Нарізати мідну трубу із запасом на вигини 1 м.
Після нарізки акуратно без зламів зігнути виріб, дотримуючись граничного радіусу в 10 см.
Одягти на трубки флекс-теплоізоляцію - пінополіуретанові шланги. Поролон використовувати не варто через швидке зношування.
Помістити різьбленням на кінець труби спеціальні фланці.
Розвалювати кінці трубок.
По черзі з'єднати трубопровід, холодні та гарячі штуцери, перевіривши їх за діаметром.
Щільно, але не туго затягнути фланець штуцера.
Виконати дренажний канал з відрізка армованої пластикової труби, підключивши його до стоку фланцем або трубою, що термоусаджується.
Зробити спайку, працюючи паяльником по колу.

Монтаж зовнішнього блоку

Зовнішній модуль спліт-системи важить понад 20 кг за рахунок компресора. Роботи на висоті проводяться із залученням 1-2 осіб:

Організується розмітка за допомогою рівня.
Перфоратором роблять отвори з урахуванням теплоізоляції будинку.
В отвори вкручуються анкерні болти.
Кронштейни прикручуються гайкою до болтів.
Для зниження вібрацій під лапки зовнішнього модуля укладається гума.
Перевіряється якість кріплення та навішується зовнішній модуль.

Підключення блоків системи

З'єднання блоків проводиться через канали у стіні з підключенням кабелю на клеми, аналогічні кольору основної проводки. При перепаді рівня розташування модулів більш ніж на 5 м, для уловлювання масла робиться спеціальна петля. За меншого перепаду петля не виконується.

Дренаж

Дренажні канали облаштовуються з відведенням на вулицю або каналізацію. Патрубки підключаються так:

На вихід внутрішнього блоку (пластикову трубку із наконечником) натягується гофра.
З'єднання фіксується хомутиком.
На вихід зовнішнього блоку надягається шланг для відведення вологи від стінок.
При використанні полімерної труби підбирається перехідник.

Дренажні трубки потрібно укладають із ухилом. Максимальний дорівнює 3 мм * 1 м, мінімальний - 1 мм * 1 м.

Система циркуляції фреону

Мідні трубки для холодоагенту згинають трубогибом або пружиною без різких поворотів. Підключення починається з внутрішнього блоку – з портів скручуються гайки. У міру їхнього ослаблення чується шипіння азоту.Після його припинення витягують заглушки, знімають гайки, надягають на трубку і починають вальцювання.

Вальцювання

Після зняття заглушок із трубок:

Перевіряється рівність країв.
Зазубрини згладжуються наждачним папером.
Перетин підганяється калібратором із вирівнюємо краї на 5 см.
Крайні частини розвальцьовують для кріплення на вході та виході.
Під час розвальцювання край труби прямує вниз і фіксується з виходом на 2 мм.
Конус розвальцювання ставиться на край труби, закручується із зусиллям.
Вальцювання закінчується, коли конус не проходить у край.

Операція повторюється всім відрізків.

З'єднання з портом

Розвалений кінець трубки з'єднується з виходом, гайка закручується. Герметики та додаткові прокладки не використовуються. Для міцної фіксації знадобиться тиск 50-70 кг, щоб мідь розплющилася, а з'єднання стало монолітним. Роботи робляться для всіх виходів.

Перевірка герметичності

Для герметизації використається розчин. Знадобиться 0,5 л дистильованої води, нагрітої до окропу. У рідині розчиняють 1 ст. л. господарського мила. Випускний ніпель знімається, на патрубок одягається велосипедний насос. При підкачуванні пензлем наноситься склад, а різьблення підтягується, поки бульбашки не припинять утворюватись і на 1/8.

Важливо! Мильний наліт краще знімати вологою серветкою.

Вакуумування

Вакуумування сприяє видаленню вологи, пилу, надлишків повітря. Система хитається спеціальним насосом протягом 60 хв. За цей час волога та залишки повітря повністю забираються.

Заповнення та запитка

Система заповнюється від балона із охолоджувальним агентом. Резервуар підключається через манометр із перехідником.Тиск нагнітається до величини, зазначеної у документації виробника. Електричні дроти підключаються по клем - нуль на нуль або нейтраль. Фазні з'єднуються за кольорами.

Важливо! Кондиціонери з хладоном не заповнюються фреоном і навпаки.

Тестування

Перевірка проводиться так:

Вмикається роз'єднувальний автомат.
Кондиціонер переходить у режим тестування автоматично.
У деяких моделей тест активується з пульта.
Якщо після закінчення тесту йде повітря, встановлюється положення жалюзі.
Виконується теплове екранування тонким алюмінієм так економиться на 2-3% електрики більше.
Джгут та дренажний патрубок укутуються ізолентою, стійкою до впливу вологи.

На останньому етапі отвори в стіні ретельно зашпаровуються.

Поширені помилки в процесі встановлення кондиціонера

При непрофесійному монтажі користувачі можуть допустити низку помилок:

укладання труб з перегинами - збільшується навантаження на компресор;
установка зовнішнього блоку на балконі зі склінням - втрачається нормальна циркуляція повітря;
розташування кондиціонера поряд із зварювальними апаратами;
нерівне розташування блоків - конденсат починає стікати на підлогу;
вибір обладнання з відсутністю опції авторозморозки - на режимі обігріву зовнішній блок льодіє.

Для нормальної експлуатації кондиціонера потрібно регулярно чистити фільтри та дренажні канали. При надмірному навантаженні система шумить - порушується балансування вентилятора або зношуються підшипники. Зазначені поломки повинен усувати лише майстер.

Топ-5 порад від експертів

Для спліт-систем підходять автомати відключень, призначені для бойлерів та пральних машинок.
При сильному провисанні дренажних трубок накопичується конденсат.
Якщо ви раніше не робили розвальцювання, потренуйтеся на непотрібному відрізку труби.
Герметизацію краще проводити вдвох.
Після підключення трубопроводу потрібно задмухати отвори монтажною піною або заповнити силіконовим герметиком.