Світлодіодне освітлення!

Доброго дня, ось зацікавило таке запитання. З видимих ​​для себе плюсів наголошую на наступному:
1. Відпадає потреба у гучних кришках
2. Відносна дешевизна світлодіодної стрічки за 1 погонний метр
Якщо люди, які використовують цей тип освітлення як основний? Чи можна відгуки? Розкажіть як монтували та яке обладнання використовували.
Хто може поділіться фотографіями, дякую!

монтується елементарно (вона самоклеюча) там 2 контакти, припаюєте туди + і - і все тільки вона від 12 вольт фуриче, якщо все ж ріжіть робити, то припаяйте до штекеру прикурювача і купіть перехідник з прикурювача на розетку, тільки там ці перехідники бувають одного вольтажу але різної потужності, яка підходить не для всіх приладів працюючих від 12 вольт, але для діодної денти за ідеєю повинна навіть найменша підійти.

Я користуюся, особливо у низьких тераріумах. Зручно. Якщо підібрати температуру кольору – у тераріумі виходять дуже живі, реальні кольори.
Блоки живлення на 12 вольт дістати не проблема, в крайньому випадку можна купити блок живлення для мобільника з відповідними параметрами.

Дякую. А які кольори діодів ви використовуєте і в якій пропорції?, використовуєте в тераріумах, де є рослини, як поводяться рослини?
Фотками побалуєте?

Коли купуватиму стрічку, точно скажу маркування і колірну температуру - у мене залишився невеликий обрізок без маркування.

Дружина каже, рослини нормально ростуть – це у її тераріумах я ставив стрічку.

Ось фото http://cs5673.vkonta.
На жаль, фотографій із світлодіодами немає, але, може, зроблю потім.

Дякую!, ну або фотка дуже якісна або світлова температура дуже хороша), був би вдячний за фотки з діодами.)

Змінено 6-12-2011 автор NegreevAI

На світлинах з цих світлодіодів колірну температуру правити не доводиться Дуже приємне світло.

Світлодіоди (вони яскраві, тому видно, по суті, тільки їх), у два ряди, на стелі вертикального тераріуму:

(Зверху тераріуму стоїть перенесення, в якій світло зроблено так само світлодіодами в один ряд, їх також видно)

Щойно зробив фото тераріуму взагалі без обробки та без підстроювання, просто навівся і клацнув, а потім виклав:

Невелику жовтизну в освітлення заносить сонце на вулиці, яке б'є через вікна. Візуально виглядає просто чудово

Змінено 6-12-2011 автор azurath

Дякую! Приємне світло) потрібно розвивати цю тему, корисно буде)
коли зроблю свій варіант) обов'язково викладу фотки, дякую.

Так, я зараз робитиму таке світло ще у восьми банках - у дружини багато змій і жаб, їм таке світло просто відмінно йде.

У мене в основному пустельники, у них стоїть класична зв'язка UV+spot.

Поставив у стійку з дереволазами, виходить 1,8 м довжина стрічки. Світлоцвіт стрічки вибирав тепліше і не дуже потужний. Використовую як вечірнє підсвічування з 19:00 до 23:00.

LED взята з мінімальним кутом світіння кристалів, здається 12 °. На 50см терику припадає 14 кристалів. Намагався імітувати промені, що пробиваються через листя, так що б були світлові плями і промені, але через кількість кристалів все одно виходить розсіяне освітлення. Ефекту променів поки досягти не вдалося. Ставити кілька кристалів великої потужності однією террик не вмію.

ПлюсиКабіна: енерговитрати, ККД на ват, гріється менше ніж T5 або T8, можна регулювати куди світить кожен кристал на стрічці. Можна створювати різні ефекти висвітлення.
Мінуси: дуже вузький спектр, складність у роботі т.к. мало ще інформації у вільному доступі, а хто розуміється на партизаніт. Важко ось так зібрати на колінах самостійно систему порівняно з системою Т8 або Т5 - мало інформації.

ІМХО:
• гарний варіант для освітлення батареї павукових банок
• гарний варіант для вечірнього, точкового, акцентного освітлення
• гарний варіант для літнього освітлення – мало гріється
• поганий варіант для постійного освітлення терику з рослинами – вузький спектр світла

Освітлення та обігрів

Більшості тераріумних тварин необхідне як видиме світло, а й інфрачервоні промені, гріючі тварин, і навіть ультрафіолет, що у кальцієвому обміні. І лише відносно нечисленні види, що ведуть нічний спосіб життя, висвітлення тераріуму не потребують. Але й у цьому випадку освітлення бажано встановити: темну, похмуру скриньку навряд чи прикрасить приміщення.

Найчастіше для освітлення тераріумів використовують лампи двох типів: люмінесцентні (флуоресцентні) та розжарювання. Останні також застосовують і для локального обігріву (окремих ділянок). Рідше використовують металогалогенні (металологоїдні) лампи. Існують різні типи цих ламп, що випромінюють світло певного спектру. Вони мають вищу світловіддачу, ніж люмінесцентні лампи, які донедавна вважалися еталоном яскравості мінімальна їхня потужність 70 Вт. Працюють вони, як і люмінесцентні лампи, тільки з пускорегулюючим пристроєм (дроселем). Через високу температуру у світильники нерідко вбудовують вентилятори.Лампи випромінюють досить багато ультрафіолетових променів, спектр яких не підходить для тварин, тому для зниження інтенсивності УФ-випромінювання між світильником і тераріумом встановлюють силікатне скло. Оргскло та інші прозорі органічні полімери ультрафіолет не затримують.

Дугово-ртутні лампи (ДРЛ) не застосовують для освітлення тераріумів, оскільки вони, як і металогалоїдні лампи, сильно гріються і є джерелом ультрафіолету.

Лампи розжарювання повертають у електричні патрони, виготовлені з кераміки чи пластмаси. Для невеликих тераріумів можна застосовувати патрони Е14, більш відомі як «міньйони». Вони розраховані на невелику потужність ламп (трохи більше 60 Вт). Під стандартні набої (Е 27) випускається велика кількість ламп як побутових, так і спеціальних тераріумних. Керамічні патрони витримують сильне нагрівання та придатні для використання з лампами потужністю до 250 Вт (лише Е 27). Чорні пластмасові патрони з карболіту також витримують високу температуру, чого не скажеш про сучасні патрони з термопластичних пластмас — більшість з них розм'якшується від нагрівання лампами потужністю 40—60 Вт, а деякі переносні світильники не можна повертати лампи потужніше 25 Вт. Зрозуміло, для великих тераріумів такі патрони та світильники не підходять. Їх можна застосовувати лише у маленьких відсадниках, призначених, наприклад, для перетримки чи вирощування молодняку.

Для локального обігріву ділянки тераріуму (грунту, каменю чи гілки) можна використовувати різноманітні лампи розжарювання, у тому числі й призначені для використання у побуті.Не варто економити «на сірниках», купуючи дешеві лампочки невідомих виробників: перегорають вони набагато частіше за дорогі, особливо підключені до терморегулятора (як відомо, найчастіше саме при включенні ламп їх нитка і перегорає).

Недоліком всіх ламп, що випромінюють видиме світло, є саме видиме світло. А ось і ні! заважає спати як тваринам, так і їх господарям. Інфрачервоні лампи, що випускаються багатьма фірмами. Потужність ламп може бути від 50 до 250 Вт. При цьому вони зручні для спостереження за нічними мешканцями. тераріуму. Виробники гарантують роботу інфрачервоних ламп протягом 1000 год (за умови безперервної роботи).

Існують і спеціальні «нічні» лампи, що випускаються фірмами, що спеціалізуються на виробництві зоотоварів (наприклад, лампа «Night Glo» (Hagen) з синьою колбою). (її продукція нещодавно з'явилася у російській зооторгівлі) пропонує люмінесцентні лампи «Reptlux Moonlight». Їх повертають також у стандартний патрон Е27. Потужність ламп 7—11 Вт.

За відсутності спеціальних ламп вітчизняні умільці пристосовують для нічного освітлення малопотужні лампи розжарювання (15-25 Вт) та люмінесцентні, покриваючи їх червоним цапонлаком або розведеною ацетоном червоною пастою для кулькових авторучок. Кілька годин такі лампи повинні попрацювати поза тераріумом, доки не буде усунуто їх неприємний запах. Згодом барвник вигоряє, тому лампи доводиться замінювати. Іноді у продажу бувають лампи для ілюмінації потужністю 15—25 Вт із колбами, що вже пофарбовані на заводі. Їх також можна використовувати і для освітлення, і для нічного обігріву. Лампи потужністю 15-25 Вт цілком достатньо для освітлення тераріуму ємністю 100 - 150л. Нічні та сутінкові тварини поводяться природно і за синього, і за червоного світла. Щоб світло ламп не зліпило спостерігача, світильник з боку оглядового скла необхідно екранувати козирком або відбивачем. Для нічного освітлення (але не обігріву) невеликого тераріуму можна застосовувати панелі зі світлодіодами, шнур освітлення «Дюралайт» та ін.

Слід зазначити, що лампи розжарювання всіх типів (крім малопотужних) при попаданні на них крапель води виходять з ладу. Це треба мати на увазі при обприскуванні тераріумів.

Зовсім не світяться керамічні нагрівачі. Вони мають різьбовий цоколь Е27 і потужність 50,60,100,150 та 250 Вт. Це оптимальне джерело тепла для різних тераріумних тварин. Він підходить як для сухих, так і для вологих приміщень, водостійк. Потужні нагрівачі вимагають ізоляції від тварин. Виробники гарантують їх роботу протягом 5 років.

Лампи розжарювання зазвичай розміщують у рефлекторах, виготовлених із нержавіючого металу або кераміки (наприклад, горщиків відповідного розміру).Вони захищають колби ламп від попадання на них бризок води, ізолюють від тварин і не засліплюють спостерігача, спрямовуючи світло та тепло вниз. У верхній частині відбивача необхідно просвердлити вентиляційні отвори - без них лампи перегріваються і швидше виходять з ладу. Дуже зручно для цієї мети застосовувати спеціальні рефлектори "ProtectoRep" (фірми Namibia Terra) з алюмінію. Вони мають алюмінієву захисну сітку, що оберігає тварин від опіків. Випускаються рефлектори трьох розмірів -діаметром 14 см (для ламп 40-60 Вт), 21 (100-150 Вт) і 25 см (250-300 Вт). У жодному разі не можна застосовувати пластмасові, дерев'яні чи паперові відбивачі – вони пожежонебезпечні! Для продовження життя лампочки її можна включати через понижувальний трансформатор, димер, діод або з'єднуючи 2-3 лампочки послідовно. У цьому випадку потужність лампи повинна бути в 2-3 рази більша, ніж зазвичай. Якщо лампа нагріває повітря надто сильно, треба замінити її менш потужною. У деяких випадках (коли дуже великий тераріум, при утриманні тварин на вулиці тощо) потужності однієї лампи або керамічного нагрівача буде мало. Тоді виготовляють металевий плафон, в якому розміщують необхідну кількість керамічних патронів. Вся ця споруда сильно нагрівається, тому щоб уникнути опіків, знизу корпус закривають металевою сіткою. У верхній частині відбивача також необхідно просвердлити вентиляційні отвори. Світильник повинен мати міцне кріплення, що перешкоджає падінню на дно тераріуму і не торкатися предметів, що легко займаються.

Щоб уникнути перегріву тварин, що містяться у вуличних вольєрах або тераріумах (навіть пустельних змій, ящірок та черепах може вистачити тепловий удар), обов'язково встановіть терморегулятор, який відключає нагрівання при температурі вище 25—40 °С. Максимальна температура залежить від виду тварини. А як з'ясувати, яку потужність повинна мати лампа-нагрівач? Тільки досвідченим шляхом — адже необхідна кількість тепла, що випромінюється нагрівачем, безпосередньо залежить від температури приміщення, де тераріум або загін встановлені, їх конструкції та низки інших причин, які спочатку не приймаються спочатку до уваги.

У тераріумах, призначених для утримання земноводних, особливо деревних, лампи розжарювання, що використовуються для обігріву, повинні бути невеликими. У будь-якому випадку їх необхідно якнайретельніше закривати абажуром, що перешкоджає зіткненню тварин з нагрітою поверхнею. Такий «контакт» може стати причиною не тільки розтріскування колби, а й сильного опіку «квакушки», що стрибнула на неї. Тераріуми для деяких безхвостих земноводних (класичним прикладом можуть служити мантели та дендробатеси) взагалі не обладнають нагрівачами - температура вище 25 ° С для цих жаб смертельна. Для підвищення температури у водоймах тераріумів із земноводними зазвичай використовують акваріумні нагрівачі, занурені у водойму. Висвітлювати приміщення для земноводних краще лише люмінесцентними лампами або малопотужними лампами розжарювання, обов'язково встановленими за межами тераріуму.

При нестачі світла, денні тварини можуть навіть відмовлятися від їжі. Для освітлення тераріумів краще використовувати люмінесцентні трубки (лампи).Вони дають сильне рівномірне світло, що дозволяє якісно висвітлити будь-який тераріум, не перетворюючи його на гриль. Кількість ламп, що встановлюються в тераріумі, залежить від тварин і рослин, що містяться в ньому. Чим сильніше він буде освітлений, тим краще. Як мінімум, для приміщення розміром 80х40х40 см можна рекомендувати 1-2 лампи потужністю 20-30 Вт. Високі тераріуми з великою кількістю рослин потребують сильного освітлення, таких тераріумах лампи доводиться встановлювати на бічних стінках, а також у нижньому ярусі. Щоб світло не потрапляло у вічі спостерігачеві, на лампи встановлюють рефлектори. Основним лімітуючим фактором кількості встановлених трубок є лише габарити тераріуму та гаманця власника. Світло повинне горіти 10-12 год на добу. У деяких випадках, наприклад, для стимуляції розмноження, тривалість світлового дня зменшують або збільшують.

У продажу бувають різноманітні люмінесцентні трубки, від дешевих «денних» (їх синювато-зелене світло малопридатне для рослин і спотворює колір тварин) до спеціальних, нерідко дуже дорогих. Найчастіше любителі використовують побутові лампи білого світла (колірна температура 2000-4500 К; чим вона вище, тим жовтіше світло, що випромінюється лампами).

Усі люмінесцентні лампи вимагають включення до схеми баластних пристроїв (дросселів) та стартерів. Є й електронні пускорегулюючі пристрої. Незважаючи на високу ціну, вони більш надійні, ніж традиційні, не гудуть, а лампи, що з ними працюють, випромінюють рівне, немиготливе світло. Чим більша потужність трубок, тим вища їхня світловіддача. Так, дві лампи по 20 Вт висвітлять тераріум слабше, ніж одна 40-ватна. Для посилення світлового потоку над лампами мають відбивачі.Є трубки з внутрішнім напиленням шару, що відбиває. Світловіддача таких ламп приблизно вдвічі вища, ніж таких шару. Люмінесцентні лампи (крім спеціальних - про них йтиметься нижче) не випромінюють ультрафіолетове світло (або випромінюють його в такій малій кількості, що їм можна знехтувати), тому їх не треба ізолювати від тварин силікатним склом. Світильники треба розташовувати так, щоб тварини, що містяться в тераріумі, не змогли висмикнути лампи з кріплення. Краще, якщо ніша, в якій знаходяться люмінесцентні лампи, буде відокремлена від основного об'єму нержавіючої металевої сіткою. Розмір осередків треба підбирати так, щоб тварини не могли пробратися через сітку. На контакти ламп не попадає вода.

Більшості тераріумних тварин (за винятком невеликої кількості нічних видів) життєво необхідне опромінення ультрафіолетовими променями. Розрізняють три типи променів -А (320-400 нм), В (290-320) і С (коротше 290 нм). А-промені покращують апетит, допомагають стимулювати репродуктивну поведінку та знімають стреси у тварин. Під впливом В-променів в організмі синтезується вітамін D3, який відповідає за кальцієвий обмін - без цього у тварин розвивається рахіт. Можливе введення в корм синтезованого вітаміну D3, проте його передозування може зашкодити тварині. Лампи, що випромінюють жорсткі С-промені, для тераріумних тварин не підходять: їх застосовують для знезараження приміщень, оскільки таке світло вбиває все живе. Не забувайте, що ваші вихованці повинні отримувати корми з необхідною кількістю провітаміну D, інакше всі зусилля щодо їхнього опромінення будуть зведені до нуля.

Спеціально для тераріумів розроблені люмінесцентні лампи з люмінофором, що випромінює, крім видимого, ще й А- і В-промені.У вітчизняних зоомагазинах найчастіше продаються трубки "Repti Glo" (фірми Hagen). Аналогічні лампи виготовляють інші фірми, наприклад Zoo Med, Sera, Osram. Тривалість роботи таких люмінесцентних трубок близько року. Оскільки інтенсивність випромінювання ними ультрафіолету невелика, розташовувати їх треба з відривом трохи більше 30 див від місця перебування тварин. Цікаво, що тварини самі регулюють необхідну кількість ультрафіолету, наближаючись до випромінювача або віддаляючись від нього.

Відомі три модифікації спеціалізованих ламп "Repti Glo": "Repti Glo 2.0" - для земноводних і плазунів середньої смуги, "Repti Glo 5.0" - для більшості тропічних рептилій і "Repti Glo 8.0.0" -для пустельних плазунів. Цифра в маркуванні лампи вказує кількість випромінюваного В-ультрафіолету: 2,5 і 8% відповідно. Кількість випромінюваного А-ультра-фіолету25,30 ІЗЗ%. Виробник рекомендує поєднувати «Repti Glo 2.0», що дають правильну передачу кольору, з лампами, що випромінюють більшу кількість ультрафіолету і мають блакитний відтінок. Нещодавно у магазинах з'явилися УФ-лампи зі стандартним цоколем Е27. Вони дуже зручні для використання у невеликих тераріумах. Наприклад, лампи "Replux UV-Plus D3" потужністю 23 Вт крім видимого світла випромінюють 30% УФ-А та 8% УФ-В. Відстань, що рекомендується, між лампою і тваринами 25-40 см.

У деяких видів тварин (наприклад, анолісів) разом із припиненням опромінення їх ультрафіолетом згасає репродукція.

"Штучне сонце" можна не встановлювати в тераріумі, а просто на час прийняття "сонячних ванн" пересаджувати тварин у відсадник з низьким рівнем (1-10 см залежно від розміру тварини) теплої (близько 23-25 ​​° С) води.Тварина повинна мати можливість висунути з води голову. Відсадник ставлять під джерело ультрафіолету. Після опромінення вихованця повертають на постійне місце проживання. Однак такий варіант підходить лише для ручних та неагресивних тварин.

Іноді тераріумісти застосовують еритемні лампи потужністю 15 Вт. Їх можна вбудовувати в тераріум, при необхідності включаючи за допомогою реле часу або вручну. Тривалість опромінення залежить від потужності лампи, відстані від неї до місця концентрації тварин та від біологічного виду. Так, експозиція для деревних жаб (1 хв) може відрізнятись від експозиції для черепах у десятки разів (до 1 год і більше). Найкраще починати з «сонячних ванн» тривалістю від 1 (для молоді земноводних) до 5 хв (для плазунів), поступово збільшуючи час. Більшість наземних ящірок рекомендується опромінювати 10-15 хв з відстані 50-60 см.

Для рептилій можна використовувати лампи для засмаги, типу УФО. Їх рекомендується встановлювати з відривом 1 м від тварин; експозиція 5 хв на тиждень. У тераріумі Московського зоопарку тривалий час використовували лампи «чорного світла», які є джерелом В-ультрафіолету і можуть горіти весь світловий день.

Оптимальну експозицію доводиться встановлювати дослідним шляхом, спостерігаючи тварин. Як правило, останні самі регулюють кількість ультрафіолету, йдучи у притулки за його надлишку. Поява опіків шкіри або слизової оболонки повинна бути попередженням, що тривалість роботи лампи занадто велика. Фірма Zoo Med випускає спеціальний прилад, що визначає інтенсивність випромінювання ультрафіолету. Придбання такого тестера збереже тваринам здоров'я.

У тераріумі, оснащеному вбудованими джерелами В-ультрафіолету, необхідні укриття, в яких тварини, які отримали потрібну дозу опромінення, змогли б сховатися.

Досить нова продукція на тераріумному ринку — дзеркальні гріючі лампи з вбудованим джерелом УФ. -випромінювання лампи встановлюють не ближче 50 см від тварин. тривалість роботи 25-30 хв. Застосовувати ці лампи можна тільки для теплолюбних плазунів.

Зазвичай на цьому місці любителі, особливо початківці, і закінчують процес обігріву тераріуму. точок, де температура перебуватиме в межах 30—45 °С (залежно від від виду тварини) В інших ділянках вона може бути значно нижчою (в розумних межах). як у теплій, так і в прохолодній зонах, даючи тваринам можливість самим знаходити оптимальні температурні умови.

Для нагріву дна тераріуму або насипаного в нього фунта найпростіше придбати малопотужний акваріумний нагрівач (10—20 Вт, не більше!).Таким чином тераріум підігріватиметься знизу. Цей спосіб придатний тільки для невеликих приміщень, наприклад, для тих, де містяться молоді тварини або дрібні види.

Нагрівач можна замінити на гнучкий нагрівальний кабель (його можна придбати в зоомагазинах). Він споживає мало енергії, безпечний та досить довговічний. Кабелі можуть мати вигляд кільця або трубки із заглушкою на одному кінці та вилкою на іншому. З точки зору розміщення нагрівача в тераріумі зручніший останній варіант: у стінці приміщення просвердлюють отвір діаметром дещо більшим, ніж діаметр заглушки, і пропускають через нього кабель. Отвір заклеюють силіконовим клеєм. Для виведення кільцеподібного кабелю за межі тераріуму доведеться або відрізати частину дроту з вилкою, або зробити в склі отвір великого діаметру. Кабель прикріплюють до дна тераріуму, а потім засипають гравієм або іншим ґрунтом.

Недолік цього способу нагрівання при утриманні тварин, що риють, очевидний — вони можуть його викопати або, прийнявши за їстівний корінець, перекусити. Захистити кабель можна нехитрим способом: прикріпивши його на дно, засипте приблизно сантиметровим шаром дрібного чистого сухого (обов'язково!) піску. Розрівнявши пісок, накрийте його одним або декількома шматками скла (його грані треба обробити дрібною водостійкою шкіркою або наждачним каменем) або склопластику. Приклеювати скло до стін не треба. Зверху на нього насипте шар тераріумного фунта.

Ще одна неприємність може чатувати на любителів ящірок і жаб: кормові цвіркуни іноді пошкоджують силіконову ізоляцію термокабелю, виводячи його з ладу. Щоб уникнути цього, термошнури можна помістити в обрізки полікарбонатної панелі.Цього недоліку позбавлений спеціальний нагрівач Heat-Wave (Тепла Хвиля), що виготовляється канадською фірмою Hagen. Існує три типорозміри нагрівача, що відрізняються один від одного габаритами та потужністю: їх розміри відповідно 19 х 19,25 х 26 та 28 х 43 см, а потужність 8,15 та 25 Вт. Нагрівач приклеюють зовні тераріуму, до його дна та (або) до стінок. Виробник звертає увагу, що використовувати нагрівач із пластмасовими тераріумами категорично не можна. Тераріум піднімають над підставкою за допомогою ніжок, що входять до комплекту. Аналогічні прилади випускаються та інші фірми. Нагрівачі фірми «Хоббі» не мають поверхні, що клеїться, і їх при необхідності можна встановлювати під різними тераріумами. У продажу бувають спеціальні герметизовані килимки, що витримують занурення у воду і тривалу роботу у вологих умовах. Використовувати різні електричні бинти та інші побутові електрогрілки не можна: вони не ізольовані від води, а сильне нерівномірне нагрівання скляного пода тераріуму може призвести до його розтріскування. Крім того, прилади не розраховані на тривалу роботу без нагляду.

Для великих тераріумів, у яких містять дорослих плазунів великих видів, знадобляться більш потужні прилади, наприклад листові нагрівачі (типу «Доброго тепла»). Їхня потужність в межах від 60 до 500 Вт. Дно в цьому випадку краще виготовляти з азбоцементу або аналогічного матеріалу, не здатного розтріскатися через температуру. Щоправда, без терморегулятора застосовувати їх для обігріву тераріумів не можна. Для невеликих домашніх «тераріумів» такі нагрівачі занадто потужні і можуть приготувати вам «печеного вихованця».Ці теплові панелі можна використовувати і для обігріву великих вуличних приміщень. Щоб покращити прогрівання тераріуму, одну панель кладуть на його дно, а іншу встановлюють біля задньої чи бічної стінки.

У продажу бувають спеціальні гріючі каміння, виготовлені з кераміки. Вони водостійкі, їх можна мити. Є гріючі печерки, дуже зручні для невеликих змій і ящірок. Поверхня «каменів» нагрівається до температури 30-40°С. Деякі моделі мають терморегулятор або реостат. Не рекомендується розміщувати гріючі каміння під лампами локального нагріву (камені можуть перегрітися і вийти з ладу). Виробники не радять використовувати ці нагрівачі у тераріумі з королівськими пітонами. Не можна встановлювати їх у тераріумах з черепахами, особливо великими: при нерівномірному обігріві ці рептилії можуть захворіти.

У прохолодному куточку найчастіше розташовують водойму — вона дещо збільшує локальну вологість повітря. Але треба пам'ятати, що температура води не повинна опускатися нижче за оптимальне для даного виду значення: так недовго і застудити вихованця. Для створення комфортних умов більшості тварин, що містяться в тераріумах, необхідна вода температурою 20—30 °С. Вітчизняним, а також тропічним видам, що мешкають у швидких гірських струмках, знадобиться прохолодна вода, не тепліше 20-22 ° С (краще прохолодніша). Багато тропічних видів більш теплолюбні, і їх комфорту необхідна температура 25—30 °З. У досить теплій воді (близько 25-30 ° С) містять деревні види земноводних. Практично всі вони (за винятком двох вітчизняних квакш) є вихідцями з вологих субтропічних та тропічних районів.Тепла вода, що постійно підігрівається, буде підтримувати не тільки необхідну температуру повітря, а й підвищену вологість. Тому вам потрібно придбати акваріумний обігрівач і, що дуже бажано, терморегулятор. Дуже зручні прилади, що поєднують у водному корпусі і те, й інше. Конструкція та фірма-виробник цих приладів можуть бути будь-якими, головне, щоб їх можна було повністю занурювати у воду.

У водоймищі, де містять великих тварин, скляну пробірку обігрівача бажано закрити міцним металевим (нержавіючим!) або пластмасовим кожухом, просвердливши в ньому отвори. На пробірку обігрівача є сенс надіти кільця з відрізків силіконового або пластикового шланга - вони запобігають можливому пошкодженню обігрівача. Щоб ваші вихованці не змогли переміщати обігрівач (а на відривання від скла будь-яких присосок черепасі або великій ящірці знадобиться кілька хвилин), кожух необхідно завалити великими каменями або приклеїти до дна.

В останні роки на ринку акваріумної техніки з'явилися нагрівачі із металевими корпусами. Вони в 1,5—2 рази дорожчі за скляні, але їх набагато важче розбити, правда, як і скляні, вони не можуть працювати поза водою.

У будь-якому випадку під час роботи у водоймищі, у тому числі і при заміні води, нагрівачі необхідно відключати від електромережі. При порушенні герметичності приладу це прибирання може стати для вас останнім! Потім не забудьте знову ввімкнути обігрівач!