Боротьба з водоростями в акваріумі

Водорості - скільки ж емоцій здатне викликати це слово в акваріуміста, причому не позитивних. Для більшості акваріумістів водорості - це неприємний коричневий наліт, зелена каламутня або чорні нитки, що псують зовнішній вигляд улюбленого акваріума. За що ж їх так не люблять, чим вони небезпечні, звідки вони беруться і як їх позбутися? Всі ці питання я постараюся висвітлити в цій статті, присвяченій одному з головних «головних болів» акваріумістів. Спочатку з'ясуємо – що це за організми і чому вони з'являються в наших акваріумах?

Новачки часто називають все, що росте в акваріумі - водоростями, а досвідчені поправляють - ми вирощуємо рослини, а не водорості. Давайте трохи розберемося у ситуації.

Рослини – це організми, що мають фотоавтотрофний тип живлення (самі продукують свою їжу за допомогою енергії світла та поживних речовин – здійснюють фотосинтез). Рослини діляться на нижчі - які мають органів, виконують різні функції судинної системи, і вищі, які, відповідно, мають суворий поділ тканин і судинну систему. Крім мохів – найвищих рослин без судинної системи. За науковою систематикою водорості - екологічна група організмів з різних відділів, що включає всі водні нижчі рослини.

Значить, усі водорості – це водні рослини, але не всі водні рослини – це водорості!

Акваріумісти воліють у прісній воді вирощувати вищі рослини – це різні водні та болотні трави, мохи, папороті, а от водорості вони не люблять! І всіляко намагаються їх позбутися.Крім випадків, коли деякі види макроводоростей використовуються для оформлення акваріума поряд з вищими рослинами.

Тому правильною відповіддю на висловлювання новачка буде: ми вирощуємо вищі рослини, а не водорості.

Естетично непривабливі в акваріумі нижчі рослини є найважливішою частиною живої природи. Водорості - головні жителі поверхневих вод Землі, саме з них починає будуватися більшість природних водних екосистем, де водорості є основою існування життя. Але ми знаємо, що акваріум – це не природна водойма, і його біоценоз (сукупність живих організмів) створюється і підтримується штучним чином - акваріуміст сам вибирає тварин і вищі рослини з різних куточків нашої планети і поміщає у свій акваріум. А ось нижчі рослини заселяються у наші акваріуми самостійно!

Не існує звичайного акваріума, в якому не були б водорості. Суперечки найпоширеніших водоростей витають у навколишньому повітрі, а екзотичні тропічні «гості» потрапляють у наш акваріум разом із новими рибами та рослинами. Питання карантину від занесення суперечка небажаних водоростей досить спірне, вибачте за каламбур, адже невідомо, чи можна знищити суперечки водоростей, не вбивши при цьому саму вищу рослину? Тому повністю позбавити себе водоростей, усіма силами не допускаючи попадання їхньої суперечки в акваріум - навряд чи вдасться.

Але це не означає, що новопридбана рослина, рясно вкрита водоростевими обростаннями, можна сміливо садити в акваріум. Тут вся справа у кількості. Водорості набирають "силу" в залежності від своєї загальної маси.Коли ця маса досягне певної критичної точки, розмноження водоростей в акваріумі буде дуже важко зупинити. Звідси і часто вживаний термін «спалах» - за відповідних умов водорості збільшують свою присутність в акваріумі в геометричній прогресії, подібно до вибуху. То навіщо нам власноруч допомагати водоростям у захопленні нашого акваріума? Раджу обробити таку рослину найбільш підходящим для неї способом або зовсім відмовитися від його посадки в акваріум.

Як відомо, біду легше запобігти, ніж потім боротися з її наслідками, тому головна профілактика від водоростевого спалаху - створення в акваріумі умов, несприятливих для розвитку водоростей. Кожна систематична група нижчих рослин має свої нюанси появи в акваріумі, про них я розповім нижче.

Але є загальна та найголовніша умова для недопущення масового розвитку водоростей в акваріумі – обмеження їх харчування.

Найбільш важливі поживні речовини для будь-яких рослин – азот, фосфор та калій. Їх називають макроелементами. Калій додається в акваріум за потребою у вигляді добрива при вирощуванні вищих рослин, його надлишок не викликає спалаху водоростей, на відміну від інших макроелементів. Основне надходження азоту та фосфору у звичайному домашньому акваріумі, де не використовуються макродобрива, відбувається з кормом. Згодом ці елементи мають тенденцію накопичуватися як сполук – нітратів і фосфатів. Завдання акваріуміста, який не бажає бачити водорості у своєму акваріумі – підтримувати концентрацію нітратів та фосфатів на мінімально можливому рівні.Для цього використовуються спеціальні препарати (Tetra EasyBalance, Tetra Nitrateminus), спеціальні наповнювачі для фільтрів (Tetra BalanceBalls Proline), підгрунтові добавки (Tetra Nitrateminus pearls), регулярні заміни води (15-30% об'єму акваріуму на тиждень) харчування вихованців (Використання високоякісних кормів з пребіотиками, що дають мінімум відходів, таких як лінійка кормів Tetra Pro, відсутність перегодівлі). Зміст нітратів та фосфатів в акваріумній воді вимірюється за допомогою спеціалізованих акваріумних тестів.

У «травниках» необхідно використовувати конкуренцію за поживні речовини між нижчими та вищими рослинами – про це докладно в окремому матеріалі.

Нещодавно запущені акваріуми більше схильні до спалахів водоростей, оскільки ще не мають усталених біологічних процесів. Але і "старі" стабільні акваріуми можуть стати жертвами водоростевого спалаху, як тільки в одному з параметрів відбудуться різкі зміни.

На жаль, для більшості акваріумістів, які читають цю статтю, розділ профілактики водоростей буде не актуальним. В їхніх акваріумах вже на всю хазяйнують водорості! Чим це небезпечно, і що робити?

Узагальнено можна розділити всі види боротьби з водоростями на чотири групи, що відрізняються методом впливу:

Механічний метод - видалення водоростей вручну за допомогою скребків, магнітів, губок, паличок, сифонів, фільтрації через дрібнопористі наповнювачі.
Біологічний метод - додавання до акваріума тварин, що харчуються водоростями: риб, молюсків, ракоподібних.
Хімічний метод - застосування альгіцидів, речовин, що порушують життєво важливі процеси в клітинах нижчих рослин, що призводять до їх пригнічення або загибелі.
Фізичний метод - затемнення або збільшення освітленості акваріума, зниження або підвищення температури, масовані заміни, використання засобів-поглиначів фосфатів та силікатів, препаратів для біологічного розщеплення нітрату, встановлення УФ стерилізатора.

Для кожної групи водоростей ефективними будуть лише певні методи впливу та їх поєднання, тут важливо знати з якими водоростями ми маємо справу. якому відділу ці водорості відносяться.

Водорості, що найчастіше зустрічаються в акваріумах, причини їх появи і основні методи боротьби:

Діатомові водорості (відділ Diatomeae)

Коричневий слизовий наліт на твердих поверхнях - склі, ґрунті, декораціях, іноді виникає на листі рослин. не усталеному азотному циклі, але незабаром зникають. Мають у своїй будові панцир, що складається із сполук кремнію, тому у воді з високим вмістом силікатів їхня поява найбільш ймовірна, у таких випадках потрібно використовувати осмотичну воду або поглиначі силікатів.

Діатомові водорості не становлять небезпеки для мешканців акваріума, а багато риб (анциструси, отоцинклюси, молоді птеригопліхти і гірінохейлюси, сіамські водоростоїди), майже всі креветки (крім фільтраторів), равлики (крім ґрунтових і хижих). Тобто ми застосовуємо біологічний метод дії.

При збільшенні потужності освітлення діатоми так само відступлять, але тут важливо не забувати про зниження концентрації поживних речовин, так як на місце, що звільнилося «під сонцем» прийдуть зелені водорості. Використовуємо фізичний метод дії.

В акваріумах без усіх перелічених вище тварин і низькою освітленістю діатомові водорості видаляються зі скла акваріума за допомогою скребків, магнітів і губок, декорації та штучні рослини виймаються з акваріума і промиваються. Використовується механічний метод дії.

Евгленові водорості (відділ Euglenoidea)

Зелена каламутня, «цвітіння води». Виникають в акваріумах завдяки поєднанню трьох основних факторів – наявність у воді високих концентрацій фосфатів та нітратів (нітрат вище 40 мг/л, фосфат вище 2), високої температури (вище 27 °С), та найголовніше – тривалістю світлового дня (вище 12 годин) на добу). Найчастіше виникають в акваріумах, куди протягом усього дня потрапляють прямі сонячні промені або цілодобово не відключається штучне освітлення, відсутній контроль за вмістом поживних речовин.

В першу чергу потрібно максимально зменшити кількість світла, що потрапляє в акваріум, - краще затемнити акваріум на кілька днів. Одночасно необхідно приступити до видалення водоростей з акваріума одним із способів, описаних нижче.Евгленові водорості без доступу світла можуть становити небезпеку для акваріумних тварин, адже, як і решта рослин, у темряві вони активно споживають кисень і виділяють вуглекислий газ. До того ж ми використовуватимемо різні засоби для знищення водоростей – розкладання відмерлих клітин споживає велику кількість кисню. Тому протягом усього курсу не забуваємо про активну аерацію! Важливо не допускати потрапляння в акваріум прямих сонячних променів. Після перемоги над водоростями зменшити тривалість світлового дня до 8-10 годин на добу та слідкувати за концентрацією поживних речовин.

Установка акваріумного проточного ультрафіолетового стерилізатора дозволить швидко виправити ситуацію. При цьому не потрібно забувати про заміну води, оскільки всі поживні речовини, накопичені водоростями протягом життя, будуть повернуті у воду акваріума після їхньої загибелі від впливу жорсткого ультрафіолетового випромінювання. На жаль, висока вартість даного приладу не дозволяє віднести цей спосіб боротьби з «цвітінням води» до поширених.

Але є менш витратний, але з менш ефективний метод боротьби – хімічний. Використання певних альгіцидів дозволить швидко позбутися «цвітіння води». Про те, як вибрати надійний і безпечний для акваріумних тварин препарат, я розповім наприкінці статті.

Якщо нічого з вищепереліченого використовувати немає можливості, є варіант застосувати дуже дрібнопористі фільтруючі наповнювачі, наприклад, ганчірочку з мікрофібри або щільний синтепон. Вони тимчасово встановлюються у фільтр замість штатної губки. Потрібно якнайчастіше (кілька разів на день) їх міняти або промивати.Спосіб не найкращий, але як кажуть - "На безриб'я і рак риба". На штатній губці потрібно зберегти корисну біологічну активність, тому її рекомендується промити в невеликій кількості відлитої з акваріума води, а потім вільно пускати плавати по акваріуму до закінчення процедури боротьби з водоростями. Якщо губка була промита водопровідною водою, або залишена на суші, краще використовувати капсулу препарату Tetra Bactozym при поверненні губки в фільтр.

Зелені крапкові водорості, «ксенококус» (відділ Chlorophyta)

Яскраво зелені крапки на жорстких поверхнях, окремі або зливаються в суцільний наліт. Дуже поширені жителі будь-яких акваріумів – з'являються в місцях інтенсивного освітлення, зазвичай на верхніх частинах стінок акваріума ближче до джерела світла, на вологих покривних шибках та відбивачах. Видаляються за допомогою скребків та магнітів. Важливим є систематичне очищення від цих обростань, тому що з часом вони утворюють дуже щільний наліт, який дуже важко видалити.

У боротьбі із зеленими точками може допомогти біологічний метод – використання тварин водоростей – наприклад тих, що перераховані в абзаці про діатомові водорості.

Якщо у вашому акваріумі ксенококус оселився на листі рослин і ґрунті – це означає, що у вас занадто велика потужність освітлювального приладу, і її необхідно зменшити. Або встановити причину поганого зростання вищих рослин, через яку вони можуть використовувати потужне світло. Докладно ці причини я опишу в окремому матеріалі, що вже згадується мною, про застосування методу конкуренції за поживні речовини між нижчими і вищими рослинами.

Ці водорості можна успішно видалити за допомогою застосування альгіцидів.

Синьо-зелені водорості (тип Cyanobacteria)

Слизовий суцільний наліт синьо-зеленого кольору з неприємним запахом. Є не частими гостями акваріумів, але одними з найнебезпечніших. Як видно з латинської назви типу – це не водорості, а бактерії, що фотосинтезують. Першорядна причина їхньої появи – відсутність руху води в акваріумі та наявність високої концентрації поживних речовин.

У процесі життєдіяльності виділяють у воду небезпечний для тварин токсин. До того ж мають здатність зв'язувати газоподібний азот для побудови своїх білків, що згодом призведе до додаткового накопичення нітратів в акваріумі. Для позбавлення цих небезпечних бактерій застосовуються антибіотики, видалення з допомогою сифонки. Також необхідно забезпечити рух води в акваріумі за допомогою фільтра та компресора.

Зелені нитчасті водорості (едогоніум, ризоклоніум, спірогіра, скарбниця) – «нитчатки», (відділ Chlorophyta)

Яскраво зелені нитки, короткі ворсоподібні або довгі павутиноподібні та інші подібні. Ризоклініум (слизові зелено-жовті грудки тонких ниток) виявляє себе на стадії запуску акваріума – поки не налагодився азотний цикл і у воді є амоній, потім проходить. Інші представники нитчаток не такі нешкідливі і можуть у короткий термін заполонити весь акваріум. В основному вони виникають в акваріумах із великою кількістю вищих рослин, де неправильно використовуються добрива, особливо мікроелементи. Передозування заліза здебільшого викликає появу однієї з нитчаток. Тому важливо точно розраховувати дози добрив, що вносяться, і підтримувати між ними оптимальний баланс. Якщо у вашому акваріумі з'явилася нитчатка - це сигнал до перегляду доз, що вносяться.А поки ви будете виправляти ситуацію з водоростями, що розростаються, потрібно щось робити!

Проти нитків добре може подіяти біологічний метод впливу - тварини водоростоїди. Особливо в цьому плані популярна амано креветка, для якої зелені водорості улюблений корм. Але все це допоможе лише до певних масштабів стихії – якщо водорості за короткий термін обліпили весь акваріум – доведеться попрацювати руками! Один із ефективних методів боротьби з нитчатками – механічний. Нитчатку збирають за допомогою палички – намотують нитки водорості та видаляють із акваріума.

Можливе застосування альгіцидів, але тут буде важливим своєчасне видалення відмерлих водоростей – у будь-якому разі нитчатки змусять акваріуміста попрацювати вручну.

Червоні водорості (відділ Rhodophyta)

Чорні ниточки, короткі і щільні – «чорна борода», довгі розгалужені – «оленячий ріг», «в'єтнамка». Мабуть, найбільш знамениті водорості, що бурхливо обговорюються, серед акваріумістів. Вони поселяються не тільки на декораціях та ґрунті, що помітно псує зовнішній вигляд акваріума, а й активно використовують листя та стебла вищих рослин для свого розміщення. При цьому листя рослини страждає від нестачі світла та живлення, що, зрештою, при бурхливому розвитку водорості може призвести до загибелі всієї рослини.

Причини масового розмноження червоних водоростей в акваріумі такі: наявність надлишку поживних речовин (нітрати та фосфати), високі карбонатні жорсткості та рН, сильний спрямований перебіг, не оптимальні умови для росту вищих рослин.

Якщо у вашому акваріумі є ґрунт та декорації, що містять велику кількість сполук кальцію (мармурова крихта, кораловий пісок, вапняк, скелети коралів та раковини молюсків), то розвиток чорної бороди та погане зростання вищих рослин вам забезпечені. Те ж саме стосується використання для акваріума дуже жорсткої лужної води.

Червоні водорості люблять сильну течію, швидше за все, тому що вона приносить їм багато харчування. Тому в акваріумах, де присутній надмірний рух води, розвиток червоних водоростей найімовірніше. Посилює ситуацію використання потужнішого фільтра, ніж рекомендує виробник для об'єму вашого акваріума.

Для боротьби з червоними водоростями може використовуватися біологічний метод – деякі риби, такі як сіамські водоростоїди, здатні поїдати цю водорість. Але для цього потрібно тримати їх надголодь, і не нарватися на «хибних водоростоїдів», таких як гіринохейлюс, лисичка, що літає, і гарра смугаста (тільки у справжнього сіамського водоростоїда смужка, що йде по тілу, заходить на хвостовий плавець). Взагалі, цей метод не дуже ефективний через те, що харчуватися червоними водоростями риби починають тільки коли більше нема чого їсти, до того ж вони ні чим акваріумісту не зобов'язані і можуть взагалі відмовитися від поїдання несмачної водорості.

Єдиним ефективним методом у боротьбі з «чорною бородою» буде зміна умов на оптимальні для вищих рослин та згубні для водорості одночасно з внесенням альгіцидів.

Про вибір та застосування альгіцидів в акваріумі

Акваріумісти дуже часто намагаються перемогти водорості за допомогою альгіцидів, сприймаючи останні як панацею.Налив чарівний засіб в акваріум – і вуаля! Але ж такого не буває! Альгіциди, в першу чергу, допомагають нам у боротьбі з водоростями, дозволяють усунути наслідки їхньої появи, дають час на пошук та виправлення причини розмноження водоростей в акваріумі. Застосовуючи альгіцид, ми не вирішуємо проблему, а робимо ще один крок на шляху її вирішення.

Альгіциди від різних виробників відрізняються діючими речовинами, що використовуються. Для акваріуміста важливо знати, що це за речовина, і які властивості вона має, тому що деякі альгіциди можуть негативно вплинути на ракоподібних, молюсків, чутливих риб та перистолисті рослини.

Альгіциди, в яких активним компонентом буде сульфат міді найбільш токсичні для мешканців акваріума, а для ракоподібних та молюсків взагалі смертельні. Тому їх використання в акваріумах із креветками категорично не допускається. Також сульфат міді погано діє на перистолистние длинностебельные рослини, такі як роголістник, перистолистник, камобми і амбулії.

У деяких препаратах містяться альгіциди QAC (Quaternary ammonium cation), які застосовуються в басейнах для купання людини – вони також згубні для безхребетних і чутливих рослин, як і сульфат міді.

Серед акваріумістів популярний глутаровий альдегід, особливо у боротьбі з червоними водоростями. Я не рекомендую його використання в акваріумі – все-таки цей хімікат створювався та використовується для дезінфекції медичного обладнання, а не для цілей акваріумістики.Він дуже ефективний у використанні за призначенням - має дуже сильні властивості та вбиває майже всі бактерії та віруси, але акваріум не повинен бути стерильним середовищем, більше того – ми намагаємося підтримувати популяції певних бактерій для здійснення біофільтрації. Ніхто не проводив досліджень щодо впливу глутарового альдегіду на мікробіоценоз акваріума, як і не вивчав вплив на людину при зберіганні будинку та взаємодії з препаратом при його використанні.

Я звик довіряти лише протестованим засобам із доведеною безпекою для людини та тварин, тому всіляко рекомендую лінійку препаратів від Tetra. Діюча речовина цих препаратів – монолінурон. Ця хімічна сполука так само використовується як гербіцид на полях, де вирощуються рослини, що вживаються в їжу людиною. Монолінурон пройшов усі необхідні випробування в лабораторіях фірми Tetra і показав свою ефективність у боротьбі з водоростями в акваріумах, безпеку щодо безхребетних та людину. Препарати від водоростей Tetra випускаються у 4 різних формах, для зручності використання у різних випадках та умовах. Tetra Algumin Plus - рідкий препарат, а Tetra Algizit - у формі швидкорозчинних таблеток, обидва препарати містять ударну дозу монолінурону, для швидкого придушення спалаху водоростей, вони будуть ефективні щодо евгленових, діатомових, зелених точкових водоростей. Tetra Algostop depot призначений для тривалого використання – він поступово виділяє активну речовину та пригнічує ріст та розвиток навіть таких стійких водоростей, як "чорна борода". Tetra algetten підходить для м'якого використання в маленьких акваріумах та при незначній кількості водоростей в акваріумі.Варто зазначити, що препарати проти водоростей Tetra не пригнічують біофільтрацію і не впливають на креветок та равликів. Головне – застосовувати препарати строго відповідно до інструкції.

При використанні будь-яких альгіцидів важливо забезпечити акваріум гарною аерацією, а також своєчасно видаляти водорості, що загинули. На час використання альгіцидів із системи фільтрації потрібно обов'язково виключити активоване вугілля, цеоліт та уф-стерилізатор. Не застосовувати кілька альгіцидів різних виробників одночасно, не використовувати ліки для риб та кондиціонери.

Віктор Трубіцин
магістр біології, спеціаліст з акваріумістики, іхтіопатолог.