Відсадник для мальків у загальному акваріумі

Якщо рибки виробляють світ мальків, отже стан акви цілком задовільний. Отже, рано чи пізно господар декоративних риб стикається із проблемою збереження молоді. Справа в тому, що крихітні мальки є чудовим кормом практично для всіх дорослих особин.

Якщо молодь вчасно не відсадити, ізолюючи від інших мешканців акваріума, вона буде з'їдена в найкоротший час. Деякі акваріумісти відсаджують мальків в окремі ванни або банки.

Спеціальний відсадник для мальків, що знаходиться безпосередньо в загальному акваріумі, може успішно вирішити проблему їх збереження і подальшого зростання. Перед нерестом туди поміщають дорослих риб, а відразу після появи нащадків батьків переміщують назад у загальну акву. У відсаднику залишаються лише малюки.

Перед тим як розпочати виготовлення своїми руками відсадника, не зайвим буде ознайомитися з існуючими типами даних пристроїв.

Види відсадників

Найпростіший відсадник для мальків своїми руками

Матеріалом для виготовлення карантинного міні-акваріума для молоді в домашніх умовах може бути прозора пластикова пляшка з-під мінеральної води. Пляшки з-під соків чи напоїв не підійдуть: пластик може містити молекули сторонніх хімічних речовин.

Спочатку потрібно прибрати етикетку та ретельно змити залишки клею. Верхня частина пляшки (приблизно 1/3 її розміру за висотою) відрізається, але з кінця. Потрібно залишити частину пластику шириною приблизно 3-5 сантиметрів для виготовлення ручки майбутнього відсадника.

Імпровізовану рукоятку необхідно зігнути навпіл, нагріти місце згину на вогні, не допускаючи повного оплавлення, та зафіксувати у вигляді своєрідного гачка. Висоту майбутнього саморобного відсадника і розмір гачка потрібно підбирати так, щоб краї пластикового будиночка для мальків були вищими за рівень акваріумної води.

Для подальшої операції необхідно набратися терпіння. Товстою голкою або тонким шилом у пластиці пляшки проколюється безліч отворів. Через них надходитиме акваріумна вода. Дірочки потрібно робити не по всьому колу, а з одного боку (приблизно ¼ частина поверхні). До самого низу пляшечку проколювати теж не треба: під заміною води, якщо це знадобиться, вода з мальками залишиться в нижній частині.

Якщо робити отвори зовні, то всередині цієї ємності з'являться зазубрини на кшталт дрібної терки. Самочка, яка під час нересту різко рухається з боку на бік, може серйозно поранитися. І молоді така тертка також може завдати травм. А ось для дорослих особин, що плавають в основному акваріумі, ребриста пластикова поверхня абсолютно безпечна.

Саморобний відсадник для мальків готовий. Він підвішується до стінки акваріума так, щоб у нього потрапляли бульбашки повітря з аератора. Потоки води та повітря, відштовхуючись від суцільної стінки, створюють у відсадничці необхідне для молоді середовище. Зрозуміло, що потрібно вчасно очищати отвори від сміття та водоростей.

Деякі акваріумісти як імпровізований відсадник використовують пластикові контейнери, що вільно плавають в акваріумі. Але принцип залишається той самий: наявність отворів з однієї або двох сторін контейнера для аерації та циркуляції води.

Досвід показує, що відсадники з твердими стінками набагато безпечнішими для молоді, ніж сіткові пристрої.На виготовлення найпростішого пластикового дитячого садка для мальків потрібно всього 30-40 хвилин часу та трохи терпіння.

Для тих хто не хоче робити відсадник для мальків своїми руками, пропонуємо подивитися огляд готового рішення із зоомагазину на відео:

Призначення відсадника

Основне призначення відсадника для акваріумних риб полягає у збереженні потомства. Акваріумісти-початківці використовують для цих цілей банки, інші ємності, які не призначені для цього. Чисельність ємностей постійно зростає, оскільки кількість фенотипів в одному акваріумі може бути більшою.

Відсадник використовується перед нерестом приміщення пари рибок. Як тільки період нересту закінчується, батьки повертаються назад до акваріуму з іншими рибками, а мальки залишаються.

Перегляньте відео про непогану ідею відсадника своїми руками.

Як доглядати за мальками гуппі

Правила утримання мальків у відсаднику

Вміст мальків гуппі можливий у спеціально підготовленому відсаднику. Рекомендується взяти скляну ємність об'ємом 20-50 літрів - у такому резервуарі догляд за дитинчатами риб не завдасть клопоту акваріумісту. Воду треба взяти із загального акваріума, де народилися ці рибки. Часто трапляються повідомлення, що мальки гуппі загинули після запуску у відсадник. Це з тим, що у ньому була невідповідних параметрів. Грунтове покриття, каміння та корчі необов'язкові, адже ніяк не спрощують догляд за виводком гуппі.

Подивіться, як зробити простий відсадник для мальків своїми руками.

У відсаднику потрібно встановити фільтр та компресор. Як фільтр підійде губчастий, підключений до компресора. Щоб підтримувати температурний режим, знадобиться нагрівач води.Для освітлення краще вибрати люмінесцентні лампи, які сильно нагрівають воду.

Заміни води слід проводити у кількості 20-40% від об'єму відсадника. Сифонити дно теж потрібно, краще після заміни води. Губку від фільтра потрібно обполіскувати 1 раз на тиждень, залежно від ступеня засмічення. Аерація та фільтрація води повинні бути включені цілодобово. Воду для заміни треба наполягати 2-3 дні.

У перші дні життя кількість світлового дня має бути 12 годин, поступово його слід скорочувати. У віці 3-4 місяців невеликим рибкам буде достатньо 8-10 годин світла. Насичене освітлення збільшує темпи зростання та розвитку. Найкраща температура води у відсаднику: 28оС перші 3 дні життя. Поступово температура зменшується до 26оС, через 3-4 місяці до 24оС.

Годування. Перші статеві ознаки

Правильний догляд неможливий без годування. Перші 3 тижні життя їх можна годувати живим пилом та артемією терміном інкубації 6-8 годин. У перший місяць життя до раціону можна додати мотиль, нарізаний трубочник, циклоп. Важливо, щоб корм був подрібнений. Також можна давати зварений круто і подрібнений курячий жовток, чергуючи його з іншими кормами. Рекомендується давати фірмові корми для мальків гуппі.

Подивіться на мальків гуппі, що тільки що народилися.

У міру дорослішання мальків потрібно сортувати. Коли можна буде ідентифікувати підлогу, особливо дорослих гуппі, підготуйте акваріум з водою, розбавивши її водою з відсадника. Гуппі з віку 2-4 тижні можуть розмножуватися, тому щоб уникнути ранньої вагітності самок, сортування слід провести.

Домінуюча риса самців гуппі на ранніх термінах — подовження та згортання нижнього плавця, що знаходиться біля анального отвору.Згодом цей плавець перетвориться на гоноподій. Після того, як сформується гоноподій, буде простіше визначити стать на ранніх термінах. Різностатеве вирощування мальків корисне для їхнього здоров'я. При роздільному змісті їх простіше доглядати, і вони витрачають свої сили на переслідування одне одного.

Якщо мальки не беруть їжу під час годування, то якість води не відповідає нормам. Здорові мальки мають округле черевце та сильний апетит. Багато проблем з вирощуванням мальків пов'язані з тим, що їм забезпечено неправильний догляд. Це стосується збирання акваріума (сифони дна, заміна води, фільтрації, аерації).

Перші ознаки фарбування дитинчат риб з'являються не відразу, залежно від виду чи породи. Іноді самка гуппі здатна народити потомство від різних самців, або якось запліднена самка може народжувати щомісяця. Чисельність мальків в одному виводку – близько 20 штук. Тому буває так, що в акваріумі ростуть мальки з кількох виводків. Спочатку після народження мальки можуть перебувати на дні в нерухомому стані.

Якщо неправильно доглядати самку під час вагітності, вона може раніше за належний час народити недоношених мальків, у яких буде видно жовтковий мішок. Передчасні пологи самки трапляються через часті заміни води в акваріумі, або через запуск гуппи в недавно запущений акваріум. Смертність серед недоношених мальків дуже висока.

Популярні види

Для риб конструюються різні типи відсадників.

Сітчасті моделі

Для конструювання використовується жорсткий каркас, м'яка сітка, полімери, скло чи органічне скло. Мають конструкцію всередині резервуара, прикріплюють за допомогою гачків, інших кріпильних пристроїв.

Сітчастий відсадник для акваріумних рибок відрізняється невисокою ціною. Усередині таких осередків швидко накопичуються залишки їжі, продукти життєдіяльності. Та й дорослі особини легко проникають усередину, завдають шкоди молоді.

Прозорі моделі

Для їхнього конструювання застосовують полімери, органічне скло, пластик. Їх прикріплюють до однієї зі стін резервуара або ж опускають на дно. Висота рівня води в ємності має бути нижчою, ніж верхня точка конструкції.

Комбіновані моделі

Для їх виготовлення використовують пластик та щільна сітка з дрібними осередками. Такі моделі зручніше використовувати. Адже їхнє очищення не займає багато часу.

Етапи підготовки відсадників власноруч

Відсадник для мальків у загальному акваріумі виготовити своїми руками нескладно. Для цього необхідно врахувати кілька моментів, ознайомитись із етапами.

Поширений матеріал – пластикова пляшка, де була вода. Користуватися тарою з-під соку не варто, тому що в ньому є шкідливі речовини. Як зробити відсадник для риб якісно?

З тари акуратно видаляється етикетка, клейова суміш. Третя частина пляшки (верх) зрізається по колу. Невеликий шматок залишають, щоб підготувати ручку, кріпильний елемент. Для фіксації ручки та надання їй форми застосовують нагрівальне обладнання. З його допомогою створюють кут, що підходить для акваріума. При визначенні розміру гачка враховують величину ємності, висоту води у ній.

По всьому периметру пляшка акуратно проколюється шилом або іншим гострим інструментом. Отвори необхідні для того, щоб усередину постійно проникала вода. Нижня частина тари залишається цілою. Це спростить процес заміни води.

Формувати отвори потрібно зсередини. Це знизить можливість пошкодження інших рибок.Після отвору зачищаються. Виготовлені ємності очищають губкою.

Для створення відсадника використовуються контейнери з органічного скла або пластику. Їхня обробка виконується за таким же принципом. При цьому саморобний відсадник для мальків виходить міцним, надійним, довговічним.

Застосовувати для підготовки відсадника сітку чи інші неякісні матеріали заборонено. Адже така конструкція не дозволить зберегти мальків.

Правила утримання мальків

Своїми руками сконструювати нерестовик можна і зі скляної тари, об'єм якої складає 20-40 літрів. Така ємність зручна для експлуатації, догляду за мальками.

Всередину резервуару для молоді поміщати ґрунт, велику рослинність та декоративні елементи необов'язково. Тому процес догляду спрощується.

Резервуар комплектується компресором, аераторами та фільтрами. Для молодняку ​​підходить губчастий фільтр, який підключається до вибраного компресора.

Для підігріву використовують нагрівач. Температурний рівень залежить від фенотипу.

Як освітлювальний прилад використовують люмінесцентні лампи. Адже вони не нагрівають воду. Тривалість світлового дня – 10-12 годин. Згодом період скорочується до 8 годин. У цьому постійно контролюється рівень потужності лампи, температура.

Заміна води у відсаднику здійснюється кожні 7–10 днів. Для заливання використовують відстояну воду. З такою самою періодичністю сифонять дно ємності.

Очищення фільтра виконується не менше 1-2 разів на тиждень. Адже фільтр працює цілодобово. Для очищення застосовують акваріумну воду, оскільки до її складу не входять шкідливі мікроорганізми, інфекції.

Правильно сконструйований нерестовик – запорука збереження молодняку.Тому під час підготовки враховуються особливості фенотипу, кількість ікринок під час нересту. Адже неправильно підібраний розмір нерідко призводить до загибелі молодняку.

Відео про виготовлення відсадників для мальків

Поділіться з друзями:

Відсадник для мальків в акваріумі

Кожен досить досвідчений любитель акваріумних рибок хоч раз, але стикався з ситуаціями, коли дорослі риби поїдали своїх мальків. Саме тому фахівці рекомендують відсаджувати майбутню матусю в окрему ємність для безпеки мальків. Але таке вирішення проблеми не тільки завдає додаткових турбот акваріумісту, але ще й риб'ята через відсутність належних умов почуваються некомфортно, чахнуть і хворіють. Виходом із такої ситуації став відсадник для гуппі та інших живородячих риб.

У кожному зоомагазині можна зустріти дві основні модифікації відсадників:

• стінки, виготовлені з тканини;
• із твердими, найчастіше пластиковими, стінками.

Виходячи з досвіду досвідчених акваріумістів, відсадники з твердими стінками набагато безпечніші для ваших вихованців. Насамперед через те, що хижі риби можуть з'їсти малька і через тканину. А ще трапляються ситуації, коли дрібні рибки заплутуються у складках тканини і там задихаються. Тому купувати чи робити своїми руками слід відсадник із твердими стінками.

Як зробити відсадник для мальків?

Найпростішою та найдешевшою основою, яку тільки можна придумати для відсадника є пластикова пляшка. Від неї необхідно відрізати шийку. Але зробити це потрібно так, щоб нагорі склянки, що вийшла, залишився «хвостик» шириною десь 4 см і довжиною 7-10 см. З нього можна зробити зручний гачок для того, щоб повісити склянку на край акваріума.І найголовніше, що слід зробити, щоб склянка стала відсадником – це за допомогою голки наробити багато дірочок, через які зможе циркулювати вода.

Відсадник у загальному акваріумі бажано розташувати поблизу від розпилювача, для кращої вентиляції.

Види відсадників

Відсадники для риб класифікуються на три види:

• Сітчасті - це затишні відсадники, що являють собою жорсткий каркас, на який натягнута дрібна сітка. Серед мінусів використання сітчастих відсадників акваріумісти відзначають часте забруднення сітки, і її м'якість - агресивні риби обов'язково спробують пробратися до малюків, і можуть завдати їм шкоди.
• Прозорі - це ємності, виготовлені з твердих матеріалів: пластику або скла.
• Комбіновані - цей вид нерестовика є спорудою, в якій три стінки виконані зі скла або пластику, а четверта - з сіткового матеріалу. .

Пологове відділення для рибок

Облаштування

Для риб, що розкидають ікру

Для риб, що приклеюють ікру

Для цихлід

Для лабіринтових

Для карпозубих

Для риб, що інкубують потомство у роті

Способи нересту

На листі

У пінному гнізді

На склі

Поза водою

У загальному акваріумі

Такий вид нересту можна застосувати при утриманні одного типу риб, мирних за характером, як кардинали та пальмери. Найкраще відгородити третину ємності сепараторною сіткою, де на дно більшої частини викладають яванський мох і дрібнолисті рослини.

Види нерестовиків

Для живородячих

Нерестовий акваріум, нерестовик

Нерестовий акваріум призначений спеціально для виведення мальків у домашніх умовах. У загальному акваріумі розмноження рибок практично неможливо, оскільки дорослі жителі поїдають молодь.

Акваріум для виведення мальків повинен відповідати всім вимогам, що до нього пред'являються. Насамперед це температура, освітленість, фільтрація води. Для нерестовика використовують стандартний поролоновий фільтр. Він обов'язково має бути оснащений агрофілою — кулястою рослиною, яка насичує воду киснем. Крім того, це воно очищає воду природним чином. Фільтри іншої конструкції для нерестових акваріумів використовувати не рекомендується, так як є можливість помилитися в розмірі його осередків. Це може призвести до того, що мальки будуть застрявати в матеріалі фільтруючої основи.

Не слід інтенсивно засипати дно, в якому проходитиме нерест, ґрунтом та перевантажуватиме його водними рослинами. За таким резервуаром значно простіше доглядати. Однак важливо пам'ятати, що умови в ємності для вирощування мальків повинні бути максимально наближені до природних.

Природний ґрунт та камінь в акваріумі: що потрібно знати (сторінка 3)

Для чого це треба?
Так просто натуральний грунт і каміння красиві, крім цього в певних ситуаціях, за допомогою натурального каміння ми можемо змінювати параметри води в потрібний для нас бік, а саме збільшувати жорсткість і РН (у зворотному напрямку натуральні камені, на жаль, не працюють). Однак вплив каменів на параметри води дуже сильно перебільшують, про це нижче.

Для початку висловлю таку думку: Практично будь-який камінь (за дуже рідкісним винятком) можна класти в акваріум. Загалом, твердження є досить спірним, але далі спробую обґрунтувати свою думку.

2. Нейтральні камені (те, що ні за яких обставин не впливає на воду)

Відразу скажу, що таких каменів абсолютна більшість, пов'язано це з тим, що земна кора на 90% складається з силікатів (камей, що мають в основі свого складу кремінь [SiO] у тому чи іншому вигляді), більшість яких, у свою чергу, нейтральні. Однак все не так просто, оскільки, хоча карбонатів (це саме те, що збільшує pH) у відсотковому відношенні і значно менше, всі вони зосереджені на поверхні землі, що значно збільшує ймовірність зустрічі з ними. Найпоширеніші мінерали та породи не вплинуть на ваш акваріум: кремні, кварцити, граніт, базальти, змійовик, габро, пемза (вона ж лава)

3. Камені, що впливають на жорсткість та pH (міфи та реальність)

Отже, які камені змінюють жорсткість і pH? Наскільки великий їхній вплив? Коли це корисно, а коли навпаки? І нарешті, як точно визначити: «фонить» той чи інший камінь та ґрунт чи ні?

Основний вплив на хімічний склад води, як я вже говорив, надають карбонати та фосфати, найпоширеніші з них: мармур, вапняк, доломіт, кальцит, піщаник (парадоксально, але порода, що складається на 90% з кварцу, практично найсильніше впливає на воду ).

Тепер розглянемо реальну дію каміння. Воно змінюється відповідно до двох основних факторів, це площа зіткнення з водою і вже існуюча жорсткість і кислотність самої води.

Таким чином, безпосередньо камені в будь-якому випадку не здатні зробити досить сильного впливу через малу площу контакту з водою. Так що будь-які камені можна класти практично в будь-який акваріум.

За винятком двох порід - це той самий пісковик і деякі особливо пористі вапняки. Піщаник, складається з дрібних зерен кварцу, зцементованих вапняком, тому вода має доступ практично до всієї внутрішньої структури каменю, через що площа зіткнення води з вапняком дуже велика. Те саме стосується і пористих вапняків.

А ось грунт, що складається з мармурової крихти, дрібних черепашок та інших карбонатів, цілком здатний підняти жорсткість і pH, але чи так сильно? І тут треба згадати про другий з факторів: існуюча жорсткість і кислотність, отже: чим нижче жорсткість і вище кислотність (тобто чим нижче gH і pH), тим більше впливає «фон» грунт, а при зростанні цих показників вплив ґрунту падає, причому в геометричній прогресії. Так, наприклад, самий (на мою думку) «фон» грунт: мармурова крихта, за показниками води gH 5, pH6, здатний підняти gH на 2-4 і pH на 1+ градус відповідно.А якщо ми візьмемо стандартну (для мене) московську воду gH11, pH 7,8 (приблизно), то вплив на таку воду різко зменшиться, і буде не більше 1-2 градусів gH і 0.3 градусів pH.

Отже, мені здається, що в звичайному акваріумі допустимо використання будь-яких ґрунтів і каменів. Тільки в цих випадках варто замислюватися про вибір ґрунту.
Ну і звичайно, якщо у вас африканські цихліди, або інші риби, що вимагають високий pH, тоді більше різного вапняку, він точно не завадить.

Однак якщо вам принципово підняти pH більш ніж до 8 од., не сподівайтеся, що досягнете цього камінням, це виходить далеко не завжди, і тут обійтися без двовуглекислого натрію навряд чи вдасться.

Ну ось, ви визначили, що саме для вас принципово мати «не фонить» ґрунт. відсутність реакції не гарантує чистоти ґрунту та каміння, оцет здатний давати реакцію тільки з пісковиком і з деякими вапняками, тоді як мармур йому не під силу, для точного визначення краще використовувати соляну кислоту.

Якось у магазині бачив сцену: людина вибирала ґрунт, сподобався йому дрібний кварцит, нейтральний за визначенням, все добре, але тут він дістає оцет і капає на кварцит, і про диво, є впевнена реакція, і ні продавець, ні я не змогли переконати людину, що кварцит чистий.А вся справа в пилу, грунти стоять поруч, вапняковий пил цілком може покрити кварцит, тому дуже важливо перед тестом ретельно промити те, що ви тестуватимете, інакше результат не передбачуваний.

4. Що не можна мати в акваріумі (небезпечне каміння)

99,9% каменів, які ви можете знайти в природі безпечні, саме їхнє існування говорить про те, що якщо за попередні мільйони років вони не зруйнувалися і не отруїли все навколо, то і у вас в акваріумі все буде добре.

Реальну небезпеку можуть становити лише камені, здобуті людиною безпосередньо з гірських розробок, шахт та кар'єрів. Де вони мали прямого контакту з водою і повітрям, і тому зберігали всі свої легко розчинні елементи.

Небезпечні будь-які метало містять камені, вони визначаються за характерним металевим блиском, особливо поганий і поширений пірит і марказит. Камені містять миш'як - реальгар, аурипігмент, ртуть - кіновар.

Взагалі отруйного каміння достатньо, перераховувати їх особливого сенсу не бачу, та й не всі я знаю і пам'ятаю, тому скажу загальні принципи того, що має насторожити в камені:

• як уже говорив металевий блиск, визначити його досить просто, треба трохи потренуватися, візьміть якийсь
полірований метал і скло, порівняйте їхній блиск, ви побачите що метал блищить набагато сильніше, це і є металевий блиск.
• запах: здебільшого каміння не пахне і запах є свідченням того, що в камені присутні леткі речовини,
колір: якщо камінь має дуже яскраве забарвлення, то в його складі напевно є якісь не надто корисні елементи,
• міцність: якщо камінь кришиться у вас в руках, то велика ймовірність того, що і у воді він буде розчинятися.

Ось загалом те, що я можу розповісти з цієї теми, і якщо ви дочитали до цього місця, то сподіваюся вам було не надто нудно, і відомості, які ви отримали, будуть корисні.

Змінено автор 17.1.09 hare

повідомлення MagistrX
спитаю в тематич.розділі:
дали трохи гарного каміння і черепашок зі старого акваріума - мабуть неблагополучний був - каміння із зеленим нальотом є. Як їх обробити, щоб не занести до себе гидота? чи краще викинути? Просто не всі камені з нальотом, і вони красиві за неї. не хотів викидати – може можна їх продизенфікувати?

і ще - у гравії на вулиці знайшов камінь, червонувато-коричневий. Промиваючи, помітив, що він фарбує губку. Що за камінь може бути?

vменя в ігнор лист чи записали? за що?

повідомлення профан
. Бачив офігительной форми шматок КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ, просто готова чорна скеля в аквас! Чи можна його туди помістити.

я б не радив класти Кам'яне Вугілля в акву. Крім вуглецю, він зазвичай містить багато попутних нафтопродуктів. Навіть якщо це Антроцит, все одно є можливість покласти все живе в акваріумі. Ось якщо спробувати коксоване вугілля. за ідеєю при термічній обробці з нього всі попутні вуглеводні випаровуються.

Люди добрі підкажіть, будь ласка, чи можна класти в акваріум приблизно ось такі камені:

Якщо дуже треба, то можу сфоткати саме ті які хочу.
Це якийсь оздоблювальний натуральний камінь, наче піщаник, а може й ні.

підкажіть, будь ласка, чи можна класти в акваріум флюорит? у мене є дуже красиві 3 камінці, хотілося б їх туди покласти

і питання про іржу, у мене на гальці є сліди іржі, ніби поруч із камінням залізця лежала, це потихеньку відмивається, але насилу і все одно залишаються плями.тут писалося, що такі камені виділятимуть у воду залізо, це дуже погано і як позначатиметься на рибках?

і про розмір ґрунту не знайшла.. у мене галька різного розміру, приблизно від 7мм до 6см (мах довжина камінчика).

Якщо в самій гальці заліза немає, то поверхнева іржа я думаю шкоди не наробить, але краще постаратися відмити, просто якщо її багато не красиво виглядає буде, а рослини в таку велику гальку я б посадив у горщиках, так зручніше.
А про флюорит почитайте у вікіпедії http://ua.wikipedia. і подумайте чи потрібні вам ті домішки, які в нього входять, наприклад, "Забарвлення пов'язане з домішками рідкісноземельних елементів, а також хлору, заліза, урану, торію" і як на них будуть реагувати риби.

Змінено автор sinmail 17.9.10

повідомлення sinmail

Якщо в самій гальці заліза немає, то поверхнева іржа я думаю шкоди не наробить, але краще постаратися відмити, просто якщо її багато не красиво виглядає буде, а рослини в таку велику гальку я б посадив у горщиках, так зручніше.
А про флюорит почитайте у вікіпедії http://ua.wikipedia. і подумайте чи потрібні вам ті домішки, які в нього входять, наприклад, "Забарвлення пов'язане з домішками рідкісноземельних елементів, а також хлору, заліза, урану, торію" і як на них будуть реагувати риби.

Змінено автор sinmail 17.9.10

Дякую величезне. Там не багато іржі, коли камінці лежать разом її взагалі не видно, до того ж є дрібні мушлі якраз рудого кольору, тому не помітно виходить.
а про флюорит зараз прочитаю, дякую

Флюорит (сторінка 3)

не зовсім зрозуміла ось це - "Чистий флюорит безбарвний і водяно-прозорий, зі скляним блиском, але зазвичай він зелений, фіолетовий, жовтий та інших забарвлень, що обумовлено домішками або може бути наслідком радіоактивних впливів (жовте забарвлення). Темно-фіолетові флюорити. підвищена кількість стронцію, а в зелених різновидах є трохи самарія.
виходить, що якщо він прозорий, то домішок немає?
у мене так - якщо взяти великий шматок (приблизно 20*15*20), то він трохи блакитнуватого кольору. а якщо менший шматочок, то він здається абсолютно прозорим навіть якщо лежить на білому папері. я спочатку подумала, що це скло, але він не такий гострий (хоча зараз вже зовсім не гострий, я краю підпилила наждачним папером).
і чи виділяє він щось у воду?
Тут на форумі хтось писав що використовував грунт з флюоритом (такий і продавався упереміш дрібними камінцями). вони такі красиві, дуже хотілося б покласти такі камінці, але ось з розумінням чи буде він псувати воду в мене проблема.. є ще якісь думки з цього приводу? може хтось експерт з каменів?

Я б застеріг від використання кварциту. Це близький родич пісковика, і кварцу в ньому навіть менше, лише 70-80%, а решта 20-30 - це вже що трапиться.
статейка на wiki

грунт - дрібна галька (в основному біла з темними домішками), куплена в магазині, виробника не пам'ятаю, єдине в голові крутиться слово "Крим".
питання таке. після внесення до банку метиленового синього – біла галька забарвилася у блакитний колір. чи вимиється поступово цей колір чи чекати марно?

Змінено автор 26.10.10 Evgeniy-NCH

Камкрим.Думаю, вимиється, але ця біла галька майже напевно із суцільного вапняку. Спробуйте її на реакцію з оцтом. Можливо, такий ґрунт буде правильніше замінити.

Доброго дня, досвідчені фахівці! Прочитала цю ТОВ дуже грамотну статтю, все зрозуміло, але є питання, т.к. ще сильно початківець, питання по суті:
у мене 4 варіанти ґрунту, передбачала змішати 2+3+4, 1 подарований і виходячи з вашої статті небезпечний для акваріума.
У кутовому акваріумі на 80 літрів житимуть неони, даніо реріо, і сомики (може бути анцитруси), із трави буде елодея або анубіас, роголістник, мох та криптокарину, пару укриттів для сомів із магазину. Думаю для початку це оптимальний варіант.
На фото варіанти ґрунтів, які у мене є:
1 - подарований грунт, який кольоровий
2 - набутий мною, найпростіший, фракції приблизно однорідні, гладкі, практично одного кольору
3 - порадила продавець, є вкраплення черепашок, фракції дрібніші та різнобарвні
4 - це теж продавець, для надання ґрунту темнішого кольору (так рибкам більш комфортно пояснила), сильно дрібніше, ніж усі попередні.
Кольоровий вирішила не класти в акваріум взагалі, раптом справді зіпсує чогось. А ось про решту напишіть, хто що думає, якщо не важко. Було висловлено думку, що якщо змішати 2, 3 і 4 може щось закиснути, чи це так?

Прочитайте статтю "hare" - там хоч плагіат, але досить точний, шкода, без джерела.

http://www.tdjanna.r. у нас у місті натрапив на такий ось сайт, чи придатний такий камінь для банки з малаві? Виникли сумніви тому, що камінь риють з кар'єру, а пишуть що він можливо небезпечний для риб. Підкажіть пліз.

Змінено автор 11.2.11 Riba4ok

Питання такого характеру, чи є фільтр для питної води російської фірми "Арго" як фільтруючий елемент у ньому застосовується цеоліт, дрібної 2-3мм фракції. У цьому фільтрі цього добра міститься близько 2 кг. І власне саме питання чи можна застосувати це добро як грунт в акваріумі, шкода викидати (коштує недешево) а за рік вже назбиралося достатньо, зараз вирішив пересадити з дрібного акваріума ехінодорус ніжний через те, що він росте на очах і рибам тісно стає, а в 80 літровику рослинності немає зовсім шар ґрунту 3см (замало), ось і постало питання йти докуповувати грунт чи можна використовувати цеоліт, якщо можна щось потрібно попередньо якось обробляти?

цеоліт активно застосовують в акваріумістиці. він має дуже корисні властивості - утримує поживні речовини і поступово віддає їх рослинам.

ІМХО:
У вашому випадку, якщо цеоліт попередньо використовувався у фільтрі 2 роки, за цей термін він міг адсорбувати багато шкідливих речовин, напевно, нічого хорошого.

Змінено 15.2.11 автор RendeaL

ІМХО:
У вашому випадку, якщо цеоліт попередньо використовувався у фільтрі 2 роки, за цей термін він міг адсорбувати багато шкідливих речовин, напевно, нічого хорошого.

Змінено 15.2.11 автор RendeaL

в тому раз у раз кожні півроку купую новий замінник.

Допоможіть будь ласка.
На дачі у цебрах стояла дрібна щебеню. Восени в цебра рпало листя яблуні. Зараз узяв цей ґрунт, промив, прокип'ятив, пропарив у духовці. В результаті від ґрунту йде запах жухлого листя.
Це небезпечно?
Дякую.

чому я питаю?!
так, я читав, що написано в першому пості, запах є, варто насторожитися.
просто тут пахне щось не так сильно листям яблуні. адже корчі найкращі саме з неї рідний.
просто фракція дуже вдала, викидати шкода.

Будь ласка, дайте відповідь, мені пропонують базальт 4-5 мм, але він не чисто чорний, а з оливковим відтінком. Чи варто мені його брати? Я хочу травник.

У списку небезпечного каміння значиться перит. Наскільки і чим він небезпечний? Використовувати його як грумт (0,5-2см) дуже привабливо, чи можливо компенсувати його вплив підмінами або фільтрацією який? Є ще така ідея, як залакувати кожен камінчик.

Змінено автор Seti 22.4.11

[q]повідомлення hare
1. Загальний погляд.
2. Нейтральні камені (те, що ні за яких обставин не впливає на воду)
3. Камені, що впливають на жорсткість та pH (міфи та реальність)
4. Що не можна мати в акваріумі (небезпечне каміння)

1. Загальний погляд

Для чого це треба?
Так просто натуральний грунт і каміння красиві, крім цього в певних ситуаціях, за допомогою натурального каміння ми можемо змінювати параметри води в потрібний для нас бік, а саме збільшувати жорсткість і РН (у зворотному напрямку натуральні камені, на жаль, не працюють). Однак вплив каменів на параметри води дуже сильно перебільшують, про це нижче.

Для початку висловлю таку думку: Практично будь-який камінь (за дуже рідкісним винятком) можна класти в акваріум. Загалом, твердження є досить спірним, але далі спробую обґрунтувати свою думку.

2. Нейтральні камені (те, що ні за яких обставин не впливає на воду)

Відразу скажу, що таких каменів абсолютна більшість, пов'язано це з тим, що земна кора на 90% складається з силікатів (камей, що мають в основі свого складу кремінь [SiO] у тому чи іншому вигляді), більшість яких, у свою чергу, нейтральні.Однак все не так просто, оскільки, хоча карбонатів (це саме те, що збільшує pH) у відсотковому відношенні і значно менше, всі вони зосереджені на поверхні землі, що значно збільшує ймовірність зустрічі з ними. Найпоширеніші мінерали та породи не вплинуть на ваш акваріум: кремні, кварцити, граніт, базальти, змійовик, габро, пемза (вона ж лава)

3. Камені, що впливають на жорсткість та pH (міфи та реальність)

Отже, які камені змінюють жорсткість і pH? Наскільки великий їхній вплив? Коли це корисно, а коли навпаки? І нарешті, як точно визначити: «фонить» той чи інший камінь та ґрунт чи ні?

Основний вплив на хімічний склад води, як я вже говорив, надають карбонати та фосфати, найпоширеніші з них: мармур, вапняк, доломіт, кальцит, піщаник (парадоксально, але порода, що складається на 90% з кварцу, практично найсильніше впливає на воду ).

Тепер розглянемо реальну дію каміння. Воно змінюється відповідно до двох основних факторів, це площа зіткнення з водою і вже існуюча жорсткість і кислотність самої води.

Таким чином, безпосередньо камені в будь-якому випадку не здатні зробити досить сильного впливу через малу площу контакту з водою. Так що будь-які камені можна класти практично в будь-який акваріум.

За винятком двох порід - це той самий пісковик і деякі особливо пористі вапняки. Піщаник, складається з дрібних зерен кварцу, зцементованих вапняком, тому вода має доступ практично до всієї внутрішньої структури каменю, через що площа зіткнення води з вапняком дуже велика. Те саме стосується і пористих вапняків.

А ось грунт, що складається з мармурової крихти, дрібних черепашок та інших карбонатів, цілком здатний підняти жорсткість і pH, але чи так сильно? І тут треба згадати про другий з факторів: існуюча жорсткість і кислотність, отже: чим нижче жорсткість і вище кислотність (тобто чим нижче gH і pH), тим більше впливає «фон» грунт, а при зростанні цих показників вплив ґрунту падає, причому в геометричній прогресії. Так, наприклад, самий (на мою думку) «фон» грунт: мармурова крихта, за показниками води gH 5, pH6, здатний підняти gH на 2-4 і pH на 1+ градус відповідно. А якщо ми візьмемо стандартну (для мене) московську воду gH11, pH 7,8 (приблизно), то вплив на таку воду різко зменшиться, і буде не більше 1-2 градусів gH і 0.3 градусів pH.

Отже, мені здається, що у звичайному акваріумі допустиме використання будь-яких ґрунтів та каміння. А ось якщо ви збираєтеся робити травник, та непросто травник, а із застосуванням дистиляту або хімії, що знижує gH і pH, або ваша вода має ідеальні параметри для вирощування трави, то тільки в цих випадках варто замислюватися про вибір грунту.
Ну і звичайно, якщо у вас африканські цихліди, або інші риби, що вимагають високий pH, тоді більше різного вапняку, він точно не завадить.

Однак якщо вам принципово підняти pH більш ніж до 8 од., не сподівайтеся, що досягнете цього камінням, це виходить далеко не завжди, і тут обійтися без двовуглекислого натрію навряд чи вдасться.

Ну ось, ви визначили, що саме для вас важливо мати не «фонаючий» грунт. Як же відрізнити його від того, хто «фонить»? «Оцет, оцет» – чую я довкола.Ні, не оцет, навіть оцтова есенція є дуже слабкою кислотою і відсутність реакції не гарантує чистоти ґрунту та каміння, оцет здатний давати реакцію тільки з пісковиком та з деякими вапняками, тоді як мармур йому вже не під силу, для точного визначення краще використовувати соляну кислоту .

Якось у магазині бачив сцену: людина вибирала ґрунт, сподобався йому дрібний кварцит, нейтральний за визначенням, все добре, але тут він дістає оцет і капає на кварцит, і про диво, є впевнена реакція, і ні продавець, ні я не змогли переконати людину, що кварцит чистий. А вся справа в пилу, грунти стоять поруч, вапняковий пил цілком може покрити кварцит, тому дуже важливо перед тестом ретельно промити те, що ви тестуватимете, інакше результат не передбачуваний.

4. Що не можна мати в акваріумі (небезпечне каміння)

99,9% каменів, які ви можете знайти в природі безпечні, саме їхнє існування говорить про те, що якщо за попередні мільйони років вони не зруйнувалися і не отруїли все навколо, то і у вас в акваріумі все буде добре.

Реальну небезпеку можуть становити лише камені, здобуті людиною безпосередньо з гірських розробок, шахт та кар'єрів. Де вони мали прямого контакту з водою і повітрям, і тому зберігали всі свої легко розчинні елементи.

Небезпечні будь-які метало містять камені, вони визначаються за характерним металевим блиском, особливо поганий і поширений пірит і марказит. Камені містять миш'як - реальгар, аурипігмент, ртуть - кіновар.

Взагалі отруйного каміння достатньо, перераховувати їх особливого сенсу не бачу, та й не всі я знаю і пам'ятаю, тому скажу загальні принципи того, що має насторожити в камені:

• як уже говорив металевий блиск, визначити його досить просто, треба трохи потренуватися, візьміть якийсь
полірований метал і скло, порівняйте їхній блиск, ви побачите що метал блищить набагато сильніше, це і є металевий блиск.
• запах: здебільшого каміння не пахне і запах є свідченням того, що в камені присутні леткі речовини,
колір: якщо камінь має дуже яскраве забарвлення, то в його складі напевно є якісь не надто корисні елементи,
• міцність: якщо камінь кришиться у вас в руках, то велика ймовірність того, що і у воді він буде розчинятися.

Ось загалом те, що я можу розповісти з цієї теми, і якщо ви дочитали до цього місця, то сподіваюся вам було не надто нудно, і відомості, які ви отримали, будуть корисні.

Змінено 17.1.09 автор hare [/q]Коротко ж я можу сказати: якщо ви не використовуєте як ґрунт чистий вапняк або мармур, доломіт, кораловий пісок або інші природні карбонати кальцію та магнію, то у вас з хімічним складом ґрунту все гаразд і ця порада для вас не має жодного сенсу.
Звідки ж народилася порада про обов'язкове травлення ґрунту кислотами, тобто про видалення з ґрунту мінералів, що підлуговують воду? Зрозуміло, із бездумного вивчення аналізів води природних біотопів. У більшості тропічних водойм вода м'яка або дуже м'яка. Довгий час з цього факту робився неправильний висновок про те, що і в акваріумних умовах рибам і рослинам необхідно забезпечити таку знесолену воду.
На жаль, акваріум із такою водою життєздатний дуже недовго. Чим більше в акваріумі риб та рослин і чим менша жорсткість води, тим сильніше в ньому добові коливання кислотності води, рН.З іншого боку, чим м'якша вода, тим більше розчиняються в ній карбонати з ґрунту (якщо вони є), вони збільшують жорсткість води і виступають буфером при щоденних стрибках рН. Чим більше в ґрунті карбонатних мінералів, тим стабільнішою буде кислотність в акваріумі. У воді середньої жорсткості вплив карбонатів ґрунту вже досить незначний, а у твердій воді практично відсутній.
А як же риби та рослини? Адже замість звичної для них у природі слабо-або сильнокислої води в акваріумі з вапняним ґрунтом вода буде в кращому разі нейтральною, а швидше за все слаболужною? Тут не треба забувати про те, що більшість водних жителів терпимі до дуже широкого діапазону умов, важливо лише, щоб ці умови були стабільні, а рослини і тварини до них звикнуть. Карбонатосодержащіе грунт якраз і забезпечує таку стабільність рН. Таким чином, на відміну від рекомендацій, я вважаю травлення грунту кислотою дуже шкідливим заходом. Навпаки, навіть у Москві, де вода з крана надходить зазвичай середньої жорсткості, часто доводиться додавати в акваріум неабияку жменю вапняку чи доломіту. А для цихлід великих африканських озер це необхідна практика. Спеціальна підготовка ґрунту та пом'якшення води потрібна лише при розведенні деяких риб, проте до декоративного акваріуму це зовсім не стосується.