Інші типи внутрішніх фільтрів

Найпростішим внутрішнім фільтром є ерліфтний фільтр: комресор-аератор, підйомна трубка, поролонова губка, надіта на перфоровану частину трубки, в яку через розпилювач подається повітря від компресора Ерліфт - пристрій, призначений для підйому рідини з певної глибини на певну висоту за допомогою стиснення. . Принцип його дії ерліфта заснований на різниці між питомою масою води, що оточує підйомну трубу зовні, і питомою масою водоповітряної суміші, що наповнює трубу. завдяки різниці питомих мас емульсії у трубі та води в акваріумі.

Конструкція ерліфтів схематично може бути представлена ​​у вигляді вертикальної або злегка похилої підйомної труби, яка частково занурена у воду. виливу, з'єднується з сепараційним пристроєм, призначеним для відокремлення піднімається води від бульбашок повітря. навколишнього пляшечку, захоплюється ним догори.У випадку, якщо витрата повітря невелика, вода в підйомній трубі тільки перемішуватиметься або підніметься на деяку висоту.

Ерліфтний фільтр - незважаючи на свою примітивність, може бути цілком ефективним для акваріума невеликого розміру.

Зовнішні фільтри

Зовнішні фільтри також бувають різних видів та конструкцій. Це, перш за все, так звані каністрові фільтри та фільтри-"водоспади".

Каністровий фільтр, що встановлюється поза акваріумом, як правило, в тумбі - чудовий засіб очищення води. Його основне призначення – біофільтрація. Принцип дії наступний: фільтр повинен бути розташований нижче рівня води (інакше він не працюватиме), вода по шлангу, що всмоктує, потрапляє у фільтр, пропускається через різні види наповнювачів і повертається помпою в акваріум через напірний шланг.

Як недоліки каністрових фільтрів слід назвати, перш за все, високу вартість самого пристрою та наповнювачів та трудомісткість перемивання. Використання каністрових фільтрів обмежується також необхідністю мати вільний час у тумбі під або поряд з акваріумом, що, наприклад, не завжди можливе якщо акваріум знаходиться у стійці.

Каністра працює за наступним циклом. Поки корисні бактерії не заселили субстрат, фільтр працює практично лише як механічний. Він поступово забруднюється, через що натиск води падає. Але є й зворотний процес. Бруд є їжею для бактерій. Вони розщеплюють органічні речовини, що накопичуються тут, і переробляють на нітрат, тобто. починається біологічне самоочищення фільтра. Повне заселення субстрату колоніями корисних бактерій відбувається за 2-4 тижні.А далі все залежить від того, який процес візьме нагору — забруднення чи самоочищення. Якщо перше, то фільтр продовжуватиме забруднюватися. Не так інтенсивно, як перші два тижні, але невідворотно, особливо якщо водозабір не прикритий префільтром. Коли продуктивність фільтра впаде нижче 30% від максимальної, його необхідно почистити і перезапустити, інакше може статися "перекидання". Якщо самоочистка бере верх, то фільтр навпаки поступово звільняється від бруду і впала до 50-70% від максимальної продуктивності відновлюється. Теоретично після цього фільтр повинен працювати вічно. Насправді продуктивність відновлюється в повному обсязі, й ​​усередині каністри однаково утворюються застійні зони. Тому рекомендується час від часу її чистити, навіть якщо сильний напір води.

Багато акваріумістів дотримуються точки зору, що оскільки основне призначення каністрового фільтра - біофільтрація, немає сенсу перевантажувати цей пристрій виконанням механічної фільтрації. Для цього краще використати внутрішній фільтр, який регулярно перемивати.

Порівняно з каністровими або, як їх ще називають, "виносними", "фільтри-водоспади" ("навісні") більш дешеві та легкі в обслуговуванні. Недоліком їх у порівнянні з каністровими є менший об'єм елементів, що фільтрують. Ці фільтри є більш придатними для невеликих акваріумів. У нашій країні вони значно менше поширення, ніж там.

Відкритий фільтр (самп)

Самп - відкритий або, як ще кажуть, "зрошуваний" фільтр. Пристрої даного типу поширені в морській акваріумістиці та рідше зустрічаються в цихлідних господарствах.Серед фільтрів інших типів самп виділяється насамперед своїми значними розмірами, які можуть наближатися до розміру акваріума, що обслуговується, і навіть перевершувати його. Корпус такого фільтра, його називають колектором (англійська назва – sump), зазвичай розташовується під акваріумом у тумбі-підставці або на нижньому ярусі стелажу. Колектор складається з двох частин, розділених герметичною перегородкою, що не доходить до верхнього краю: ємності постійного рівня, куди надходить вода з акваріума, і ємності змінного рівня, де знаходиться зворотна помпа, що відкачує очищену воду назад в акваріум. .

Конструкція сампа для цихлідного акваріума простіша і не вимагає використання складного та дорогого обладнання, що входить до складу морського сампа. Приклад сампа, який обслуговує 1200-літровий акваріум з танганьїкськими цихлідами, наведено нижче на фотографії. Фільтр розділений на чотири відсіки, заповнені різними субстратами.

Зрошуваний фільтр імітує процеси, що відбуваються в зоні прибою, коли хвилі накочуються на берег і вода поєднується з повітрям, насичуючись киснем. На березі хвиля, просочившись крізь шар піску, слабшає, і вода потрапляє назад у водойму. Зрошуваний фільтр діє за тими самими принципами. Вода в цьому фільтрі розбризкується над матеріалом, що фільтрує, тобто зрошує його, і, змішуючись з повітрям, інтенсивно насичується киснем. Це призводить до того, що аеробні процеси відбуваються ефективно, і аміак-окисні та нітрит-окисні бактерії добре очищають воду від отруйних нітрогенів. Перевага сампів полягає у суттєво більшій ефективності підтримки біологічної рівноваги в акваріумі.Недолік полягає в тому, що вони займають багато місця та вимагають від акваріуміста більшої кваліфікації та обережного ставлення, ніж каністрові. Існують також конструкції колекторів, розташованих над акваріумом. , що закачує воду у фільтр, розміщується в акваріумі. Сампів ця схема менш надійна і зручна, хоча і працездатна, але вона успішно застосовується для малорозмірних акваріумів, що мають фільтр, вбудований в кришку (зокрема, Aquael і Jebo).

Різновидом сампа можна вважати і відкриті водоочисні системи великих акваріальних господарств, в яких фільтр механічного та біологічного очищення розділено. обслуговує стійку з кількома акваріумами. З них вода самопливом по трубі об'єднує стоки всіх акваріумів, потрапляє в блок механічної фільтрації – спочатку на сито з нержавіючої сталі, де залишаються великі частинки суспензії, потім через тонкий шар поролону стікає в камеру, заповнену керамічними циліндрами. Продуктивність помпи забезпечує перекачування від 1,5 до 2 на годину. Сито очищають під час кожного. годування, поролон промивають кожні 5–6 днів, а кераміку – приблизно раз на місяць. зазором так, щоб нижня знаходилася вище за рівень фільтрувальної ємності.Окремою помпою продуктивністю 600-1200 л/год вода подається у верхню касету і вільно стікає вниз послідовно через всі нижчі касети. Для максимально ефективного використання субстрату вода подається через дощувальний пристрій, рівномірно розподіляючись поверхнею наповнювача. Після проходження всіх стадій очищення вода помпою подається в акваріуми.

Чи можна вимикати фільтр і як довго?

Чи можна і чи потрібно вимикати зовнішній фільтр під час годування риб та під час підміни води? Ні. Краще, щоб він працював безперервно. По-перше, так він довше прослужить, оскільки найбільше навантаження на механізми та електрику припадає в момент пуску (згадаймо лампочки, які найчастіше перегорають саме при включенні світла). По-друге, є ризик, що акваріуміст, відволікаючись на що-небудь, забуде включити фільтр назад після завершення процедури, і той потім довгий час простоїть відключеним. Тому водозабір слід розміщувати в нижній половині акваріума, щоб при відкачуванні 25-50% об'єму води під час її заміни фільтр залишався працездатним. І вже тим більше в жодному разі не можна вимикати фільтр на довгий час: на ніч, на час від'їзду тощо, а якщо таке сталося з якоїсь причини, то рекомендується перемивати наповнювачі та перезапустити фільтр. Як раніше зазначалося, для сильно забрудненого фільтра навіть 2–3 години простою можуть завдати шкоди мешканцям акваріума.

Як правильно мити фільтруючі елементи

Наповнювачі зовнішніх фільтрів. Найчастіше організація фільтрації цихлідного акваріума така, що зовнішній фільтр працює переважно або цілком на біологічне очищення, і відповідно має працювати без чищення довго.Тому виробляти його помивку має сенс лише коли виникає об'єктивна необхідність, що виявляється, наприклад, у суттєвому зниженні продуктивності помпи (напору води) або виявлення інших ознак, що фільтр перестав працювати належним чином. Якщо говорити про деякі умовні терміни, то перше чищення можна зробити через півроку після запуску фільтра. При цьому оцінити ступінь забрудненості наповнювачів, можливо, внести зміни до їх складу та взаєморозташування. А можливо, ви виявите, що бруду в наповнювачах майже немає, і вашого втручання не потрібно. Після цього можна знову підключити фільтр і забути про його існування на тривалий термін. До речі, темно-коричнева маса на фільтруючих елементах — це не бруд, це найкорисніші бактерії.

Але в якийсь момент час проведення регламентних робіт настане. Як мити? За загальним принципом, щодо половини фільтруючих елементів слід обмежитися поверхневою обробкою з використанням акваріумної або відстояної води, щоб змити великий бруд, але зберегти колонії бактерій, а іншу половину - перемивати теплою водою з-під крана. При цьому якщо фільтр завантажений губками, то має сенс ретельно мити нижні найзабрудненіші губки і при перезапуску фільтра міняти їх місцями з губками, розташованими раніше вгорі. Звичайно, сказане не є аксіомою. Якщо ви, розкривши каністру виявили, що фільтр не сильно забруднений, можна не турбуватися ретельним миттям наповнювачів або навіть взагалі не мити їх. І навпаки, наприклад, якщо ви перезапускаєте фільтр після "перекидання", всі фільтруючі елементи повинні бути ретельно перемиті.

Тепер конкретно про різні види наповнювачів. Губки, як показує досвід, правильніше мити не під проточною водою, а виполіскуючи їх у тазу, при цьому кілька разів зливаючи і змінюючи воду, хоча крупнопористі губки, що використовуються для каністрових фільтрів, досить добре миються і прямо під краном.

Пористий матеріал промити повністю неможливо. Якщо його дрібні пори засмічилися, і біосубстрат перестав добре працювати, його можна лише замінити.

Керамічні кільця, що виконують роль фільтруючого елемента механічного очищення, - промивати теплою водою. Це досить легко робиться за допомогою дуршлагу та лійки душа. Однак якщо фільтр заповнений повністю або в значній частині кільцями, то частину їх слід піддати щадній обробці, щоб зберегти бактерії, або навіть не мити зовсім. Те саме можна сказати про так звані "біошари".

Активоване вугілля, цеоліт, вугільна губка – це витратні матеріали, які після відпрацювання підлягають заміні.

І, нарешті, синтепонова прокладка (фільтр тонкого очищення). За рекомендаціями виробника, синтепонова прокладка також є витратним матеріалом і при забрудненні підлягає заміні на нову.

Забруднена синтепонова прокладка може спричинити порушення роботи фільтра та помутніння води в акваріумі. Тому є рекомендації фахівців періодично розкривати фільтр та замінювати в ньому синтепон, не чекаючи загального перезапуску. Це, втім, не обов'язково, якщо фільтр і так працює нормально.

Губки внутрішніх фільтрів. Тут є дилема: з одного боку при дуже ретельному миття елементів, що фільтрують, на них усувається не тільки бруд, але і корисні бактерії, тим більше якщо при цьому використовувати хлоровану воду з-під крана, особливо гарячу; з іншого боку погано промиті елементи, що фільтрують, можуть стати причиною порушення омивності фільтра, утворення застійних зон, помутніння води і навіть вироблення і викиду в акваріум отруйних речовин. Ну і навіть якщо нічого страшного не трапиться, водою з-під крана мити зручніше та практичніше.

У фірмових інструкціях зазвичай міститься припис промивати губки внутрішніх фільтрів акваріумною (дехлорованою) водою кімнатної температури. Чи потрібно завжди дотримуватися інструкції? На мій погляд, частіше немає, ніж так. Але для початку, треба усвідомити для себе, які завдання виконує фільтр і надходити, виходячи з цього.

Обладнання класичного цихлідного акваріума передбачає одночасну наявність зовнішнього та внутрішнього фільтрів, з яких перший працює на біологію, а другий на механіку. У цій ситуації піклуватися про збереження корисних бактерій у фільтруючому елементі внутрішнього фільтра немає жодного сенсу, і чим частіше і ретельніше ви його митимете, тим гігієнічніше. За усередненим правилом, губка механічного фільтра повинна перемиватися раз на тиждень, проте ця норма є лише орієнтовною і залежить від щільності посадки риби і потужності помпи. Деякі внутрішні фільтри через забруднення губки та крильчатки досить швидко втрачають продуктивність, і у вас немає іншого виходу, як регулярно їх мити. Інші моделі здатні місяцями працювати без чищення. Але, незважаючи на це, не слід лінуватися мити фільтруючий елемент.Велике скупчення бруду у фільтрі може спричинити гексамітоз та бактеріальні захворювання риб.

Тепер від цихлідного акваріума перейдемо до звичайного декоративного — з товстим шаром ґрунту та великою кількістю живих рослин, у якому із фільтраційного обладнання присутній лише внутрішній скляний фільтр невеликої продуктивності. Розмір фільтруючого матеріалу у такому фільтрі дуже невеликий. Тому говорити про здійснення ним ефективної біофільтрації не доводиться. Яким чином відбувається усунення отруйних нітрогенів у таких акваріумах? Дуже просто. Корисні бактерії можуть жити у біофільтрі, а й у грунті. Крім того рослини самі по собі є потужними поглиначами аміаку, нітриту і нітрату. Згадаймо, адже у переважній більшості акваріумів радянської доби взагалі не було жодних фільтрів. Використання невеликих скляних фільтрів мало змінює. Фактично ці фільтри працюють тільки на створення струму води та механічну фільтрацію. Тому власникам таких акваріумів не варто обманювати себе ілюзією про біофільтр. Відповідно фільтруючі елементи доцільно перемиватися регулярно і начисто, також як у випадку з механічним фільтром цихлідаріуму.

Дуже поганий випадок, якщо в акваріумі зовсім небагато рослинності (або взагалі немає) і при цьому використовується тільки невеликий скляний фільтр - на жаль, ситуація, характерна для акваріумістів-початківців. Тут уже слід насамперед задуматися про апгрейд обладнання, а тільки потім про те, як правильно мити губку, оскільки навіть якщо з такою фільтрацією система якось функціонує, то це до першої помилки (перегодовування тощо), бо вона нестійка.Найбільш оперативним рішенням є демонтаж склянки та заміна штатної маленької губки на велику відкрито розташовану - якщо конструкція дозволяє, або купівля заміна наявного скляного фільтра на фільтр-головку. І ось тоді дійсно має сенс дбайливе поводження з корисними бактеріями, що живуть на фільтруючому елементі.

Далі. Про те, що великі губки, щоб начисто відмити від мулу, на мій погляд, правильніше виполіскувати в тазу, а не промивати під проточною водою, вище йшлося. Втім, можна робити інакше - міцно викручувати і віджимати губку або вибивати з неї бруд, сильно стукаючи об стінку раковини або ванни, під струменем проточної води. Спробуйте, може, у вас так вийде краще. Тут слід додати, що дрібнопористі губки взагалі погано промиваються, тому як варіант можна їх не мити, а щоразу замінювати на нові. Таким чином, обслуговування фільтра максимально спрощується. Ну і про синтепон, який входить, в штатний набір елементів деяких внутрішніх фільтрів, що фільтрують, теж вже сказано вище.

І нарешті, як зберегти корисні бактерії на елементі, що фільтрує, якщо потрібно на деякий час відключити фільтр або здійснити його перевезення. Тут слід пам'ятати, що з життя нітрифікуючих бактерій потрібно як субстрат, а й аеробна, тобто. багате киснем середовище. Якщо відключити біофільтр, струм збагаченої киснем води припиняється і бактерії через якийсь час гинуть. Перше, що спадає на думку, це при тривалих регламентних роботах помістити фільтруючий елемент у ємність з водою і забезпечити аерацію компресором.Проте згідно з дослідженнями Тімоті Хованека, ефективнішим є інший спосіб, заснований на принципі "wet-dry", тобто. зберігання вологого субстрату на повітрі поза водою. Хоча, в принципі, обидва методи є прийнятними.

Про користь великих акваріумів

Одна з тенденцій сучасної акваріумістики - значне збільшення розмірів акваріумів, що використовуються. П'ятнадцять років тому резервуар 200 літрів вважався великим, зараз півтонни — це вже звичайний обсяг. Ще більш очевидно і давно ця тенденція простежується в зарубіжному ціхліводстві. Є й незгодні, що заперечують: "Якщо раніше успішно утримували та розводили манагуанців у ста літрах, то чому зараз їм має бути потрібний у кілька разів більший літраж?" Тут лише зазначимо, що навіть якщо абстрагуватися від ідей гуманного ставлення до тварин та західноєвропейського антропоморфізму, великі акваріуми мають низку безперечних переваг. І не тільки в тому, що риба у них краще росте і менше конфліктує. Такий акваріум має також значно більший запас стійкості як біологічна система. Наприклад, лікування риб антибіотиком в акваріумі малого розміру найчастіше веде до порушення роботи біофільтра, тоді як для великих обсягів є успішний досвід застосування ципрофлоксацину в загальному акваріумі без істотних збитків для біологічної рівноваги. Також довше тут допустимий час простою біофільтра у відключеному стані та бездіяльності аератора. Хоча, звичайно, це залежить не тільки від розміру акваріума, а й густини посадки риби. Однак очевидно і те, що в акваріумі більшого розміру легше забезпечувати більший літраж на кожну рибу, ніж у маленькому акваріумі.Відповідно, вода у великих акваріумах практично завжди чистіша, і риба в них почувається краще.

Про користь аерації

Аерація — процес насичення води повітрям чи киснем (з паралельним витісненням вуглекислого газу), що відбувається як природним шляхом газового обміну її поверхні, і штучним шляхом з допомогою примусового аэрирования.

Риби, дихають киснем, що витягується з води, і видихають вуглекислий газ. Якщо у воді немає достатньої кількості розчиненого кисню, риби можуть задихнутися. Такий стан називається гіпоксією. Ознаки нестачі кисню: риби відкривають рота, часто рухають зябрами, і концентруються біля поверхні води, де вміст кисню вищий.

Але аерація в акваріумі потрібна не лише рибам. Насичення акваріумної води киснем одна із обов'язкових умов успішного протікання процесу нітрифікації.

Найбільш ефективним та надійним методом аерації є подача повітря в товщу води компресором. До компресора через повітряний шланг приєднується розпилювач, який служить для розпилення повітря на дрібні бульбашки - так звана бульбашкова аерація. Повітряні бульбашки постійно забирають із собою прикордонну воду. В результаті виникає висхідний вгору потік води. Між водою та бульбашками є дуже невелика різниця швидкостей. Пухирець рухається в дуже рівномірному потоці, і чим сильніше буде виражена турбулентність, тим краще знімається поверхневий шар на бульбашці, який насичений киснем. Вода, збіднена киснем, швидко підводиться до поверхні бульбашки та збагачується киснем. При цьому вважається, що аерація тим краще, чим менший розмір кожного з бульбашок.