Драйвер для світлодіодів та світлодіодних світильників: доступно про складне

Стаття відповідає на численні питання покупців по драйверах для світлодіодів та світлодіодних світильників. Фахівці «Ледрус» розповідають про призначення, принцип роботи та види драйверів, пояснюють як правильно вибрати блок перетворювача AC/DC під свої завдання, дають рекомендації щодо ремонту своїми руками.

Що таке драйвер?

Драйвер для світлодіодів – це спеціалізований блок живлення (перетворювач), що працює від електромережі 220 В та забезпечує підключене навантаження нормованим стабілізованим струмом. Специфіка цього виду пристроїв визначається залежністю яскравості світлодіодів від струму, а чи не від напруги. Постійна напруга на виході «плаває» в межах заданого діапазону, який вказується у паспорті виробу у форматі мінімального максимального значення. Наприклад, драйвер світлодіодного світильника 220, зображений на фото видає 20-36 В DC, струм 250 мА при потужності 9 Вт.
Значення параметрів, що розраховуються виробниками світлодіодної продукції, гарантують рівномірність яскравих характеристик світловипромінюючих елементів і запобігають прискореній деградації напівпровідникових кристалів.

Принцип роботи драйвера

Під принципом роботи LED-драйвера розуміється підтримка стабільного вихідного струму при коливаннях рівня вихідної напруги. Порівняємо звичайний блок живлення та лід драйвер для світлодіодних світильників. При підключенні до блоку живлення з виходом на 12 В однієї лампи 12 В (5 Вт), вихідний струм дорівнюватиме 0,42 А. Якщо додати ще одну лампу, то струм збільшиться вдвічі, а напруга не зміниться. Інша ситуація під час роботи драйвера.Наприклад, маємо пристрій з показниками: струм 300 мА, потужність 3 Вт. До такого перетворювача можна підключити кілька світлодіодів із сумарним падінням напруги не більше 10 вольт. Залежно кількості світлодіодів напруга буде змінюватися у деяких межах, але величина струму залишиться незмінною.

Види драйверів

Познайомимося з різними типами світлодіодних драйверів, які можна придбати в інтернет-магазині Ледрус. Пропоновані моделі відрізняються способом стабілізації струму, наявністю функції димування та цільовим призначенням. Розглянемо реальні схеми блоків електроживлення світлодіодних світильників та світлодіодів, особливості, переваги та недоліки всіх варіантів.

Лінійні драйвери

ПлюсиКабіна: плавність регулювання, не генерує електромагнітні перешкоди, дешева ціна.
Мінуси: ККД менше 80%, невелика потужність, сильне нагрівання.
Пояснимо лінійний спосіб стабілізації струму з прикладу найпростішої схеми, зібраної з базових електронних елементів.
Змінюючи опір резистора R підбираємо величину струму, необхідного для свічення світлодіода. При зменшенні чи збільшенні напруги змінюємо опір та підтримуємо стабільне значення струму. Цей алгоритм демонструє роботу лінійного стабілізатора. У реальних схемах роль змінного резистора грає цілий набір електронних компонентів, що моментально усуває відхилення струму від заданого номіналу. Перед нами типова схема лінійного LED driver від виробника Maxim із вихідним каскадом, зібраним на генераторі струму з польовим p-канальним транзистором.
Для завдання робочого струму використано резистор RSENSE (датчик струму). Падіння напруги на ньому визначає величину вихідної напруги диференціального підсилювача DIFF AMP, що надходить на вхід регулюючого підсилювача IREG.У цьому підсилювачі напруга порівнюється з опорним сигналом для формування потенціалу управління вихідним транзистором, який працює в лінійному режимі та підтримує стабільність струму.

Імпульсні драйвери.

Плюси: ККД понад 95%, висока потужність.
Мінуси: створює високочастотні перешкоди І знову увага на найпростіше схемне рішення, яке демонструє роботу імпульсного блоку живлення для LED.
Бачимо, що резистор відсутня, але додалися кнопка КН та конденсатор С. Після подачі електроживлення натискається кнопка. Конденсатор заряджається до робочої напруги, світлодіод починає випромінювати світло. Кнопка відпускається, розряджається конденсатор. При критичному зниженні струму кнопка знову натискається для підзарядки конденсатора. Світлодіод горить із однаковою яскравістю при постійних маніпуляціях із кнопкою. Чим вище величина напруги, тим коротше натискання. Коротко в цьому полягає принцип широтно-імпульсної модуляції для стабілізації струму. Подивимося на схему імпульсного LED-driver із ШІМ.
Основою рішення є мікросхема із двома операційними підсилювачами, до якої додані зовнішні компоненти. За допомогою мікросхеми реалізовано генератор ШІМ та формувач керуючих сигналів.

Драйвери для світлодіодних стрічок

Подивіться на фото світлодіодної стрічки. Видно резистори, призначені для обмеження струму. Їх номінал підбирається так, щоб при напрузі 12 або 24 В струм дорівнював номінальному. Тому блок живлення повинен підтримувати постійну величину вхідної напруги, а про струм подбають струмообмежуючі резистори.
Зрозуміло, що функціонал драйвера для світлодіодної стрічки відрізняється від раніше розглянутих блоків живлення для світлодіодів та LED-світильників.

Димовані драйвери

Блок живлення світлодіодів, що димується, регулює яскравість світіння за рахунок зміни характеристик струму. Зазвичай функція димування додається до схеми імпульсних перетворювачів, що використовують ШІМ регулювання. Приклади димованого драйвера для світлодіодного світильника можна побачити на малюнках. Зазначимо, що застосовувані мікросхеми дозволяють здійснювати плавне або імпульсне регулювання.

Цікаво: при задіянні ШІМ-регулювання спостерігається зміна кольору свічення. Наприклад, білий світлодіод змінює колір на жовтуватий чи синій, залежно від підвищення чи зменшення вихідної потужності.

Як правильно вибрати драйвер?

Проблема вибору вбудованого драйвера живлення лід світильника або світлодіода з'являється, як правило, у разі виходу пристрою з ладу. Правильним рішенням стане пошук блоку живлення з аналогічними характеристиками. Для цього дивимося параметри, що вказані на корпусі приладу. Нас цікавлять: вхідна та вихідна напруга, струм і потужність. Наприклад:
Записуємо параметри та шукаємо відповідний аналог. Можна звести витрати часу до мінімуму, звернувшись до менеджера Ледрус. Розберемо інший випадок. Вам потрібно підібрати драйвер, щоб запитати шість послідовно з'єднаних світловипромінювальних діодів. В описі світлодіодів зазвичай вказується величина падіння напруги при номінальному струмовому параметрі. Припустимо, це 3 при 350 мА. Сумарне падіння U заг дорівнює 15 В. Загальна споживана потужність - 6,3 Вт, а з урахуванням запасу за потужністю 20-30% - 8 Вт. Отже, оптимальним варіантом буде ось цей лід-драйвер:
Аналогічно можна вибрати блок живлення для LED-світильника, знаючи основні параметри.

Як зробити ремонт драйвера своїми руками?

У нашій країні багато радіоаматорів, які самостійно збирають і ремонтують електронні прилади. Зрозуміло, для них не важко знайти несправність і якісно усунути її. драйвера власноруч.
Та в цьому і немає особливої ​​необхідності. Вартість нового перетворювача для світлодіодів і лід-світильників дуже невелика.

Скористайтеся консультацією фахівця

Зв'яжіться з менеджером «Ледрус», щоб отримати грамотну консультацію з драйверів для світлодіодної продукції.

Доопрацювання схем світлодіодних ламп

Сьогоднішня стаття – перша цього року, і перша в Конкурсі статей 2019 року. про 4 найпростіших методу доопрацювання схем світлодіодних ламп. у статті – його власні. Тільки ідея зі зменшенням струму світлодіодів не нова, решта він сам придумав, сам випробував і застосував.

4 простих доробки світлодіодних ламп

Йтиметься про сучасні світлодіодні лампочки, які тепер стали доступнішими.Ідеї ​​доопрацювання LED ламп, викладені в статті, стануть у пригоді затятим саморобам. Спочатку розглянемо конструкцію, пізніше доопрацювання. Сучасна конструкція ламп вийшла в результаті еволюції проб конструкторів зробити лампочку доступною та максимально ефективною і зараз ця конструкція найчастіше зустрічається.

Порівняння принципів побудови схем світлодіодних ламп

1. хороша стабільність вихідного струму в широкому діапазоні напруги живлення, повна відсутність пульсацій, в порівнянні зі схемою на конденсаторному баласті.
2. більш високий ККД порівняно з ізольованим та лінійним драйвером. Вихідна напруга такого драйвера набагато вища, ніж у ізольованих драйверів. Для отримання заданої потужності застосовуються світлодіоди з декількома кристалами в одному корпусі, що дозволяє підняти напругу і знизити струм в ланцюгу, ККД підвищується за рахунок зниження втрат в ланцюгу живлення.
3. менші розміри та вартість у порівнянні з ізольованим драйвером, так як дросель виходить менше, ніж трансформатор для такої ж потужності. Через особливості схеми, дроселю не потрібно перетравлювати всю потужність, на відміну від трансформатора в ізольованому драйвері, менше потрібно матеріалу, для його виготовлення.

Порівняння зовнішнього вигляду драйверів світлодіодних ламп

Будьте обережні під час роботи з такими драйверами, щоб не отримати удар струмом!

СамЕлектрик.ру в соціальних мережах:

Підписуйтесь! Там також цікаво!

Фото плати ізольованого драйвера зі зворотного боку:

Ізольований драйвер для світлодіодів з роздільним трансформатором

Розбираємо світлодіодну лампочку

Корпус ламп роблять із композитного матеріалу, який служить тепловідведенням для світлодіодів.Розбираються лампочки різних виробників досить легко. Розсіювач тримається по периметру на клямках і силіконі. Піддаємо ножем і підрізаємо герметик по колу, ковпак розсіювача знімається з деяким зусиллям.

Розбирання світлодіодної лампи

Плата з діодами може бути запресована або прикручена гвинтами, контакти можуть бути припаяні або знімними. З прикрученою платою все просто, а ось із запресованою доведеться повозиться. Мені зазвичай вдається підколупати плату плоскою викруткою, але щоразу, у різних виробників це не завжди вдається зовсім без пошкоджень корпусу, іноді відколюється шматок пластику, який потім можна приклеїти назад, якщо є необхідність.

Після зняття плати зі світлодіодами не потрібно одразу намагатися витягти драйвер, це не вийде. Заважатимуть дроти, що йдуть від цоколя лампи.

Драйвер усередині світлодіодної лампи

На заводі збирання відбувалося в іншому порядку, ніж ми намагаємося розібрати. Необхідно підчепити і витягнути центральний контакт цоколя лампи, тому один висновок звільниться, а другий можна відпаяти або відрізати від самої плати, а потім при складанні його доведеться подовжити.

Дивимося, як влаштована LED лампочка

Тепер можна розглянути всі деталі лампи та з чого вона влаштована. Розробники ламп заклали певні характеристики в конструкцію лампи, а саме струм через світлодіоди, який обумовлений декількома вимогами, такими як температурний режим, яскравість та потужність споживання, термін служби лампочки та співвідношення ціни та всіх цих характеристик.

Теорію світової змови виробників, за якою виробники зацікавлені робити не надійні речі, ми розглядати не будемо, моя думка що це міф, все диктує маркетинг і споживачі, а виробники роблять те, що у них замовляють, те що добре продається, значить завжди шукають середину між надійністю та ціною. У наших реаліях зазвичай дешевші товари виграє по продажах, у результаті маємо те, що маємо.

Вихід з ладу лампочки здебільшого відбувається через обрив у ланцюгу світлодіодів.

Несправна лампа – на світлодіоді, що згорів, який обриває ланцюг, можна бачити чорну крапку.

При експлуатації після включення лампочки відбувається нагрівання кристалів світлодіодів і термічне розширення. Струмопровідні висновки від кристалів роблять у вигляді тонких ниток із золота, тому що золото дуже пластичний метал і добре переносить деформації не руйнуючись. Коефіцієнт розширення у кристалів та інших матеріалів конструкції світлодіода не однаковий, згодом від включень і вимкнень лампочки, термічна деформація руйнує виведення кристала світлодіода або місце його кріплення, ланцюг розривається і лампа виходить з ладу.

До речі, для меншого впливу температури на лінійні розміри, гарне рішення робити світлодіоди з декількома дрібнішими кристалами, ніж з одним великим такий же загальної площі, і за одне це дозволяє підняти напругу живлення світлодіода при послідовному включенні кристалів всередині одного корпусу світлодіода.

Світлодіод для лампи з трьома кристалами, що працюють у полегшеному режимі

Дороблення лампи для збільшення терміну служби

Перша доробка полягає у зниженні струму через світлодіоди, що дозволяє значно продовжити термін служби лампи, яскравість свічення при цьому неминуче знижується. Зниження яскравості при зниженні струму через світлодіоди відбувається не лінійно, з деяким відставанням, тому зниженням струму досягається додаткове підвищення ККД світлодіода, що в свою чергу ще більше знижує температуру кристалів, такою доробкою вбиваємо двох зайців.

Для наочності ККД світлодіода та втрат у вигляді тепла, дано графік залежності струму через світлодіод та яскравості свічення, де показано нелінійну залежність.

Залежність яскравості світлодіода від прямого струму з урахуванням теплових втрат

Зазвичай це легко зробити без схем та даташитів на мікросхему драйвера. Потрібно знайти на платі резистор або пару резисторів, включену в паралель з опором у декілька Ом – це датчик струму, який нас цікавить. Такий резистор - датчик струму, є абсолютно у всіх схемах драйверів, як в імпульсних, так і лінійних, і скрізь опір датчика одиниці Ом.

Перша переробка схеми драйвера LED лампи

Резистор потрібно замінити на резистор більшого опору або відпаяти один із двох резисторів. Струм через світлодіоди знижується пропорційно до збільшення опору резистора датчика струму.

Доопрацювання схеми – показаний резистор зворотного зв'язку

Навіть незначне зниження струму через світлодіоди і потужності лампи істотно продовжує термін служби, так як температура самого кристала світлодіода знижується набагато більшою мірою, ніж температура зовнішнього корпусу лампи через тепловий опір переходів кристал-підкладка-припій-провідник плати і т.д., і зменшується теплове розширення руйнівне місце кріплення провідника до кристала.

Візьмемо випадок для наочності як тепло передається від кристала в навколишнє середовище: припустимо лінія електропередач де-небудь дуже довга, або переріз проводів маленьке, при включенні приладів різної потужності відбувається помітна "просідання" напруги, чим вище потужність споживача, тим більше просідання напруги (втрати ).

Так і з теплом у світлодіодів, при тому самому тепловому опорі, при меншій потужності на кристалі, тепло краще передається на корпус і в навколишнє повітря (менше "просідання").

Більш дорогі лампи відрізняються великою кількістю світлодіодів на меншому струмі та заниженою потужністю, ніж у дешевших ламп, світловіддача люмен/вт у них більша і режим світлодіодів більш щадний. На фото нижче лампочка із заявленою світловіддачею близько 108 Лм/вт, тоді як зазвичай це не більше 100 лм/вт.

Світлодіодна лампочка з більшою світловіддачею

Я зазвичай занижу потужність на 20-30%, але роблю це на новій лампі, поки золоті провідники ще міцні.

Та ж лампа, з розкритою колбою

Робив заниження потужності коли проводив ремонт світлодіодної лампи, але тут для надійного результату потрібно знижувати струм через світлодіоди як мінімум на 50%, тому що всі світлодіоди з однієї партії і працювали в однакових умовах, раз один згорів, інші будуть один за одним все потихеньку Виходити з ладу, лампа довго після ремонту не пропрацює без заниження потужності, якщо звичайно не замінити відразу всі діоди на нові, але це не завжди прийнятно.

Плавне збільшення яскравості при включенні

Друга доробка дозволяє включати лампу плавно, наприклад, для застосування в спальні.

Для цього потрібно включити позистор (терморезистор з позитивною температурною залежністю або термістор PTC) паралельно всім або більшій частині світлодіодів.

Дороблення світлодіодної лампи для плавного вмикання яскравості

Працює схема просто: Поки позистор холодний, його опір мінімальний і струм тече через частину світлодіодів і позистор і поступово розігріває його. У міру прогріву опір плавно наростає і плавно включає в ланцюг інші світлодіоди - яскравість плавно наростає.

Доопрацювання світлодіодної лампи позистором

Доробка світлодіодної лампи термістором для плавного розпалювання.

Драйвер для послідовно включених світлодіодів, який використовується в люстрі, і його схему я докладно розглянув у статті Чому перестали горіти світлодіоди у люстрі.

Позистор потрібен з холодним опором 330-470 Ом, його маркування wmz11a, такі є у продажу або їх можна видобути з енергозберігаючої лампи потужністю 32 вт, менш потужних КЛЛ, позистор з холодним опором 1 кОм і більше, що не дуже підходить для нашої хіба що взяти їх кілька штук і з'єднати паралельно, але цей спосіб не пробував.

Позистор (терморезистор), що входить до схеми КЛЛ

Варіант на Алі: https://ua.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html

Схеми енергозберігаючих ламп та їх ремонт я вже детально розбирав.

Я так допрацював 3 лампи в люстрі на стелі, потужністю 7Вт (а було 9 вт спочатку, потужність занижена для довговічності), і одну лампочку 3Вт в бра. Плавне включення до 100% відбувається приблизно 30 сек.

Плавне включення LED лампочки – доопрацювання схеми

Нічник зі зниженою яскравістю на світлодіодній лампочці

Третє доопрацювання полягає в тому, щоб зробити додаткову функцію - нічник. У мене така лампа встановлена ​​в темному коридорі і це зручно, вночі світла достатньо, щоб пройти.

Нічник на переробленій LED лампі

Тут потрібно доопрацювати драйвер, прибрати резистор який є на платі драйвера, він потрібен у схемі для розрядки вихідного конденсатора, що фільтрує, і допаяти резистор 150 кОм потужністю 1 Вт паралельно висновкам мікросхеми.

Схема доопрацювання світлодіодної лампочки для роботи в режимі нічника

Ще потрібно встановити вимикач резистор 68 кОм і потужністю 1 Вт паралельно контактам вимикача, але варто пам'ятати, що тепер патрон лампочки буде під напругою.

Резистор на контактах вимикача для обробки схеми LED лампочки

Працює схема так: Утворюється дільник напруги, один із резисторів дільника у вимикачі, а другий у лампі. Харчування приходить на лампу але з меншою напругою завдяки дільнику. Для запуску драйвера напруги недостатньо, струм йде ланцюгом через резистори дільника і світлодіоди, лампа світиться з малою яскравістю, яка залежатиме від опору резисторів.

У деяких драйверах (не у всіх, варто спробувати на початку без підстроєчника) доведеться поставити підстроювальний резистор 100 ком паралельно керамічному конденсатору фільтра живлення мікросхеми, щоб налаштувати напругу живлення і уникнути ефекту миготіння лампи в режимі нічника, коли мікросхема драйвера намагається стартувати.

Підстроювальний резистор для переробки схеми LED лампочки

Підстроювальним резистором потрібно домогтися, щоб мікросхема не стартувала в режимі нічника, а в штатному режимі працювала як належить. Потужність споживання нічника із наведеними номіналами резисторів 0,42 вт. Коли вимикач увімкнений, лампа працює як завжди, але потужність лампи стає вищою, ніж була раніше, рівно на ту потужність, яка буде розсіюватися на резисторі, припаяному на висновки мікросхеми драйвера.

Схема світлодіодної лампи з датчиком освітлення

Четверте доопрацювання теж розширює функціонал як і третє. Я зробив світильник з використанням драйвера від лампочки та функцією повноцінного сутінкового датчика. Потрібно було окрім драйвера додатково всього дві деталі!

Я вже писав статті про датчики освітленості (присмеркове реле), які є у продажу. Тут про його пристрій, а тут його схема.

Схема світлодіодної лампочки з вбудованим датчиком освітлення

Схема сутінкового датчика (фотореле) виходить енергоефективною, компактною та дешевою. Споживання в режимі очікування 0.06 Вт.

Геніально за простотою, ефективності та функціоналом.

Фоторезистор, позначений на схемі LDR застосований GL5537, також підходить GL5539, підстроювальний будь-який резистор відповідний, опором 68-100 кОм.

Схема працює так: фоторезистор включений у схему драйвера паралельно живленню мікросхеми, при збільшенні освітленості його опір зменшується і шунтує живлення мікросхеми драйвера, дозволяючи вимикати світло, або вмикати світильник у міру настання темряви та зниження освітленості. Струм, який споживає мікросхема всього 1 мА, це дозволяє обійтися без підсилювачів сигналу. Опору фоторезистора та його потужності розсіювання цілком достатньо для стабільної роботи схеми. Одна ніжка фоторезистора приєднана до живлення мікросхеми, яке становить 17 В, а друга через підстроювальний резистор до виведення з датчика струму.

При подачі живлення на мікросхему починає протікати струм через датчик струму, виникає падіння напруги на датчику струму, виникає позитивний зворотний зв'язок і забезпечується гістерезис, підвищуючи стабільність роботи. Фільтруючий конденсатор мікросхеми драйвера забезпечує захист від зовнішніх перешкод і небажаних спрацьовувань при швидкій зміні освітленості, наприклад від тіней, що рухаються.

Налаштування роботи зводиться до встановлення двигуна підстроювального резистора для бажаної чутливості спрацьовування. У такий спосіб легко допрацьовуються не ізольовані драйвера різних виробників на мікросхемах з однаковими схемами підключення.Було перевірено роботу схеми на драйверах BP2831, BP2832, BP2833, sic9553, BP9833D, BP2836 і ще з однією мікросхемою з непізнаним маркуванням. Аналогічна мікросхема CL1501.

У мене виходило робити доопрацювання навіть без даташиту на мікросхему та схеми підключення. Датчик струму легко знайти на платі – це резистор опором кілька Ом, живлення мікросхеми подається через 2 резистори з опором сотні кОм (приблизно 750К+750К) і обов'язково у схемі буде керамічний конденсатор, що фільтрує, який теж легко знайти.

Було доопрацьовано таким сутінковим датчиком 2 світильники, один тепер працює на вході в під'їзд будинку, його потужність 8 вт, а другий світильник виготовлений з нуля, корпус із банки від косметичного крему, його потужність зробив 5 вт, а світлодіод використав 10 вт (китайських 10 Вт :)). Світильник встановлений та працює на сходовій клітці. Важливо фоторезистор сховати від світла світильника. Я розташував його на корпусі світильника і заклав чорною термозбіжною трубкою, залишивши невеликі бортики, щоб вийшов колодязь для світла, інакше світильник блиматиме при попаданні на датчик світла від світлодіодів. Глибини гістерезису вистачає, щоб відбите світло від стін не викликало ефекту миготіння.

Саморобний світильник із датчиком освітленості на фоторезисторі

Допрацьований світлодіодний світильник з датчиком освітлення

У другому світильнику схему розташував у патроні від КЛЛ, плату та підбудовник приклеїв, все заізолював каптоновим скотчем, фоторезистор закріпив на корпусі світильника.Вийшло універсальне рішення, за потреби можна швидко зробити заміну на стандартну лампочку, викрутити з патрона світильника свій саморобний фотодатчик, а вимикач розімкнути.

Світильник із виносним датчиком

Зараз зима, темніє рано, дуже часто доводиться спочатку пройти по темряві і ввімкнути світло, а тоді зайти додому, виходить, що мені вже світло не потрібне, а з автоматичним датчиком освітленості набагато зручніше :)

На цьому Олексій завершує розповідь, і я впевнений, що він буде радий відповісти на всі запитання у коментарях до статті!

Рекомендую схожі статті:

Увага! Автор блогу не гарантує, що все написане на цій сторінці – істина.
За ваші дії та за вашу безпеку відповідальні лише ви!

Стаття корисна, сам півтора роки тому переробляв 4 лампи на світлодіодах 5730, після покупки відпрацювали приблизно місяць і одна за одною почали світлодіоди почали "вмирати". Довелося замовити на Алі світлодіоди, після повної заміни той же результат, пройшло місяці півтора і все по новій, виміри показали що струм споживання в ланцюзі світлодіодів був згідно з даташита-150мА, сильно грілися. Після повторної заміни світлодіодів зменшив струм через них до 80 мА, шляхом підбору резисторів, температура знизилася і світловий потік теж, але не критично, другий рік лампи працюють без проблем, у такий спосіб відразу переробляю нові лампи.

У під'їзді пенсіонери будь-яке ноу-хау вб'ють. Світильники і так реагують на рух і запалюються виключно в темний час доби, адже треба їм обов'язково все знеструмлювати вимикачем вранці, ввечері темрява в під'їзді, таке почуття, що окрім тебе світло нікому і не потрібне

Вимикач потрібен якщо не вимикати лампу, а вмикати. Якщо датчик руху або фотореле вийде з ладу, а електриків не дочекатися, можна використовувати вимикач як завжди.

Ось стандартні схеми підключення. Перша – про що говорить Олександр, друга – про це я сказав, третя – так підключено автор цього обговорення, не знаю для чого вона існує!? Потрібно просто перепідключити за другою схемою і не один пенсіонер не відключить, а на оборот можна буде включити у будь-який час, наприклад, у похмуру погоду щось упустив.

Володимир, логіка залежить від типу пенсіонера)))
Я, наприклад, у себе на дачі на живлення датчика руху поставив два вимикачі, як у мене в статті.
Не потрібно, щоб датчик працював – вимикаю S2.
Потрібно, щоб світло постійно горіло – вмикаю S1.
У статті навів максимально "розширену" версію схеми.

Олександре, чомусь в останньому твоєму коментарі не працює кнопка “Відповісти”. Кнопка ніби є, а написи немає і не натискається. На твій останній коментар довелося відповісти у своєму, думаю зрозумієш.
Я радив виходячи із ситуації, а так так, для себе робиш як зручніше. Наприклад, у мене на вході датчик руху з двох хвилинною затримкою, підключення за другою схемою. Іноді доводиться в цьому приміщенні щось вдіяти і щоб не відключався, на цей час вмикаю вимикачем.

У мене в налаштуваннях коментарів була максимальна кількість вкладених коментарів = 6.
Поставив 8.

Зараз додав 5-й коментар і… кнопка не працює! Думав у мене Опера косить, але в Гуглі та Їжаку теж саме. Ще подивився вчорашні, де так-таки не працювало, сьогодні нормально!?
Ось так це виглядає, при наведенні пальчик з'являється все.

Можна два вимикачі – один назавжди вимикає, другий назавжди вмикає лампочку.
У мене стаття є на цю тему: https://samelectric.ru/elektrika/datchik-dvizheniya-rasshirennaya-sxema-vklyucheniya.html

Ну Олександре, де логіка! Якщо другим відключити, ні датчиком, ні першим вимикачем, лампа не ввімкнеться! Виходить що пенсіонери також продовжуватимуть відключати. Я вважаю, що вимикач на відключення зовсім не потрібен, для цього є автомат у щитку.

У статті на третій схемі потрібно замість S2 поставити автомат, це буде ідеальна схема. Звичайно, якщо автомат невідомо де, можна залишити як є, але S2 сховати, щоб жоден пенсіонер не знайшов :)))

BoB4uk, Олександр/СамЕлектрик, хочу написати статтю про два доопрацювання датчиків руху, обидві під різні завдання, як завжди у своєму стилі – максимально логіки та зручності, мінімум доопрацювання та деталей, це буде цікаво?
Одна доопрацювання функціонує вже дуже давно – зручно! Ще одна доопрацювання теж ноухау, в інтернеті ніде немає, але під певне завдання вона додає функціонал та зручність. Я опишу звичайно куди я застосував обидва, будуть схеми та електроніка

У мене доопрацьований світильник встановлений на вулиці, що в статті, працює до речі все ще, в коробці комутований так, що його не можна відключити, вимикач в під'їзді вимикає світло всередині приміщення, передбанник після вхідних дверей живиться з тієї ж лінії, що світильник на вулиці, але там я поставив ще один світильник, він теж не відключається, тобто ввечері можна спокійно піднятися одним освітленим прольотом до вимикача, при цьому залишилася можливість незалежно вмикати і вимикати світло одним вимикачем на всі 5 поверхів хрущовки, тобто як було до моїх втручань . Не ідеальне для зручності рішення звичайно, краще було б, щоб замість вимикача був ще один датчик освітленості або ще краще кнопки на кожному поверсі + бістабільне реле (реле часу), але мені ліньки цим займатися, у мене двері на першому поверсі, я допрацював світло можна сказати підвищення власної зручності

Дякую за статтю! Олексій молодець, все докладно та зрозуміло. Але якось без критики. У "Порівняння принципів побудови схем світлодіодних ламп" не вистачає самих схем для порівняння. Зрозуміло кому треба самі знайдуть, та й описується найчастіше зустрічається драйвер. Але коли є опис, непогано б подивитися тут-таки і відмінності на схемах. Є тільки одне фото з якого постає питання, як у лампу міститься ізольований драйвер чи він не з лампи, а лише для порівняння викладений?

BoB4uk, ізольований драйвер не з лампочки, виклав для порівняння, купувався окремо дуже давно і вже встиг послужити. Всі схеми і види драйверів не викладав, тому що суджу по собі - довгі статті зазвичай ліньки читати повністю :).Я розраховував на читачів “у темі”, озвучив лише відмінності на які хотів звернути увагу – чому саме такі драйвери найпопулярніші. Упевнений, що у Вас є подібний драйвер зі згорілої лампочки (такий можна купити за 1-1.5$), можливо Вам захочеться спробувати зробити світильник із фотореле з цього драйвера. Світлодіоди та фоторезистор я думаю знайдете де взяти. Картинки світлодіодів та посилання на них не давав з тієї ж причини – щоб не захаращувати, цього добра повно в інтернеті. Важливо, якщо раптом надумаєте робити, набрати з світлодіодів досить довгий ланцюжок або купити COB матрицю з максимально великим падінням напруги. У моїй саморобці COB
на 30 ст. Можна ставити дещо послідовно – якщо потрібно зробити яскравіше. Взагалі тема світлодіодів і мені дуже цікава, можу ще багато що підказати, наприклад, як відрізнити якісні діоди від неякісних :)

У статті все докладно та …коротко, все нормально. А про схеми, щоб не тільки за розміром на картинці порівнювати можна було. Ось наприклад, на картинці “ізольований драйвер” схожий на БП. А БП на певну напругу і струм залежно від навантаження, а драйвер на оборот видає встановлений струм, а напруга в залежності від того, скільки діодів буде в ланцюжку.
Якщо чесно, то я й не знав, що драйвера називаються по-різному, думав тільки на конденсаторі та МС. З конденсатором зрозуміло, неізольований – тільки довідався, ізольований – думаю це БП, лінійний – це типу на LM. Також можна назвати драйвером і гасить резистор в малопотужних пристроях з низьковольтним живленням.
Зі світлодіодами теж займаюся, поки тільки робив ІЧ-підсвічування для камер відеоспостереження та різні дрібні світильники, підсвічування.Зараз починають накопичуватися св-діодні лампочки, що згоріли, планую зайнятися ремонтом. На підході МС драйверів та св-діоди. В основному горять св-діоди де з конденсатором, що гасить.

BoB4uk, перший що спало на думку- для прикладу ізольований драйвер
А погулив на мікросхему ізольованого драйвера зі статті, виявилося, що дійсно її використовують у блоках живлення, в моєму драйвері є ще датчик струму та його обв'язка, на відміну від стандартної схеми блоку живлення. Так, за ідеєю, можна переробити будь-який імпульсний блок живлення, щоб він, крім вихідної напруги, відстежував струм у вихідний ланцюга.

Ну, в принципі, все правильно. Вся справа в плутанині назв. У принципі, як не назви, все це блоки живлення (БП) з різною схемотехнікою. Тільки в одних стабільна напруга, в інших струм.

BoB4uk, крім слова драйвер, хочете розіб'ю ще один стереотип? Хто сказав, що для живлення світлодіодів потрібно стабілізувати струм? :)
Стабілізувати струм не обов'язково! Обов'язково не перевищувати потужність, оскільки підвищена потужність викличе перегрів та вихід із ладу світлодіода.
Тут напрошуються два висновки, по-перше ніхто не заважає з'єднувати світлодіоди паралельно, головне пам'ятати умову - не перевищувати потужність на кожен світлодіод (усі кричать, що так не можна).На свідомо заниженому струмі (потужності) можна з'єднувати світлодіоди паралельно! По-друге, чому прийнято стабілізувати саме струм? Все просто – тому що це найпростіше :)! Так як у світлодіода, як у будь-якого напівпровідника є зворотна температурна залежність провідності - вище температура, менше опір, значить можна (простіше) стежити за струмом, щоб він з прогріванням не вийшов за межі допустимого значення і відповідно потужність залишалася в рамках допустимого значення. Чого тільки не читав з цього приводу, люди пишуть всяку нісенітницю і не розуміють як має бути і як це все працює.
Важливо: потужність світлодіода – це не тільки яскравість, це ще тепло. Не завжди підвищення потужності призводить до бажаного підвищення яскравості, а ось до підвищення кількості тепла завжди

BoB4uk, як приклад, де можна робити паралельне з'єднання – це ремонт прожектора. Спочатку була одна світлодіодна матриця, перегоріла, а на заміну поставили 2 таких же справних паралельно. Все буде працювати набагато краще ніж спочатку, нагрівання і споживана потужність буде трохи менше, а світло трохи яскравіше і надійність підвищиться

Все знати просто неможливо! Ну, якщо тільки займатися в одному напрямку чимось одним. А ми від нудьги, на всі руки:)))

Подивився, відео цікаве. Але оскільки графіки та формули це не моя стихія, для мене не все зрозуміло. У відео якісний краще світить, а й споживає 1,6А замість 1,2А у неякісного. Та й так відомо, що якісне краще.
Наприклад, мені не зрозуміло, як можна підключити два (три…) 5Вт (700+700мА…) паралельно до БП (драйвера) спочатку призначеного для одного 5Вт (700мА) св-діода? При паралельному підключенні св-діодів збільшується навантаження БП тобто. Необхідно потужніше БП, тому воліють послідовне.
Щодо повної потужності, я ніколи цього не прагнув. В курсі як світять (гріють) "китайські" на початку і скільки відпрацьовують.

Олексію, ось переглянув кілька разів на 6:52, так і не зрозумію. До одного драйвера стабільного струму хіба можна підключити 4-кратне навантаження? Це приблизно, як до однієї машини причепити чотири завантажені причепи. Потягне чи їхатиме як з одним?

Те й воно, що крім формул, людина заморочилася провести експерименти, що підтверджують теорію. Можливо він намагався як і я не захаращувати, дуже стисло дав матеріал.
Я намагаюся втлумачити, що при паралельному включенні 2 х і більше світлодіодів струм і потужність діляться на цю кількість світлодіодів, а ККД у цей час зростає.
Ще раз: беремо 2 однакові 1 ват світлодіода, з'єднуємо паралельно, подаємо 1 ват потужності – отримуємо приріст світла, це доведено експериментами.
ККД підвищується, світла стане більше, а тепла менше, як бонус термін служби у рази більше буде.
Паралельне з'єднання не обов'язково, це для дохідливості досвіду. Можна струм зменшити вдвічі і з'єднати послідовно, те саме. Тут ключове - на 1 ват світлодіод подаємо 0,5 Вт потужності, це підвищує віддачу світла, то про що я говорив у статті

Це я якраз розумію, що потрібно зменшити струм, що й роблю на своїх пристроях. Я взагалі про БП. Діоди менше грітимуться, а БП почне від навантаження, аж до згоряння.

Олексію, бачу вже дістав! Але з відео я зрозумів, якщо взяти прожектор з СОВ матрицею 50Вт і паралельно поставити ще таку ж (або навіть три), отримаємо світла більше і на матрицях менше тепла. А що робити з драйвером не зрозуміло (як зрозумів, замовчується з метою скорочення інформації), міняти на відповідну потужність чи так зійде?

Вся сіль якраз у тому, що з драйвером нічого не треба робити, якщо підключати паралельно існуючому світлодіоду ще один такий самий.
ККД виросте і дасть збільшення приблизно 15 - 20%

Ось це і добре, що не треба нічого робити з драйвером, тільки додати ще матрицю, що треба! Але намагаюся зрозуміти, як драйвер справляється з навантаженням і не згорає (не перегрівається).
Взяв 1Вт св-діоди, один підключив до ЛШП, встановив напругу 2,6в щоб струм став 100мА, потім підключаючи паралельно ще по одному, струм виростав на 100мА, при підключенні 4-х струм 400мА. Мій ЛШП може видати до 12А, а де брати струм драйвер розрахований на одну матрицю? Зрозуміло, що при нестачі потужності драйвера струм на матрицях впаде, але як драйвер перенесе навантаження, ось у чому питання. Прибавка ККД, а як щодо того, що якщо десь прибуло, значить десь убуло. Або в прожекторі ставлять драйвера з 4-кратним запасом потужності?

Повага до Вас! Не соромтеся запитати якщо чогось не зрозуміли 😁
Багато хто не знає, не намагається розібратися, а сперечається чи гірше - вважають іншу думку крім них неправильним! а
А Вам респект 👍
Драйвер для світлодіодів тримає стабільний струм, значить при підключенні до одного світлодіоду паралельно ще одного, струм не зміниться (спрацює стабілізація струму драйвера) а ось напруга трохи просяде, так як зменшитися опір цих двох світлодіодів включених парралельно. = струм × напруга), а навіть трохи впаде, тому що напруга просела. Драйверу нічого не загрожує, потужність споживання впаде на якийсь відсоток, йому навіть легше буде, ніж спочатку.
У статті я дав фотку лампочки Osram, де 19 світлодіодів номіналом 1 вт, а споживання 15 вт, виробник зробив для підвищення світловіддачі, який вийшов вище ніж у хороших ламп на 8%, а в порівнянні з дешевшими на 18%. лампа світить краще, а значить заощаджує нам електрику, але не знижуючи освітленість.
Якщо робити з розумом, то можна отримувати таку ефективність будь-якої лампочки.
Я сьогодні купив на роботу для настільної лампи лампочку 10Вт. Для настільної 10Вт забагато, але брав з урахуванням переробки. (Потужність виміряв ватметром). отримав більше світла (точно не скажу на скільки, не вимірював), ніж якби купив лампочку на 6,5 вт, до того ж продовжив їй дизнь, так як тепер вона не буде такою гарячою, корпус розрахований на 10 вт, а тепер 6, 5 вт

Зі звичайним БП теж можна робити світлодіодне освітлення, головне робити з розумом.Найпоширеніший спосіб це світлодіодна стрічка, розраховуємо потужність стрічки, так що б у БП був запас і все буде добре працювати.
Якщо хочеться щось зробити своїми руками, щоб "пофеншую" то будь-який бік живлення можна підганяти по напрузі, якщо немає підстроєчника в схемі для припасування, то потрібно його поставити. Робиться це не складно. Ось тут під словом "по феншу" стане в нагоді те про що ми говорили - паралельне з'єднання, зниження потужності для окремо взятого світлодіода і т.д.

Олексію, а як щодо цього коменту автора в іншому ролику. В одному місці він радить у 50Вт прожектор додавати до 4-х матриць або 50Вт замінити на 100Вт, а тут якщо 10Вт замінити на 20Вт каже згорить! Тобто автор сам собі суперечить! Цитата:
Jonss Dows 9 місяців тому
Олександре, а якщо замість згорілого світлодіода розрахованого для прожектора 10W поставити світлодіод від 20W прожектора, що буде?
Alexander Guryanov 9 місяців тому
Залежить від драйвера та напруги світлодіодів. 10 Вт зазвичай йдуть на 12 В і струм 0.9 А, а 20 Вт на 32 В і 0.6 А. Якщо так, то нічого хорошого не вийде, або не запрацює, або світлодіод на 30 Вт світити буде (згорить швидко).

Останні або ті що зараз продають прожектора в 10Вт ставлять світлодіоди на 300мА 32В, тобто у вас такий, тоді 20Вт матриця підійде - світитиме яскравіше і грітися менше. Однак обов'язково перевірте температуру (до 60С), у нових прожекторах охолодженням не морочаться, що скорочує термін служби.

BoB4uk, все правильно, потрібно звертати увагу на напругу світлодіодної матриці! Як ми знаємо, що потужність це витвір робочої напруги на струм.Світлодіодні матриці можуть бути різної конструкції, в одних усі кристали з'єднані послідовно, в інших використовують комбіновану сполуку.
У випадку з 10 вт світлодіодом – 3 ланцюжки послідовно з'єднаних кристалів і ці ланцюжки з'єднані паралельно, напруга живлення виходить 9÷11 В (3÷3.3 на кристал) Бувають такі ж на вигляд матриці, де всі кристали послідовно. У 20 вт матриці може бути виробник зробив послідовне з'єднання всіх кристалів, тому там будуть інші параметри живлення. Ту головне розібратися в принципах роботи світлодіодного освітлення, а там буде зрозуміло що на що можна змінювати або як удосконалити

BoB4uk
Намалював умовно світлодіодні матриці 10 і 20 вт, квадратики це кристали.
Розумієте, чому матриця 20 вт може опинитися в небезпеці? Якщо драйвер зможе видати струм 900 мА (драйвер зобов'язаний стабілізувати струм і розрахований на 900 мА) при напрузі 30 (що сумнівно, швидше за все ця напруга виявиться для драйвера не підйомним), то потужність буде не 20 вт, а 30 вт, це перевищить номінал світлодіода.

10Вт 900мА незабаром буде 12В і 20Вт лід не запустить, а на 900мА 30В - це 30Вт драйвер, в 10Вт прожектор не поставлять економні китайці.

Олексію, та я вже зрозумів чому автор так сказав. 20, 50 і 100Вт матриці в основному на 32В, а 10Вт бувають на 12В і на 32В. Якщо додавати, то такі ж. Якщо міняти на потужніше, то з такими ж параметрами.

А про датчик присутності індуктивне, резонансне, ємнісне (людина, собака, кішка зайшла в кімнату, зал музею, туалет-світло є, вийшов-згас) хтось щось напише?

влад, Якщо Ви маєте на увазі датчик присутності, а не датчик руху, то це дуже цікава тема! Датчик руху добре там, де люди просто проходять і не затримуються, а ось для туалету датчик руху не дуже підходить. Коли я думав над рішенням, у мене була розробка схеми для світла на кухні, яка вважала кількість людей, що увійшли за допомогою двох фотобар'єрів на вході, і за умови якщо людей більше 1 включала світло. Бачив ще інше рішення датчика присутності – на основі вимірника дальності, побудоване на Ардуїно

Сів на горщик і махай ДД рукою, щоб не відключився :)))
Огляд
umnodom.net/umnyj-svet/elektrosnabzhenie/datchiki_prisutstvia.html

Так і не навчився відправляти кілька посилань в одному коментарі:(
Купити ru.aliexpress.com/popular/occupancy-sensor.html
Чи мається на увазі своїми руками зробити?

Дякую Олексію! Корисна стаття, сподобалося для резистор з плавним запуском. Є думка, може хибна, про фоторелле, як обійтися без фотоелемента. У деяких лампах з ІЧ ставлять світлодіод не СМД.

Олег С, можна спробувати інфрачервоний світлодіод, він добре працює як фотоелемент, наприклад від старого пульта телевізора. Світлодіод потрібно включати зворотною полярністю - на анод подати мінус, а катод подати плюс. Мабуть, спробую цей варіант. У мене просто були фотроезистори, використовував їх

Олег С, спробував я інфрачервоний світлодіод з пульта, як фотоелемент у цій схемі – не працює! У світлодіода опір порядку 2 МОм при його освітленні, тоді як при тій же освітленості фоторезистора що я використовував порядку 50 кОм, що в 40 разів менше. Містити підсилювач, значить ускладнювати, це вже не так привабливо.
Деталь, яку Ви бачили в китайській схемі, схожа на інфрачервоний 5 мм світлодіод – це швидше за все фототранзистор. Для доопрацювання зі статті не бачу сенсу морочитися з фототранзистором, якщо його доведеться купувати, можна купити фоторезистор, який коштує 0.01$ у місцевому магазині 😁

Так з пульта ІЧ-діод випромінює, а потрібно приймає який у ТБ стоїть. Тобто не світло, а фотоелемент (фото-діод, транзистор, резистор). Наприклад, ось фотодіоди http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w21003.html

BoB4uk, ідея з інфрачервоним світлодіодом мені здалася привабливою, так як у багатьох валяються або не справні, або не потрібні пульти, якби все запрацювало зі світлодіодом як фотоелемент, то взагалі доробка вийшла б з підручних матеріалів.
Інфрачервоний світлодіод у цьому випадку працював би як мініатюрна сонячна батарея і мав би реагувати на світло. Він і реагує, тільки без підсилювача сигналу мало, тому нам не підходить.

У маг безліч датчиків рух, а присутності немає. чому? Розробив ємнісний датчик (під шпалерами провід зигзагом, це пластини, між кіт будь-який предмет змін ємність. але не довів до кінця, вік. І ніде в місті не бачив його застосування,хоча самі продавці датч рух потребують ньому. Щось на АЛІ не замовляють. Чому?

На Алі такого нема, я шукав. Своїми руками можна спробувати зробити, якщо у мене щось дорожче вийде, я Вам повідомлю

Датчик присутності, це той же датчик руху, але більш чутливий. Поставити на ДД LUX на день, Sens на максимум, час відключення, наприклад, на хвилину. Якщо протягом хвилини ворухнутися, відлік часу почнеться спочатку і ДД не відключиться.Думаю чутливість можна підвищити підбором резисторів дільника. Хоча й так на максимумі метрів із 8-10 включається.
Якщо потрібен ємнісний, то їх роблять здебільшого для сигналізації, там подивитися треба і може замість бенкету примаструкувати.
Ось датчики присутності для включення світла, ціни збожеволіти https://www.smarthof.ru/catalog/sensors/datchiki-prisutstviia/

Дякую за статтю, дуже цікаво. До речі, я не проти довгих статей, так само більше інформації отримуєш)
Є питання до автора:
1. Наскільки точно вимірює потужність світлодіодної лампи ватметр, куплений на Алі? Адже ці лампи є ємнісним навантаженням більше, ніж активним. Або він враховує якось коеф. потужності? 2. Чому на виведенні живлення мікросхеми драйвера – 17 Вольт, а не амплітудне значення 310? Адже після мосту та конденсатора має бути амплітудне? 3. Напишіть, будь ласка, детальніше роботу ланцюжка з підстроювального резистора та фоторезистора. Цікавить як виходить гістерезис і що було б, якщо цей ланцюжок підключити до землі замість виведення CS. Загальний принцип для чого цей ланцюжок потрібний, я зрозумів. Цікавить саме механізм гістерези. Дякую, Олексію. Друкуйте статті, дуже цікаво!

1) ватметр яким я користуюся враховує та вимірює коефіцієнт потужності
2) всередині мікросхеми стабілітрон, тому харчування 17 в 3) якщо підключити до землі, то гістерезису не буде.
Якщо підключити до вив. SC, то вже коли буде досягнутий поріг напруги на дільнику і мікросхема запуститься, на датчику струму виникне падіння 0.6, ця напруга додасться до напруги на дільнику (виникне позитивний зворотний зв'язок)
0.6 це напруга на вході SC мікросхеми. Це є в датасіті.
Мікросхема підтримує таку напругу на датчику струму, за рахунок цього відбувається стабілізація струму

Добре, Олексію, тепер все зрозуміло. Дякую.
Користь від читання даташита важко переоцінити, щоб не ставити дурні питання)
Усього Вам доброго, чекаю на нові цікаві статті!

Олексію, велике спасибі за статтю.
Давно шукав не заморочену схему плавного включення LED-лампи на 220 Вольт, хочу поставити таку в туалет, щоб не било вночі по очах спросоння, а окремий нічник городити ліньки. Для експериментів є б/в MAXUS LED 5 Ватт із живою матрицею (11 шт. 2835) та дохлим драйвером на BP2832. Драйвер я сподіваюся оживити, а ось щодо позистора є питання.
У статті рекомендується WMZ11A з потужної КЛЛ, але не факт, що така знайдеться в моїй глушині. На які параметри під час вибору іншого позистора потрібно звернути увагу? Номінальна напруга, зрозуміло, не нижче 50 Вольт. А як правильно вибрати опорну температуру (за даташитом на WMZ11A вона ж буває різна, від 50 до 120 градусів), струми (номінальний, перемикання, максимальний) і чим обумовлений вибір номінального опору в діапазоні 330-470 Ом?
Перепрошую за нубські питання, просто не хочеться для однієї лампочки купувати за бугром купу позисторів навмання, сподіваючись, що якийсь та підійде.

Олексій, як я помітив, посилання видаляються, якщо їх більше одного в коментарі. Зараз вставляю по одній на коментар.

Алекс, опір позистора я вибрав із розрахунку струму драйвера для світлодіодів, що становив 100 мА. Позистор із меншим опором може не розоргтися до робочої температури, лапочка з ним не старанить, а більший холодний опір не дасть помітної плавності включення, тобто лампа ввімкнеться надто швидко. Робоча температура мого позистора 80 * С, опір 330 Ом, плавне включення приблизно 30 с

Алексе, не заморочену схему плавного включення можна зробити на 1 транзисторі+2резистора+конденсатор, намалювати схемку?

Олексій, дякую за відповідь, принцип підбору позистора став більш-менш зрозумілим. Сходив за посиланням, 3$ за позистор – та ну на… лампочки нині дешевші. Ну, хіба від безвиході. ))
Я дико вибачаюсь за нахабство, але так, якщо не важко, намалюйте, будь ласка, цю транзисторно-конденсаторну схемку і куди її пхати в драйвер на BP2832, бо я не спец з винаходу схем, знаю тільки за який кінець тримати паяльник. Підозрюю, що такий допил лампочки обійдеться дешевше, якщо пошкрябати по засіках, та й підлаштувати час розгоряння буде простіше.
З.И. Лампочку для експериментів я вже полагодив – обрив дроселя після діодного мосту.

Алекс сьогодні зібрав і перевірив схему плавного включення, на транзисторі mosfeet, який можна купити або як я витягти зі старої апаратури. Потрібен транзистор з напругою стік виток не менше 200в. Я використовував силовий транзистор IRF630 зі старого кінескопного монітора, підійде будь-який потужний транзистор від будь-якого імпульсного блоку живлення.
Схема та пробне складання:
https://photos.app.goo.gl/GzLxZur9zKDcbVMh8
З наведеними номіналами затримка 10 с, транзистор, в моїй лампі 10 вт, при струмі драйвера 100мА, нагрівається, але помірно, і тільки в момент включення. Далі він у роботі не бере участі та не споживає енергію. При більшому струмі, або більше, ніж 10 с затримці, транзистор потрібно поставити на радіатор.
У цій схемі доступніші деталі, а струм світлодіодів може бути будь-який, простіше змінити час плавного включення. У схемі зі статті, із застосуванням позистороа, від струму драйвера залежить швидкість його розігріву та час затримки

Алекс, написав окремий комент з описом роботи схеми, але цей комент чомусь пішов, якщо потрібно, напишу її раз

Олексію, дякую за схему, на дозвіллі займуся. Принцип загалом і в цілому зрозумілий, та й у 4 деталях важко заблукати, але я постараюся. ))

В останній доробці зі статті – у світильнику з датчиком освітленості, довелося отвір, де встановлено фотроезистор, закрити прозорим ковпачком. В отвір заповз павук і світильник став вмикатися раніше. Із ковпачком усе працює.

Інформація про ресурс допрацьованої лампочки із заниженим струмом світлодіодів.
6 років тому я занизив потужність лампочки Maxus для знайомого. На новій лампочці 12 вт знизив споживання до 6,5 вт.
У нього в під'їзді патрон лампочки високо, старий будинок, без довгих сходів не дістатися, тому бажано було зробити лампочку з великим ресурсом, щоб не лазити і не міняти. Був сьогодні там і особисто переконався – ця лампочка й досі працює! Якщо порахувати приблизно по 8 годин на день, то вже 17 520 годин!

переробляти нову лампу це просто жах (насправді інше слово)
при ціні то в 100 руб там метушні на півдня, це кому треба.
краще дочекатися, коли вона перегорить і вже ремонтувати
і ще причина перегорання - погана паяння світлодіодів, що перегоріли відколупати нігтем можна, ледве тримаються
як варіант не паяти світлодіоди, припаяти їх жахливо незручно, метушні багато
а замінити на один великий
наприклад для 8 Вт лампи непогано підходить 10 Вт 300 мА світлодіод, але світитиме приблизно на 40 Вт лампи розжарювання, зате вічно))

Сергій, Інше слово зрозумів :)
У всьому має бути здоровий глузд, економити на сірниках звичайно безглуздо! Але якщо витрачені зусилля щодо продовження терміну служби лампочки виправдані меншими зусиллями щодо її заміни, тоді є сенс! Допустимо у Вас лампочка на чотирьох метровій висоті і Вам потрібно десь позичити сходи, щоб її поміняти, а буває що сходи приткнути складно. Тоді краще вкрутити довгоживучу лампочку, щоб не лазити часто :)

1. Я правильно зрозумів: позистор підключається послідовно, а термістор паралельно?
2. Якщо у мене лампа з послідовними діодами і я хочу плавно запустити їх мені потрібний термістор?
3. Якого номіналу для світлодіодної лампи 20w?

Потрібен позистор, включений паралельно до світлодіодів. Термістор включений послідовно потрібного ефекту не дасть, так як драйвер намагатиметься стабілізувати струм, яскравість лампи помітно не змінюватиметься.
Для лампи 20Вт, так само як і будь-який інший, потрібно знати струм у ланцюзі світлодіодів, щоб розхистати номінал позистора.
Можете спробувати на транзисторі, я зібрав і перевірив схему плавного включення, на транзисторі mosfeet, який можна купити або як я витягти зі старої апаратури. Потрібен транзистор з напругою стік виток не менше 200в.Я використовував силовий транзистор IRF630 зі старого кінескопного монітора, підійде будь-який потужний транзистор від будь-якого імпульсного блоку живлення.
Схема та пробне складання:
https://photos.app.goo.gl/GzLxZur9zKDcbVMh8
З наведеними номіналами затримка 10 с, транзистор, в моїй лампі потужністю 10 вт, при струмі драйвера 100мА, нагрівається, але помірно, і тільки в момент включення. Далі він у роботі не бере участі та не споживає енергію. При більшому струмі, або більше, ніж 10 с затримці, транзистор потрібно поставити на радіатор.
У цій схемі доступніші деталі, а струм світлодіодів у лампі може бути будь-який, так само в такій схемі простіше змінити час плавного включення. У схемі із статті, із застосуванням позистора, від струму драйвера залежить швидкість його розігріву та час затримки

Виміряю днями.
У вас у схемі підключення йде після першого світлодіода. А до нього не можна включитися?

Якщо Ви питаєте про схему зі статті, то я так зробив, щоб перший світлодіод починав світити відразу після включення, а інші спалахують із затримкою і плавно.
Якщо Ви запитуєте про схему на транзисторі, то там ще одна хитрість, оскільки схема зроблена з мінімальною кількістю деталей. Зазвичай в ланцюг затвора mosfet ставлять стабілітрон, тому що не можна перевищувати напругу 20 в, щоб транзистор не вийшов з ладу. Я обійшовся без стабілітрона, використав замість нього перший світлодіод, на якому падіння напруги 9 В

Доброго часу доби всім.
Драйвер на sic9555a, схема така ж як і на bp2833d, конденсатор тільки в моєму драйвері електролітичний на 2.2мкф, який з 4-ї ноги (vdd). несправних 11.7В, у справних 16,7В. Втім одночасно до суті, повипаював ці кондери, поміряв, виявилися підвищеної ємності, від 2.5 до 3-х мкф. Впаяв на їх місце нормальні (не завищені) все запрацювало. Конденсаторів на 2,2 мкф було 6шт, решта почав ставити по 1мкф і все запрацювало. Тепер питання, з якого переляку зросла ємність у конденсаторів? Або що щось підсіло в ШІМ-ку? І до речі величезне спасибі, випаяв по одному опору в ланцюгу струму (cs) там по два в паралель по 1,2 Ома, (якщо помітно впала яскравість) сподіваюся матриця прослужить довше. потім хотів дросель перемотувати, думав короткозамкнутий виток, а виявилося потрібно коненсатор. зменшити, ніколи б не подумав)
Вибачаюсь за полеміку)))

Доброго дня!
Є LED лампочка на 16 W, у якої 20 світлодіодів з'єднані послідовно парами. Струм 90mAh, за пів години нагрівається до 107℃ (вимірював мультиметром з термопарою).
Питання, чи це нормальна температура для діодів? Як дізнатися характеристику, на яку напругу та струм розрахований кожен діод?

Нормальна. Але ресурс таких діодів буде невеликим. Швидше за все, виробник, як завжди, поставив струм на граничне значення, щоб отримати заявлену яскравість.
У статті є способи, як зменшити струм світлодіодів та збільшити ресурс лампи.

За струм у цій лампі відповідають два резистори 2,7ом і 3,9ом стоять паралельно.Я прибрав один резистор 3,9 ом, струм на світлодіоди знизився з 90mAh до 40mAh, відповідно лампа стала горіти не так яскраво, АЛЕ нагрівання за 30хв залишилося на колишньому рівні, приблизно 107℃
Власне питання чому не знизилося нагрівання і чи продовжить це доопрацювання життя світлодіодам? Чи повернути резистор на місце, оскільки нагрівання залишилося на колишньому рівні?

Судячи з фото, плата світлодіодів має зазори на зовнішній тепловідвід. Як варіант свердлити отворів у корпусі і промазати зазори термопастою. Зниження струму продовжить життя світлодіодів, якщо знизити температуру.

BoB4uk, свердлити отвори особливо нічого не змінить, я перевіряв
1) сам по собі отвір зменшить площу поверхні тепловідведення
2) теплопровідність корпусу зменшиться через зменшення площі поперечного перерізу в місцях з отворами
3) якби отвори в корпусі покращували темпретурний режим, то виробники так і робили б, що може бути простіше?

Олексій, я не перевіряв (не було потреби), це досвід з інших пристроїв із глухими корпусами.
1). Але вихід тепла через отвори у верхній частині не завадить.
2). Я пройшовся лампою безконтактним термометром, найгарячіше місце - цоколь, ці отвори також частково перервуть надходження тепла на цоколь і патрон.
3). Це не я прорізав, це нова лампа з упаковки. У верху також є отвори, виходить природна конвекція.
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzpXdI7PIOyuvy-J?e=TZiXYO

Ось можна глянути, взагалі є і з прорізами.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=led%20лампи&source=related-3
А хто не робить, значить вважають, що така температура в нормі, а може, щоб швидше купували нові :)))

Якщо натиснути на картинку лампи з прорізами, з права відкриється купа "дірявих" ламп. Сам не очікував такої кількості.
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzucxSLGmnYY3DId?e=AQzpQq

Підтримую Олексія. Просто свердління отворів у цоколі не дає особливої ​​вигоди. Що дає , так це зниження струму, але якщо дуже хочеться, то дрилі ніхто не скасовував, просто ефективність зі свердління дірок дуже мала порівняно зі зменшенням потужності. Доводиться жертвувати світлом і не так як багато хто говорить - не значно або майже не помітно, за моїми неодноразовими дослідами, наприклад, зниження струму на 30% дає падіння освітленості близько 25-27%. А от якщо світлодіод працює у значному перевантаженні за межею своїх можливостей, то так, при зменшенні струму яскравість майже не змінюється і навіть у деяких випадках зростає.

Що було виміряно у mAh?
(А·ч) – позасистемна одиниця виміру електричного заряду, використовувана головним чином характеристики ємності електричних акумуляторів.

BoB4uk, для ефективності свердління дірочок на корпусі:
https://youtu.be/f35AJlarTmY?t=928
і взагалі гарне відео, рекомендую повністю подивитися, там є виміри яскравості та є про ефективність світлодіодів на заниженому струмі

Олексій, про яскравість і струм давно зрозуміло, а ось про ефективність свердління дірочок не зовсім. По-перше, насвердлено по всьому корпусу і як Ви говорили, зменшилася площа поверхні тепловідведення, від цього ефективності нуль. По-друге, незрозуміло на що клеїлася плата, але після першого пункту вже не так важливо. По-третє, температура вимірювалася на різних лампах і абияк. У мене два термометри, з датчиком та безконтактний. Я заліпив отвори на лампі (за першим посиланням) та вимірював обома до і після.У першого залежить від того куди і як прикладеш датчик (як у ролику :)), а другий показує точніше і різниця очевидна, в межах 10'С. Так що не більше доводитиму, думаю Ви і так в курсі що таке природна конвекція. А те, що Ви не знали про виробництво ламп з отворами, не каже, що отвори не ефективні!
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nzyIgiik1r-5_T8x?e=HxZivP
https://1drv.ms/u/s!AhvHsbo-BZ74nz0NVs57UnAvpQ1r?e=Z083LV

BoB4uk, залипати отвори для досвіду з вимірюванням t° в лампі такої конструкції, як у Вас не найкраща ідея, оскільки конвекція погіршиться, а площа тепловідведення не збільшиться. Я говорив про малоефективність свердління склянки з тонкого алюмінію, як у лампі на фото Олега, і як у лампі на відео в Ютубі.

BoB4uk, переглянув ще раз відео, лампи абсолютно однакові, одну просвердлили, іншу ні, в тому й сіль експерименту 😁
Обидві лампи збиралися на теплопровідний клей між корпусом і платою, чого зазвичай по заводу не роблять, а ліплять клей поверху, щоб все трималося, в зазор потрапляє мало.
Виміряли t° на платі, це нам і треба! Важливо охолодити плату, тому цей замір найважливіший, а не зовнішня температура корпусу

BoB4uk, на 3:00 хвилині автор показав, що брав однакові лампи в ремонт, кілька штук. Справні світлодіоди брав із донора, однієї з цих ламп. На 9:00 показав як маже по периметру плати теплопровідний клей і збирає.
Одну з ламп автор вирішив переробити на інші світлодіоди з напругою 3 В, а рідні діоди 9 В, тому загальна потужність цієї вийшла менше. Корпуси з дірочками і без дірочок порівнювали саме однакові лампи з однаковими світлодіодами та однаковою потужністю споживання, там ватметр у кадрі 😁

Олексію, я теж кілька разів переглянув і все чудово побачив, як і що робив автор. Молодець, все чудово. І зрозуміло ж, що головним завданням було показати ремонт, а не температуру. Якщо наголошувати на різниці температур, то видно зміни! Але якщо температура плати 57 С (на лампі з дірками) і 66 С (на цілій) різниця 9 С майже однакова, як вважає автор ролика (і Ви схоже теж), тоді все ясно, питань немає!

BoB4uk, Ок, відео в ютубі виявилося сумнівним аргументом, давайте логічно міркувати:
1) Тепло розподіляється від гарячішого до холодного (закон термодинаміки)
2) провідність тепла залежить від властивостей матеріалу, який контактує з гарячим і завжди буде різниця температур на кінцях, чим гірша провідність, тим більша різниця t°
3) якщо прибрати частину матеріалу тепловідведення (просвердлити) то теплопровідність тільки зменшиться, площа поверхні теж
4) класичні ребристі радіатори, це орігамі, тобто складений плоский шматок матеріалу більш компактну за зовнішніми розмірами форму, але площа його від цього не змінилася і поперечний переріз матеріалу і його теплопровідність теж.
Виходить, що правильний радіатор, такий як у вашій лампі з отворами для конвекції - це не те саме, що просвердлена лампа, у якої маленька товщина алюмінієвої склянки (тепловідведення)
Припустимо, щоб отвори поліпшили ефективність, повітря що виходить з отворів, має бути гаряче, ніж зовнішня поверхня лампи, але це суперечить тому, що ми хочемо домогтися. Якщо повітря гаряче, то він від чогось нагрівся, а значить теплопровідність матеріалу зовнішнього корпусу недостатня

Вибачте не так написав, мало на увазі струм у міліамперах, який споживали всі світлодіоди до переробки був 90ма, після видалення одного резистора стало 40ма. І що ви маєте на увазі з приводу "плата світлодіодів має зазори"? Чи можете обвести на фото де зазори?

Зазор між круглою платою зі світлодіодами та конусним корпусом. Корпус всередині алюмінієвий і служить для відведення тепла з основної плати. Так як корпус герметичний, тепло гірше відводиться через пластикове покриття, тому рекомендую просвердлити кілька отворів, бажано ближче до цоколя.
Якщо 90мА, можна припустити що діоди на 50мА. А дізнатися напругу (приблизно) можна, якщо виміряти його на вході і розділити на 10. Можна за розміром подивитися датішити, наприклад CMD2835 60мА 3.0-3.2в (наче фото на такі схожі).

Якщо відпаяти + і - які виходять з драйвера на світлодіоди, то там 296в.
І чому ділити на 10, там же 20 світлодіодів?

При включеній лампочці залишається 113в. Тобто на світлодіоди йде 183в. Тобто 183в/20=9.15в за кожен діод. Чи бувають такі світлодіоди на 9в?

Відпоювати не треба, потрібно міряти як є, з діодами. Два діоди в паралель по 50мА = одному 100мА, тому два діоди приймаємо за один і в результаті в ланцюзі 10.

Виходить струм в 90мА як було цілком нормально для цієї лампочки? Просто потрібно просвердлити дір для циркуляції повітря та все?

Далося воно Вам напруга-струм!? Ви зменшили струм, цього достатньо. Ну просвердлити 4-5 отворів ф5-7мм в сантиметрі від цоколя для кращої вентиляції.
Ніколи цим не морочився, але зараз відкрив колбу на 10Вт-ній і поміряв, температура в межах 75℃, але у мене плата стоїть щільно до конусного тепловідведення!
Нічого ніде не лишається! Включаєте лампочку (у зборі, нічого не відпоюючи!), міряєте напругу (де відпоювали) і ділите на 10. Світлодіоди бувають на різну напругу, з трьома кристалами і на 9В можуть бути.

Напевно, оскільки Ви пишіть неправильно розраховувати вольтах. Так як світлодіод бере на себе скільки йому потрібно вольт і максимум ампер, тому йому і обмежують саме струм, а не напруга. Тобто якщо подати на один 3в світлодіод, наприклад 100в з обмеженим струмом, то при вимірюванні напруги побачимо 97 вольт, що залишилися. Судячи з Вашого судження, ці 97в ми повинні розділити на один світлодіод і отримаємо 97в що не є правильним.
У моєму випадку у мене 20 світлодіодів у лампі, початкова напруга 296в, після підключення світлодіодів залишається 113в. Тобто 296-113 = 183в (20 світлодіодів), 183/20 = 9.15в (один світлодіод). Подивився в інтернеті і знайшов що такі світлодіоди на 9вольт 1ват. (Приблизно 100мА)
Тепер питання, чи у мене стоять світлодіоди по 2шт паралельно, тобто їм потрібно 200мА або 50мА?

"...20 світлодіодів з'єднані послідовно парами". Пара, це два діоди = одному вдвічі потужніше. Чи це не зрозуміло? Гаразд згоден, все не правильно раджу, діліть хоч на 30, мені фіолетово :))) Тільки ось не зрозумію навіщо воно Вам здалося, діоди міняти зібралися?
Діодам потрібен струм який був, але так як виробники роблять на межі (щоб яскравіше горіла), то струм краще зменшити на 20-30%

"У моєму випадку у мене 20 світлодіодів у лампі ...", якщо їх випаяти і впаяти замість парних по одному і вдвічі потужніше, вийти те саме, але діодів буде 10. Так зрозуміліше?
"Початкова напруга 296в", після діодного мосту без навантаження воно завжди таке (приблизно 310В).
"Після підключення світлодіодів залишається 113в." не залишається, а йде на світлодіоди.

Я ж не стверджую, що Ви не правильно написали, а лише припускаю. І все ж, якщо судити по Вашому, виходить якщо на один світлодіод з характеристики 3вольта 50мА подати напругу 100в (без підключення до світлодіода) з обмеженням 50мА, то при вимірюванні напруги (При підключеному світлодіоді) буде 3в, вірно?
А роблю для того, щоб зрозуміти які саме світлодіоди там стоять, щоб визначити який струм їм потрібен.

"...якщо на один світлодіод з характеристики й 3вольта 50мА подати напругу 100в (без підключення до світлодіода) з обмеженням 50мА, то при вимірі напруги (при підключеному світлодіоді) буде 3в..."
Як подати 100В на 3-х вольтовий світлодіод без його підключення я не знаю.
Потрібна напруга дає драйвер, струм підбирається резистором.
При зменшенні струму на 20-30% яскравість практично не падає, а ресурс зростає в рази. -2 ом і на цьому заспокойтесь!

скажіть пліз, якщо мені нічим замінити діод, я поставив перемичку, драйвер сам підлаштує напругу (лампа точнісінько як у автора)

Можна поставити перемичку, драйвер стабілізує струм, напруга на світлодіодах зміниться за законом Ома.

Ось для прикладу як працювало підсвічування ТБ.Сенс у тому, що без зменшення струму пропрацювала 2 тижні без одного діода і більше чотирьох місяців з зменшенням струму без двох діодів, а зараз працює без трьох.
LED-ТВ: LG 32LF592U
Ремонт у СЦ, начебто змінювали стрічки (текстоліт), струм не зменшили, відпрацював ~ півроку.
Ремонт у СЦ, згорів діод у середній стрічці, перемкнули і струм не зменшили, відпрацював ~ 2 тижні (без 1 діода).
03.12.19г я робив, згорів ще діод у нижній стрічці, перемкнув і зменшив струм (4,7ом замість 1,3), відпрацював 4міс 8дн (без 2 діодів).
12.04.20г я робив, згорів ще один діод у нижній стрічці, перемкнув, замовив к-т планок (алюміній).
Скільки відпрацює без 3 діодів? ТБ працює цілодобово, іноді відключається вночі на 5-6 годин.
26.04.20г прийшли св-діодні стрічки підсвічування, щоб замінити чекаю, коли згорить у черговий раз, поки працює 2 місяці (без 3-х діодів).”

Ну і що вам дасть знання струму діодів? Краще уважніше почитайте у статті "Доробка лампи для збільшення терміну служби" і зробіть так само, тим більше що лампа точнісінько як у автора.

що, я підстрою резистором струм, ніж перевищував допустиме значення. а доопрацювати так само я не можу, тому що вказав причину вище

та й взагалі на майбутнє, у будь-якій лампочці налаштовувати струм краще знаючи його значення, ніж яскравість на око

Наприклад CMD2835 та 5730 150mA 3.0-3.2V, а які у Вас діоди я не знаю, може автор скаже. І повірте, в такій точності немає необхідності, на нових діодах може і прокотить, а у Вас інші діоди, що підсіли, їм норма буде зайвою. Автор не просто так на таких лампах радить знижувати струм до 50%.

ок, я так і зробив, зменшив на половину струм. і ще питання-а як відрегулювати на бездрайверній лампочці?

Товариші, у мене невелика новина – на численні прохання читачів додано функцію прикріплення зображень до коментарів. Тепер у коментарі можна додавати фото, схеми, скріншоти тощо. форматів GIF, PNG, JPG, JPEG. Максимальна кількість файлів на один коментар – 5 шт., максимальний розмір файлу – 5 Мб. Ласкаво просимо до коментарів!

У другій схемі є помилка, вказаний номінал резистора R3 100 Ом для розрізу конденсатора, що фільтрує, C2 – з таким номіналом працювати не буде, там швидше за все повинен бути номінал 100 КОм.

Так Олексію, все так. Це я першу потрапив картинку виклав, показати що є не тільки на конденсаторі, що гасить, але і на резисторі і змішані.
Найпростіша схема, на одному резисторі!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=NQAUZ16gTKs&feature=emb_logo

Парадоксально, але якщо все правильно розрахувати, навіть схема з резистором може виявитися з більшим ККД, ніж у драйвера на мікросхемах!
Допустимо у нас драйвер для живлення трьох одноватних світлодіодів, ККД самого драйвера 80%, падіння на випрямлювальному діоді 0,5В, при струмі 0,3А = 0,15 Вт, це становить 2%, і того загальний ККД джерела 78%.
Якщо в схемі з резистором, що гасить, взяти ланцюжок 85 світлодіодів, то ККД буде вище і складе близько 83%
Цифри зразкові, але зрозуміло одне, що чим вище напруга живлення ланцюжка світлодіодів, тим більше можна отримати ККД від джерела живлення.

Підкажіть у мене на такому самому драйвері працює світлодіод СОВ у світильнику. Світлодіод згорів. Маркування на ньому немає.Виміряв на другому робочому світильнику вийшло напруга 72v, струм 105,3 mA, потужність виходить 7.56 Вт, температура на радіаторі 60⁰
Намагаюся підібрати за розміром на аліекспрес. Але подібні світлодіоди там у характеристиках розраховані на нижчу напругу.
7w 24v 320mA
10w 34v 320mA
12w 41v 320mA
Якщо я правильно зрозумів із статті та коментарів, то на напругу можна не дивитися.
Крім того для збільшення терміну служби діодів можна не змінювати резистор на платі, а встановити більш потужний діод.
Як ви зрозуміли, я не дуже в цьому розуміюся. Порадьте як вчинити. Світильників встановлено чимало – 20 штук, перший СОВ згорів через два місяці роботи, ще один почав мерехтіти, дуже хочу врятувати їх.
Після перегорання світлодіода драйвер, до речі, продовжує працювати і досить сильно гріється, а на виході показує 302v.
Додаю схему мого драйвера.

До чого тут установка більш потужного діода я не зрозумів, що він згорів? Ось тут докладно і зрозуміло написано ... "Доробка лампи збільшення терміну служби", перечитайте ще раз. До речі, на вашій схемі струмові резистори намальовані послідовно, а на платі паралельно! Ось ними і зменшується струм. І як показує практика, зменшення струму на 20-30% не помітне для очей, але в рази збільшує ресурс світлодіодів.

Ви маєте рацію звичайно у схемі моєї помилки. Резистори йдуть паралельно.
Підкажіть ще будь-ласка на скільки приблизно потрібно збільшити опір. Там зовсім трохи потрібно наприклад поставити два замість 3.6 ом два по 3,9 ом?

Ось цитата зі статті “Резистор потрібно замінити на резистор більшого опору або відпаяти один із двох резисторів.Струм через світлодіоди знижується пропорційно до збільшення опору резистора датчика струму.”
Я ніколи не займався розрахунками, просто випаював один або змінював (якщо стояв один) і цього було достатньо. У Вас зараз 1.8 Ом, два по 3.9 буде 1,95, думаю мало. Відпаяйте один буде 3.6 і заміряйте на скільки знизиться струм (або візуально), буде зрозуміло, що робити далі, залишити так, ще знижувати або підвищити.

Олександр, розрахувати струм не складно, з datasheet на BP2831A відомо, що падіння напруги на резисторі датчика струму має бути 400mv (0,4 вольт), так як на цю порогову напругу зреагує мікросхема і відключить силовий ключ, так відбувається регулювання ШІМ, тобто це гранична напруга виведення зворотного зв'язку CS.
У datasheet (документації) є формула (піковий струм) Ipk=400/Rcs (опір датчика).
Нижче є формула для струму світлодіодів
I Led = Ipk/2
Тобто якщо розділити результат, отриманий за першою формулою на два, це і буде шуканий струм світлодіодів.
Підставляємо значення, 3,9/2 = 1,95 Ом
200/1,95 = 102,56 ma

Дякую вам велике. Я якщо чесно пробував так рахувати, але в мене не зійшлися тоді результати і я подумав, що щось не так роблю чи вимірюваю.
У мене виходило:
400/1.8 = 222 Оm
222/2 = 111mА
А мультиметр показав 105 мА

Та все вірно, діод згорів в одному світильнику, в другому вже мерехтить. Я здивувався покупкою світлодіодів та доробкою драйверів.
За моїми вимірами на такому ж робочому світильнику вийшло, що СОВ який згорів працював від 72v, струм 105.3 mA, 7.5w
Але знайти сов з таким же розміром на 72v я ніяк не можу.
У продажу є такі:
7w 24v 320mA
10w 34v 320mA
12w 41v 320mA
У коментарях писали що будь-яка напруга. Чи можна встановити цей драйвер наприклад СОВ на 10w 34v 320mA ?

Відпаяйте один з двох резистор 3,6 Ом і замініть на 10 Ом, загальний опір буде 2,4 ом, за формулою струм виходить 83 ma, тобто приблизно на 20% нижче, ніж було спочатку, це знизить температуру радіатора, продовжить термін служби діодів та трохи підвищить ККД.
Що стосується заміни COB, то вам потрібно підібрати параметри з максимально близьким значенням робочої напруги і струм не менше ніж у рідного діода, (чим більше тим краще)
Пояснюється це так: потужність, що підводиться на світлодіод, ця напруга помножена на струм. Якщо 72 В ×0,1 А – це 7,2 Вт, то у разі встановлення світлодіода на 41 В ми отримуємо потужність на світлодіоді
4,1 Вт при тих же параметрах струму
(На практиці трохи менше, так як характеристики напівпровідників, тобто світлодіодів, змінюються нелінійно).
Виходить якщо струм драйвера не змінювати і встановити діод з вашого списку - 12w 41v, то отримаємо трохи менше 4 ват, але зате підвищиться надійність і виросте ККД, можливо навіть світитиме так само яскраво як рідний світлодіод, або майже так само, але споживання та нагрівання зменшиться, а надійність зросте.

У мене є 5 штук світлодіодних ламп з алі. 8 років минуло та всі 8 штук працюють. одна в селі стоїть. одна в гаражі. і три будинки. думаю, ну чому так довго працюють. розкриваю і бачу три резистори. 2 конденсатора. і 4 діоди. ось так панове вчитеся. потужність 20 ват що дорівнює 150 ват лампи розжарювання

А яка напруга мережі? І подивитися б на схему чи фото Ваших ламп.
У мене теж жодна лампа не згоріла протягом 8-10 років з 21, напевно тому, що напруга низька в середньому 190-200в. У знайомих при 230-240В часто згоряють.Лампи різних виробників від 6 до 10Вт. У лютому бувало 165-185В і тут побачив що не всі лампи спалахують при 180В, довелося підібрати по одній на кімнату. Що цікаво, на яких написано 240В спалахують, а на яких 170-265В не спалахують при 180В. І ще помітив що загоряються теплого світла і меншої потужності, наприклад ЕРА 170-265В 10Вт холодного не спалахує, а 6Вт теплого загоряється. Все розбирати щоб подивитись на чому зібрані бажання немає, а от подивитися нижній поріг загоряння через автотрансформатор можна буде.
А як так можливо, є 5 штук… і всі 8 штук працюють… вони за 8 років розплодилися:)))

Інші лампочки згоряють швидко. думаю справа не в напрузі, а в правильно підібраному струмі у схемі.

Не все, але лампи куплені в різний час і різних виробників і мало віритися, що мені пощастило більше інших зі струмом. Заради експерименту купив 3 однакові лампи з однієї партії. У знайомої (230-240В) поставив дві, в одній просвердлив 6 отворів ф6 мм ближче до цоколя і одну поставив у себе (190-200В). Так от, лампа без отворів у знайомої згоріла через 2 місяці, а з отворами і в мене вже понад 6 місяців працюють. Чекаю яка наступна згорить і за скільки. Це до того що не тільки в струмі справа, а й у напрузі мережі та перегріві. Та й заразом перевірити вплив отворів, було таке обговорення.
У Вашої “кукурудзи” найпростіший БП на конденсаторі, що гасить, при зміні напруги змінюється і струм. Охолодження краще, планки окремо та між світлодіодами отвори для конвекції. Багато малопотужних світлодіодів (судячи за кількістю можливо 20-30мА), це краще ніж менше потужних, невідомо яка напруга мережі, швидше за все занижена, ось і живуть довго. А поверх плафон ставиться? Як визначили, що у Вас лампи 20Вт?

Ось і в мене є лампа три резистори, 2 конденсатори і 4 діоди. 11 світлодіодів із заявленими 10Вт на текстоліті! Навіть у параметрах нісенітниці пишуть 220В 70мА – це 15,4Вт. Випущена у 2018р. Реальні вати видно на фото при мінімальному 150В та максимальній напрузі 260В (що вдалося отримати від автотрансформатора). Я це показую не тому що потужність відрізняється від заявленої, а те, що вона змінюється від стану мережі. Раз змінюється потужність майже вдвічі, то й струм теж, тому на схемі з конденсатором, що гасить, не вийде "правильно підібрати струм у схемі".

Ось непогано спроектована лампа (у мене їх дві). 14 діодів на 7Вт (18 на 9Вт), "правильний" драйвер і радіатор обдувається через бічні прорізи, а черев верхні отвори йде тепле повітря. У роботі не більше 8-ми років. Ось у цій лампі, на відміну від першої, візуально не видно зміни свічення при будь-якій напрузі.

А тепер з приводу “навчайтеся”, чому вчитися зрозуміло з цієї цитати: “У дешевих лампах замість повноцінної плати драйвера часто використовується найпростіша схема з діодного мосту та двох конденсаторів. Такі лампи майже завжди мають неприпустиму пульсацію світла і … і т.д.

Доброго дня! Прошу допомоги. Є прожектор 20 Вт (зібраний на 2835 25 шт. все послідовно). Драйвер стоїть лінійний, відповідно діапазон вхідної напруги 200-230 ст. Хочу встановити в нього імпульсний драйвер, щоб зміг працювати нормально від нижчої вхідної напруги (прим. 140-150 в, дача). Виміряв напругу на крайніх світлодіодах – близько 180 ст. Струм 65-70 мА. Натисніть на Алі який драйвер потрібен. Всім заздалегідь дякую.

Я нещодавно робив таку переробку світильника з лінійним драйвером, для таких самих умов експлуатації на селі, зі зниженою напругою в мережі ввечері.
Я використав драйвер від світлодіодної лампочки 20 ват, що перегоріла, схему включення світлодіодів у світильнику переробив. Спочатку всі світлодіоди у світильнику були включені послідовно, я розбив один довгий ланцюжок з 82 світлодіодів на дві рівні групи по 41 і з'єднав паралельно, необхідне напруга живлення таким чином знизиться вдвічі, а загальний струм потрібно зробити більше початкового в два рази, або трохи менше, для довговічності.
Після переробки на імпульсний драйвер, перевіривши працездатність світильника, вона зберігається навіть за 150 вольт.

Скільки коментів, походу народ почав "в'їжджати", в яке лайно вступив зі світлодіодними лампами, шкода коло замкнуте, винайшли лампочку з меншим споживанням, ми її купили, поставили, а енергозбут услід підняв ціни на ел. енергію.
Я запропонував би ретельніше вибирати собі лампи, люстри, світильники, щоб дебілами в нас були тільки високопоставлені чини. Ви купуєте люстру за кілька тисяч - можна подивитися при покупці, чи можна поміняти світлодіоди в магазинному режимі або шукати ексклюзивного майстра з паяльником.
Простіше, припустимо, коли світильник 60*60 див. можна відключити світлодіодну стрічку та підключити у пластиковому корпусі готову лампу на 220 у вигляді стрічки? Домашні світлодіодні лампочки з паяльником, домашнім умільцем – світлодіодики добре перегріваються, бажано мати недорогу станцію, гаразд, коли її купуєш для люстри за кілька тисяч, а загалом, бажано мати розведений спирт з каніфоллю і більш тонке жало, яке накручується на жало основного паю. і паяється без станції, поки причепиться станцією, легше новий світильник купити.
Так, не потрібно колупати лампочку, коли купуєте світлодіод, купуйте 6, а бажано 9 вольтові, і не потрібно лазити та експериментувати, це універсально та надійно.

Прикол у тому, що більшість наявних у продажу діодних ламп – це інженерний ідіотизм і радість маркетолога. А лампи під патрон від лампочки Ілліча – і зовсім люте розводилове, яке не нормально працюватиме, як його не переробляй. Як вважається електрична потужність, сподіваюся, усі пам'ятають? А те, що світлодіод працює на амперах, а на вольти йому фіолетово? (Нехай це і не на всі 100% правильно, але там окремий випадок у вузькому діапазоні напруг). А тепер знімаємо з LED-лампи під цоколь е27 або е14 розсіювач і тикаємо мультиметром вхід та вихід ланцюжка діодів. І витріщаємося на показання 100-400 вольт для ланцюжка з трьох-десяти діодів. При тому, що стандартний білий діод включається від трьох вольт, а багатокристальники, запихані в "однокристальний формат", мають просто шалені проблеми навіть із внутрішнім тепловідведенням. Іншими словами, лампи під е27 навіть у теорії не можуть нормально працювати, тому що якщо там стоять стандартні "тривольтові" кристали - то на 100 вольт їх потрібно штук тридцять (інакше потужність просто "вилітає в трубу"), а якщо там послідовні багатокристальники - то кристали в них потрібно ізолювати один від одного, і відповідно – ізолювати від металу контактів, через який, власне, тепло і відводиться. Здавалося б, двокристальний діод такого геморою позбавлений (контакту на корпусі діода два) ... Але ні: один з контактів кристала - це тоненька волосок, через який тепло не відведеш.Тобто, на послідовному багатокристальному діоді (які, найчастіше, і запихають у лампи е27 і е14) нормально охолоджується лише ОДИН кристал. З двох чи трьох. І навіть якщо сама лампа має чудове тепловідведення (ха-ха два рази) – при номінальній потужності, як мінімум, половина кристалів все одно сама себе підсмажує (до речі, максимальна енергоефективність світлодіодів досягається при ТРЕТІ номінальної потужності, а далі – споживання та нагрівання зростають куди різкіше, ніж світловіддача, а термін служби падає пропорційно до нагрівання). Загалом сенс ремонтувати і переробляти лампи під цоколь е27 з'являється лише тоді, коли ці лампи отримуєш безкоштовно. Або тоді, коли немає жодної можливості замінити світильник. У всіх інших випадках - має сенс або купити спеціально сконструйований під діоди світильник (мінімум, вдвічі потужніший, ніж потрібно, з подальшою переробкою драйвера на 50% номіналу), або (що особисто я і рекомендую) спочатку зібрати світильник своїми руками, орієнтуючись на ту 1/3 номінальної потужності. (З коментарів до цієї статті на Дзені)

Надсилаючи коментар, Ви погоджуєтесь з Правилами коментування та дозволяєте збирання та обробку персональних даних (ім'я + ел.пошта). Політика конфіденційності.