Як обробляти каміння

wikiHow працює за принципом вікі, а це означає, що багато наших статей написано кількома авторами. При створенні цієї статті над її редагуванням та покращенням працювало, у тому числі анонімно, 10 осіб(а).

Кількість переглядів цієї статті: 14324.

Флінтткнеппер – це людина, яка формує камінь у процесі ударів або за допомогою дії на камінь інших об'єктів (кам'яні зміни). До цього звичайного способу людська раса пристосувалася ще багато років тому, до винаходу плавлення, виготовляючи знаряддя праці багато років. У цій статті WikiHow розповість вам, як це зробити.

Виберіть потрібний камінь для формування. Кремінь, крем'яний вапняк та інші подібні породи можуть бути розбиті, а також базальт, обсидіан, кварц (виготовлений в лабораторних умовах) і деякі інші мінерали, які мають гладку поверхню, що залишилася після формування. Обсидіан дуже м'який і є найлегшим для новачка, щоб навчитися якісно застосовувати силу. Крім того, бите скло зі скляних заводів може іноді стати гарним матеріалом для створення чудового витвору мистецтва. Все це легко купити на EBay.

Виберіть камінь, який не має великих тріщин, щілин, бульбашок, помітних вкраплень у структуру або інших порушень, які, швидше за все, призведуть до поломки або відшаровування, що суперечать формі, яку ви намагаєтеся отримати.

Візьміть досить великий камінь, щоб ви могли виправити помилки, не втрачаючи задарма всі зусилля, спрямовані на проект, але досить маленький, щоб легко створити те, що ви хочете. *До речі, ви, можливо, захочете нагріти камінь (деякі кварці, кремні, викопні ліси або корали протягом багатьох годин під впливом вогню змінюють свою зернистість на гладку поверхню) або обробити водою (деякі камені, особливо опали, повинні залишатися під водою або вони можуть тріснути, коли висохнуть). Обидва методи успішно використовуються досвідченими кнепперами. Під час термічної обробки покладіть каміння в кілька сантиметровий шар землі, потім накрийте дуже товстим шаром вугілля принаймні на чотири години. Підтримуйте цю крем'яну преформу під впливом постійно високої температури стільки часу, скільки потрібно залежно від щільності каменю. Потім згасіть вогонь або нехай він поступово згасне сам. Нехай каміння остигають протягом ночі, перед тим як їх витягнути, або вони вибухнуть при контакті з холодним повітрям. Переверніть їх, а потім повторіть цикл, доки камінь не стане глянцевим, коли ви розрубуєте його на частини. Це все вимагає різних експериментів у освоєнні, більших, ніж сам процес ударів по каменю, і стає дорогим, якщо ви камінь купуєте. Цей метод спочатку використовувався тими, хто потребував каменю для виживання, і якість не була лише бажаною, але й мала велике значення в полюванні на тварин через тупішу або гострішу зброю, яка зачіпає зернистість, легкість виготовлення, меншу кількість невдач виготовлення та ін. Якщо ви хочете зробити це добре, є багато доступних матеріалів, які допоможуть цього уникнути.

Сядьте зручно. Ви, звичайно, можете ударяти по каменю на столі або лавці, але традиційно це робиться, сидячи, схрестивши ноги, з каменем в одній руці на колінах.Цей спосіб може бути важким для новачків. Експериментуйте, щоб з'ясувати, яке положення сидячи дає максимальний контроль, особливо під час відшарування під тиском. Я волію сидіти на колоді. Ви можете використовувати дошку або великий камінь для відпочинку вашої заготівлі, якщо ви починаєте з великого, важкого каменю.

Деякі камені, такі як кремінь, крем'яний вапняк і скам'яніла органіка, матимуть спрямовану зернистість або через вулканічного походження або природної скам'янілості органічного матеріалу, тобто. деревини. Зверніть увагу на ці важливі особливості каменю. У процесі розбиття каменю зверніть увагу на напрямок цих природних особливостей. Деякі кремні та більшість стекол не будуть їх мати. Агати і малахіти схильні до цієї тенденції. Саме це каміння, яке внутрішньо безлике, найкраще підходять для початківців, тому що ви не будете обмежені в напрямку обробки каменю і можете вільно формувати його, як вам завгодно, в межах розумного.

Почніть із прямого удару. Прямий удар виконується по круглому, пружному матеріалу і безпосередньо наноситься по каменю, щоб видалити матеріали у формі довгих гострих пластівців. Круглий камінь розміром з кулак, зроблений з великого твердого рогу (переважно лося. Елкхорн є порожнистим і другосортним) буде працювати дуже добре. Цей метод важче контролювати, ніж обробний та відшаровування під тиском. З камінням, що має неправильну форму або розмір, що перевищує 50 гм, вам потрібно розпочати процес із прямих ударів. Щоб зробити невеликі та середні наконечники стріл, просто візьміть великі пласти з ударного проекту, надягніть та обробіть краї (див.п.7), і перейдіть безпосередньо до відшаровування під тиском (див. 8 нижче). Метою прямого удару є тонкий з обох боків камінь для досягнення необхідної товщини, щоб сформувати двостороннє вістря. Наносьте удари по каменю під кутом 50-60 градусів. Уявіть, що прямий удар донизу дає кут 90 градусів, а удар прямо з боків попередньої форми дає 0 градусів. Так, ви можете визначити, де буде кут 60 градусів. Просто тримайте перевернутим транспортир. Цей кут ідеально підходить для видалення великої кількості матеріалу, не дасть вашій заготовці розколотися, як під прямішим, внутрішнім кутом близько 30 градусів, або для відколу краю (або платформи), який може розсипатися, коли кут удару ближче до прямого, спрямованого вниз.

Найважливішим процесом в обробці каменю ударом є абразивний край вашого кременю, скла тощо. КОЖНОГО РАЗУ, коли ви відбиваєте серію пластівців по краю, це означає, що ви молотите по краю занадто сильно і тупо, тому камінь може витримати наступну серію ударів, або впаде край, або весь шматок роботи розвалиться. Знову ж таки, це найважливіша особливість ударів по кременю. Це досягається шляхом подрібнення краю кремнію рухами іншого гладкого роду каменю трохи меншого за твердістю. У цьому випадку добре працюватимуть старі шліфувальні круги або будь-який гладкий шматок вапняку. Це зробить канавки у камені потрібного розміру. Результатом буде надійна платформа, яка може взяти на себе крайні тяготи кам'яного будівництва. Якщо це не зроблено належним чином, ви ніколи не досягнете успіху у відтворенні щось більшого, ніж кам'яні кулі.

Після того, як форма попередньо зменшена в 7 - 8 разів або товста (для більшого проекту), починайте відшарування під тиском. Відшаровування під тиском досягається за рахунок розміщення вашої роботи в лоно товстої шкіри. Тримайте камінь у руках, а потім помістіть загострений інструмент на край каменю та застосовуйте внутрішній тиск на інструмент, приділяючи особливу увагу енергії долоні. Бійте не від неї, як під час ударів, а під важчим кутом 45 градусів. Це правильно! Ви працюватимете в протилежному напрямку, ніж з ударами, які дають вам побачити лицьову частину. Цей тиск видалятиме з каменю маленькі, тонкі пластівці. Чим повільніше і довше ви тиснете, тим більше буде довгих пластівців. Довгі пластівці кращі, оскільки вони продовжують дуже добре зменшувати товщину. До 90% вашої роботи може займати відшарування під тиском і лише 10% удари, тому наберіться терпіння і працюйте уважно до деталей. Не забувайте продовжувати прати краї після кожної серії пластівців. Не робіть 2 шари пластівців в одному місці без шліфування. Чим ближче ви дістаєтеся готового виробу, тим менше буде пластівців, оскільки ви працюєте для кінцевого тонкого, з гострими краями, продукту. Кремнедробильник повинен бути з 1,6 см дерев'яним дюбелем з маклюри, гікорі, ясена, дуба, будь-якого сильного і гнучкого дерева, але ніколи з сосни, ялини, тополі або будь-якої м'якої деревини. Він потребує загостреного мідного набору цвяхів, які щільно прилягають до отвору на одному кінці. Сталь, чавун, латунь, бронза дуже жорсткі для захоплення каменю і не працюють для відшарування під тиском. Вони тільки ламатимуть вашу роботу, а не формуватимуть камінь. Алюміній надто м'який та крихкий.Мідний цвях або провід повинен бути не менше 8 см у товщині до загостреного тупого кінця і не повинен стирчати більш ніж на 3,5 см, так як мідь занадто м'яка і може зігнутися далеко, щоб використовувати, якщо занадто довго. Традиційно, гострий кінець оленього рогу використовується і працює майже так само добре, як мідь. Вам доведеться загострювати кремнеподрібнювач тиску досить часто.

Якщо ви турбуєтеся про тединіт від тиску відшаровування (читайте попередження), ви можете застосовувати непрямий ударний метод. Результати сильно відрізняються естетично, але можуть бути ефективнішими у зменшенні товщини вашого рубила. Загорніть попередню заготівлю в оболонку, потім помістіть її між ногами на землі або на колінах, але переважно між ногами на землі, для стабільності. Потім за допомогою кремедробника, такого як цвях, на краю попередньої форми і ударяйте прикладом по заготівлі, поки не відчуєте, що працювати стає досить важко, але ви можете впевнено керувати процесом. Будьте обережні з вагою удару, тому що ви на завершальній стадії проекту. Тепер непогано буде скоротити кремнедробар для ударів до 15 см. Якщо ви можете, зробіть його із цілісного шматка (3 см) міді чи рогу. Загостріть тупий наконечник близько 5 см до вузької точки, на якій фокусується енергія, але точно не виділяйте її. Цей процес займе більше практики, і у вас буде більше невдач, коли ви зіткнетеся з ним. Це працює однаково добре для розшарування під тиском, коли ви його освоїте, якщо не краще, і збереже ваші лікті від потенційних травм. Тоді ви зможете закінчити лицьову частину та краї з мінімальним розшаруванням під тиском.

З кожною серією пластівців, що виходять з обох боків каменя, чергуйте лицьову частину з тією, з якою ви видалили матеріал. Якщо ви били по каменю і відшаровування йшли в одному напрямку, сточуйте краю і поверніть камінь іншою стороною того ж краю. З альтернативними краями чиніть також! узгодженість матеріального скорочення. Тим не менш, ви можете, і часто вважається необхідним, коли ви призвичаїтися, працювати з лицьовою стороною з протилежних сторін з метою видалення зайвого матеріалу, викликаного поганими кутами в результаті застосованої раніше сили або природними вкрапленнями в матеріалі.

Повторюйте, доки не сформуєте свій кремінь у потрібну форму. Зробіть остаточний пробіг розшарування під тиском, але самі пластівці не знімайте.

Ви можете закінчити насічкою в основі, або утворюючи ручку біля основи. Це може бути зроблено шляхом відшарування виїмки або рукоятки в основі готового інструменту тиску, але не забудьте притупити основу та вирізи, щоб вони не різалися в місці, до якого ви прикріплюватимете прив'язку до ручки або валу. ви можете залишити основу більш менш гладким без зміни шляхом насічок або рукояток. притупити основу і зв'язувати її з дерев'яним валом або ручкою інструменту.