Налаштування передач на велосипеді. Як досягти ідеального перемикання?

За досвідом роботи у велосипедній майстерні можна сказати, що 95% велосипедистів непокоїть незадовільну якість перемикання передач.
Більшості здається, що проста підстроювання дозволить знову насолоджуватися ідеальним перемиканням, але детальний огляд велосипеда завжди виявляє ще цілу купу супутніх проблем, що впливають на перемикання передач.
У практиці траплялися навіть зламані нижні пір'я заднього трикутника, чого власник транспортного засобу не помітив; трапляються проблеми з манеткою, тросами, сорочками тросів, ковпачками сорочок, передніми та задніми зірками, барабаном. і тільки потім з переднім і заднім перекиданням.
А список немаленький виходить! Ось-ось, тому до налаштування передач на будь-якому велосипеді слід підходити дуже вдумливо та уважно. Поспіх тут не прискорить процес, а тільки розтягне його на довгі години пошуку тих самих налаштувань. Спойлер, видосики в Youtube (більша частина), що розповідають про налаштування передач, дуже корисні, звичайно, але за фактом до реального життя не стосуються. Причини описані вище. У цій інструкції я поділюся з вами способом, яким користуюся в майстерні. Він довгий, він ретельний, він унеможливлює будь-які огріхи і на виході кінцеве налаштування займе всього пару хвилин. Ну, а весь процес з підготовчими роботами розтягнеться на пару годин) Так чи інакше, воно того варте і, які б у вас проблеми з перемиканням не були, вони пройдуть після такого налаштування.
Отже, з чого слід розпочати?

Інструмент

• Плоска або хрестова викрутка
• Пасатижі
• Кусачки
• Гайковий ріжковий ключ на 9 мм та/або шестигранний ключ на 5 мм (залежить від моделі перемикача)
• Шестигранний ключ на 3 мм
• Знімач шатунів
• Знімач касети
• Хлист для демонтажу касети
• Вимірювач ланцюга
• Вижимання ланцюга
• Вирівнювач півня
• Багато ганчір'я або паперових серветок
• Розчинник "Калоша" на нафтовій основі
• Мильна вода
• Мочалка
• Зубна чи будь-яка інша щітка

Не лякайтеся такого довгого списку дивних інструментів, нижче ви все зрозумієте. Цілком можливо, що обійдетесь лише викруткою та шестигранником.

1.Розбірка

Так, почати налаштування передач варто з розбирання велосипеда. Такий підхід, за умови виконання інших кроків, дозволить вам насолоджуватися налаштованими передачами, можливо навіть не один сезон.

Першим кроком вимірюємо ланцюг, для чого вам знадобиться вимірювач ланцюга. Це дефектування краще провести на ранньому етапі, щоб скоротити надалі час обслуговування велосипеда. Якщо калібр провалюється на одиниці, то ланцюг і касета йдуть у смітник, а вам належить похід у веломагазин. Тільки запам'ятайте кількість швидкостей на велосипеді.
Звичайно, можна обійтися і без заміни всього цього господарства, але безпека вашого руху буде під питанням. Розтягнутий ланцюг має властивість рватися.
Незамінена касета на новому ланцюзі допускатиме проскакування ланцюга. Повірте, хлопці, проскакуватимуть. Тож. або заміна, або взагалі не чіпаємо, усвідомлюючи ризики.

Відкручуємо гвинти чи гайки, що закріплюють троси у перемикачах передач, після чого знімаємо наконечники тросів. Зробити це досить просто звичайними пасатижами, просто стискаєте наконечник з широкого боку, щоб він повернувся до круглої форми і він сам зійде з троса.Стягувати наконечник силою з троса не варто, оскільки останній розпушиться і до подальшої роботи стане непридатним. В крайньому випадку, відкусіть трос біля наконечника кусачками або спеціальним інструментом, призначеним для цього.

Далі звільняємо трос від сорочок, акуратно їх знімаємо, намагаючись не погнути трос.
Акуратно його повертаємо ближче до монетки і так залишаємо. Повторюємо процедуру з сорочками та тросиками іншого перемикача, якщо їх два. Якщо у вас лише один перемикач, то вам казково пощастило.

Потім знімаються шатуни (потрібний знімач шатунів або не потрібен, різні моделі виконуються по-різному) і обидві перекидки, наступної знімається касета з заднього колеса за допомогою спеціального з'ємника та баштана.
Задня перекидка знімається за допомогою шестигранника на 5 мм. Зверніть увагу, що перекидання кріпиться до штуковини дуже дивної форми, вона називається "півень" і зроблена спеціально для монтажу перекидання. Зняти вам потрібно саме перекидання, а півень нехай залишається на рамі. Ставити раму просто на підлогу не бажано, тому що можна пошкодити півень або передні зірки. Найкраще щось підставити під каретковий вузол так, щоб ці елементи не торкалися підлоги. Не забудьте зняти ролики заднього перекидання.
Переднє перекидання знімається шестигранним ключем на 5 мм, або гайковим ключем на 10 мм.

Я згоден, все поки що виглядає дуже страшним і обтяжливим. але нічого не вдієш, трансмісія справа тонка і любить увагу. Втім, якщо ви вважаєте цей підхід занадто скрупульозним, то перегортайте підготовчі роботи і відразу приступайте до налаштування.
Коли нічого не вийде, а це станеться практично неминуче, тоді повертайтеся до підготовчих робіт і робіть усе за списком)

2.Мийка

Так, як би банально і нелогічно це не звучало, але процес миття також впливає на якість перемикань. Та навіть працювати надалі з велосипедом буде набагато простіше і чистіше. До речі, можна також здійснити попереднє миття велосипеда, щоб прибрати самий основний і сипкий бруд.

Миття велосипеда, це взагалі окремий процес зі своєю тонкою та непорушною філософією, який потягне на окрему статтю. Тут ми стисло обговоримо основні аспекти миття трансмісії.

Отже, нам знадобиться мильна вода, розчинник Калоша, щітки, викрутка та багато ганчірок.

Викрутка потрібна, щоб зняти шар старого мастила, на яке налипла бруд. Іноді вона наростає у дуже великих обсягах.
Наливаємо Калошу в окрему невелику ємність, змочуємо щітку і починаємо відтирати масляні забруднення з рами, навколо каретки, з шатунів, передніх зірок, касети, переднього перекидання, роликів заднього перекидання. При такому підході важливо розчинити та збити основні забруднення та застаріле мастило, а розлучення у вас залишаться у будь-якому випадку.
Коли з “Калошею” закінчите, то сміливо беріть мочалку та змивайте мильною водою розлучення після розчинника. Переднє перекидання не соромтеся заливати розчинником і водою, їй нічого не буде, воно просто стане чистіше. Далі мильну воду можна змити чистою водою.

Зверніть увагу, що потрапляння розчинника та води в каретку може призвести до заміни її, так що будьте обережні.

І, так, Калош можна користуватися сміливо. Вона швидко випаровується, впливу на лакофарбове покриття не надає, металу та пластикам не шкодить. Однак перед використанням перевірте, що розчинник саме знежирює. На пальцях повинен залишатися білястий наліт після його висихання.

Справа в тому, що деякі виробники замість бензину високого очищення (а Калоша ним і є) заливають у пляшки злегка очищений бензин. Він добрий усім, тільки не миє. Тобто масло він розчинить, але всі деталі і ваші руки залишаться дуже жирними, так як в його складі без фільтрації знаходиться багато розчинених масел.

І ще раз, після миття Калош слід помити все мильною, а потім і чистою водою, щоб видалити бруд і абразивні матеріали, які Калош не змиває.

Миття ланцюга відбувається окремим ритуалом, якщо, звичайно, ви не встановлюєте нову, тоді миття не потрібне.
Знайдіть пляшку з широким шийкою, опустіть у неї ланцюг, налийте трохи Калоші і трясіть щосили. Як тільки на дні з'явиться пісок і рідина стане чорною - зливайте все, намагаючись видалити максимум піску. Потім повторюйте процедуру ще двічі-тричі. або до тих пір, поки розчинник несуттєво забруднюватиметься. Далі витягаємо ланцюг із пляшки, промиваємо її мильною водою зі щіткою, а потім відправляємо під проточну воду з дуже гарним натиском. що сильніше, то краще.
Не забудьте повісити її посушитися. саме повісити, лежачи вона може не випустити воду із внутрішніх елементів. До речі, щоб видалити ось пряму всю воду я ще рясно оббризкую ланцюг ізопропіловим спиртом. Він добре розчиняється у воді та дозволяє їй швидше залишити небажані місця. Калоша воду не вижене.

Задній перемикач також можна мити Калошею, проте важливо уникати її потрапляння у вузол обертання лапки перемикача. Він часто розбірний і в ньому міститься кілька мастил. Попадання розчинника розріджує мастило і дозволяє йому витікати згодом. Отже миємо так, щоб розчинник туди не потрапляв.

З водою так можна вже не церемонитися. Практика показує, що вода практично не потрапляє туди. Тут справа в тому, що Калоша дуже текуча, набагато сильніша за воду, і має виражений проникаючий ефект. Вода через ущільнення в механізм не потрапляє. Паралелограм перемикача Калоші не боїться. Не боїться він води та щіток.

У нас залишився барабан заднього колеса. Це така штука, на якій кріпиться касета. Його мити водою не варто, вона обов'язково потрапить усередину і завдасть суттєвої шкоди всій системі. Беремо ганчір'я або паперову серветку, змочуємо трохи калош і протираємо барабан і простір навколо нього. З ганчірки чи серветки розчинник не повинен капати. Якщо Калоша потрапить усередину барабана, то зростає ймовірність необхідності перебору, а воно вам не треба. Отже, акуратно його протираємо та відставляємо колесо убік. Водою та щітками добивати процес уже не треба.

Манетки мити не треба.

Треба сказати, що миття є найбільш тривалим. Решта роботи піде набагато швидше.

3. Дефектування та заміна

У нас все знято та все помито. Чудово. Тепер ми можемо докладно вивчити всі елементи щодо недоліків.
Спершу дивимося на ланцюг. Якщо всі ланки ланцюга рівні і без деформацій, а також відсутнє її розтягування, то все круто, відкладаємо його убік.
Якщо ж виявляються, що якісь ланки гнуті, з піном, що наполовину вискочив, або з іншими цікавостями, то ланцюг йде під заміну. З нею ви швидкості не налаштуєте.

Дивимося на тросики. Вони мають бути ідеально рівними. Якщо є загини на шляху до перемикача, навіть не намагайтеся їх вирівняти, налаштувати передачі не вийде взагалі.Також зверніть увагу на їхній загальний стан, якщо є іржа або помітні окислення іншого роду, то це лише заміна. Відсутність деяких жител теж тягне на заміну. Надмірно розпушений і передавлений кінець — вірно, теж на заміну.

Швидше за все у вас будуть встановлені звичайні троси, якщо провести по них пальцем, то ви відчуватимете нерівності через окремі жили. На жаль, виробники заощаджують та встановлюють такі троси, хоча вони в сорочках досить погано переміщаються.
У майстерні ми з такими речами не церемонимося і робимо заміну тросиків на поліровані нержавіючі. Вони служать у рази довше звичайних і набагато легше ковзають у сорочках. Повірте, різниця просто величезна і вона істотно впливає на якість перемикань.
Поводимося ми так ще й тому, що нам не вигідно, коли клієнт незадоволений повертається через те, що в нього через тиждень після поїздки в тумані заіржавів трос. Це така дрібниця на фоні велосипеда, що про це навіть говорити соромно. Так що, тросики краще поміняти на поліровану нержавіючу сталь.

У крайньому випадку, звичайний трос залишається на передньому перемикачі, оскільки сила натягу пружини там у рази більша, ніж на задньому, та й сама лінія перемикання майже вдвічі коротша.

Касета має бути в ідеальному стані. Якщо загнутий хоча б один зубчик, то вона йде під заміну, ніякі благання вам не допоможуть, перемикати вона не буде. Також зверніть увагу на вершини зубців, вони не повинні бути загостреними, якщо дивитися у профіль.

Сорочки тросів. Вони потребують особливої ​​уваги. У будь-якому випадку, коли ви їздили, вони трохи підтерлися всередині та забруднились. Якщо ними є помітні переломи, всі вони йдуть під заміну.Благо, коштують вони зовсім недорого.
Якщо переломів немає, і немає оголених дротів протягом усього, то рухаємося далі. Дивимося на їхні кінці. Вони будуть, найімовірніше, трохи підіржавілими та оголеними. Іржа з'являється тому, що вода. А оголені дроти на кінцях неминуче з'являються у процесі експлуатації. І тут необхідно їх підкоротити спеціальними кусачками. чи звичайними. або ножівкою. Спеціальні кусачки роблять свою справу за 1-1,5 секунди. Звичайні кусачки навряд чи дозволять перекусити сорочку з першого разу, що вплине на якість зрізу в негативному сенсі. Але спробувати можна, у мене на “безриб'ї” виходило. Ножівкою пиляти дуже нудно, довго і взагалі, це моветон. Але можна, якщо дуже хочеться. Підрізати багато не можна, всього по 5-10 мм з кожного боку, або доти, доки не пропаде іржа. Якщо занадто багато відрізати, сорочка згодом буде занадто короткою і вимагатиме заміни. Тому, до речі, перед підрізуванням всі сорочки слід встановити на раму, щоб мати уявлення можливої ​​довжини під обрізку.
Після обрізки розправте внутрішню трубку голкою або шилом, щоб трос не застряг. Вам може здатися, що це зайва операція, але ні. Злегка прим'ята внутрішня пластикова трубка здатна при налаштуванні влаштувати багатогодинний біль голови.
Також можна спробувати промити сорочки якимось розчинником, що знаходиться в балоні під тиском, із сорочок вилетить багато бруду. Після цієї процедури є сенс продути їх повітрям і далі пролити мастилом. Бажано використовувати сухе мастило в балоні під тиском. Ті, хто знайомий зі зброєю чудово розуміють, про що йдеться.

Шатуни ми знімали для того, щоб упевнитися в плавному обертанні валу каретки та відсутності в ній люфтів. Згоден, для перевірки на люфти можна було й не розбирати, винний. Але для миття все ж таки корисно. Якщо люфти є або обертання валу відбувається дискретно, це заміна. Доведеться каретку демонтувати та вивчити написану на ній інформацію. Якщо інформації немає, то беремо її із собою у веломагазин.

Передні зірки. ну, тут все зрозуміло, вони теж мають бути рівними. Якщо вони є сталевими, то висока ймовірність, що вони з вісімками. Тоді встановлюємо переднє перекидання і накидаємо шатун на каретку. Щодо перемикача зірки повинні рухатися абсолютно рівно, якщо у вас не так, то доведеться підрихтувати, інакше налаштування буде неможливим. Найчастіше для сталевих зірок досить легкого удару гумового молотка, щоб усе прийшло в норму.

Ролики заднього перемикача повинні бути без тріщин, із зубчиками без загострень, якщо дивитися у профіль. Тобто його вершина має бути усіченою. Всередині ролики повинні мати чисті місця для посадки під втулки обертання або підшипники. Будучи змазаними і зібраними, вони повинні легко обертатися як у руках, так і в самій перекидці. Якщо їм щось заважає обертатися, це заміна. Втім, можна спробувати їх воскресити. А потім все одно замінити.

Переднє перекидання має бути рівною, а паралелограм легко переміщатися. Якщо є очевидні пошкодження, то не зазнайте долі — змінюйте, інакше налаштування не станеться. Хрускіт піску в паралелограмі не завада, треба просто ще раз гарненько помити її. Корозія на передньому перекиданні, як правило, на налаштування впливу не робить, за умови, що вона легко переміщається по всьому діапазону передач.

Заднє перекидання. Перевірте пружину паралелограма, вона повинна добре і досить сильно повертати всю систему у вихідний стан, перевіряти потрібно однією рукою, перекидка повинна важко піддаватися переміщенню, будучи знятою з велосипеда. Якщо під кінець ходу вона повертається не повністю або дуже мляво, то це заміна перекидання. Тобто якщо ви намагаєтеся змістити паралелограм однією рукою на знятому перекиданні і на початку ходу вам це вдається легко, то пружина, на жаль, розтягнута.
В окремих випадках можна переставити пружину на іншу поперечину вище. Однак далеко не всі моделі перемикачів дозволяють зробити такий маневр. Також трапляється, що пружина розтягнута, але підкладена шайба між півнем та перемикачем усуває цю проблему.
Так, лапка перемикача має бути рівною, без деформацій та тріщин.

Півень також має бути без тріщин. Проте детальніше ми поговоримо про нього трохи нижче.

Манетки. Вони є найтоншим і найскладнішим механізмом велосипеда, якщо забути про наявність дорогої вилки або амортизатора. Важелі не повинні люфтити, повинні бадьоро повертатися у вихідне положення, не застрягати в якихось положеннях, а проміжки між передачами повинні бути однаковими. Якщо важелі рухаються занадто "в'язко", то потрібно зняти кришку і капнути на всі частини, що рухаються по краплі ланцюгової олії, після чого потрібно трохи поклацати, щоб все розходилося. В'язкий рух відбувається через загусання заводського мастила. Іноді можна побризкати чимось на кшталт рідкого ключа, він не вимиє заводське мастило, а зробить його рідкішим, що благотворно позначиться на перемиканнях.
Якщо ж у них багато бруду та важелі переміщаються з помітним хрускотом, то доведеться манетки промивати.Вода не допоможе. Потрібно щось на кшталт рідини для прочищення карбюраторів автомобілів. Вона знаходиться в балоні під тиском, що допоможе вибити весь бруд із найвіддаленіших місць. Далі доведеться зробити ритуал помазання, по краплі ланцюгового масла на всі з'єднання, що рухаються. Також є альтернатива у вигляді сухого мастила. Вона також йде в балоні під тиском та при висиханні транспортного розчину залишає невидиму або білу плівку. Називається вона "тефлонова". До такого змащення вже точно нічого не прилипне. Так, знову відсилання до зброярів.

Ковпачки сорочок тросів. Зазвичай виробники встановлюють найпростіші ковпачки, які не витримують жодної критики. У майстерні ми такі встановлюємо, якщо клієнт бажає заощадити, оскільки хороша альтернатива коштує у кілька разів дорожче.
Ковпачки всі повинні бути рівні та без тріщин. Якщо щось із перерахованого є, то це заміна. Міняти варто на ковпачки пластикові або алюмінієві з пильовиками. Вони багаторазово збільшують термін служби системи перемикань, тому що в сорочки тросів потрапляє мінімум вологи та пилу, які і завдають основної шкоди.

Отже, ми закінчили дефектування. Вважатимемо, що тепер у нас все, що треба, поміняно, а що не треба, справно функціонує.

4. Складання

Взагалі не впевнений, що треба цей пункт включати сюди. Так як збирання відбувається в порядку зворотної послідовності.
Однак хочеться акцентувати увагу на встановленні шатунів. Які б вони у вас не були. не полінуйтеся і намажте посадкові місця тонким шаром мастила, щоб подальший можливий демонтаж відбувався з меншим болем.Коли люди збирають цей вузол без мастила, то іноді шатуни вирушають в брухт разом кареткою, тому що все це доводиться розрізати кутошліфувальною машиною. Йдеться про шатуни з посадкою на квадратну вісь. Системи Hollowtech у цьому сенсі менш вимогливі.

5. Налаштування перемикачів

Власне, а ось і той пункт, заради якого ми тут зібралися.

Зараз я виходжу з того, що всі елементи вже на своїх місцях, крім ланцюга та заднього перемикача. Вони нам поки що заважатимуть. Регулювальні головки на задньому перекиданні та на обох манетках треба повністю закрутити, а потім викрутити на 2-3 обороти.

Почнемо ж весь процес з заднього перемикача. Перед тим, як його встановлювати було б добре переконатися, що півень добре прикручений до рами і рівний. І ось тут найнеприємніша заковика. Справа в тому, що на око рівність півня виміряти неможливо. Для цього потрібен спеціальний інструмент, який є лише у веломайстернях. Тож. так, допускається повне складання та налаштування в режимі "як є", а потім коротке відвідування майстерні для вирівнювання півня. Цьому пункту я приділяю особливу увагу. Дуже часто проблема поганих перемикань криється саме у кривому півні. Заміною тут не обійтися, тому що навіть новий півень буде кривим із ймовірністю 99%. Установка абсолютно нової та справної трансмісії не дозволить налаштувати швидкості, якщо півень кривий.

У поодиноких випадках допомагає вирівнювання вставленим шестигранником у болт кріплення перемикача, проте таке вирівнювання не завжди працює. До того ж, варто враховувати, що півні робляться з алюмінію, а отже будь-яке вирівнювання загрожує його руйнуванням.

Розпізнати кривий півень на зібраній трансмісії досить легко.Перемикання відбуватимуться коректно тільки у вузькому діапазоні передач, а решта включатиметься дуже і дуже важко. Загалом будьте готові, що кривий півень змусить вас звернутися за професійною допомогою.

Рідше зустрічається проблема іншого. Півень рівний, все нове, крім заднього перекидання, а перемикання відбуваються так, наче півень кривий. Тут може бути справа в тому, що саме перекидання пішло "гвинтом", тобто викривлена. Це легко побачити, якщо подивитися на велосипед ззаду, лапка має бути рівною та паралельною центральній осі велсипеда. Якщо це не так, то вставляємо шестигранник у болт кріплення перекидання і рукою акуратно вигинаємо лапку в потрібне положення. Ще рідше з тією самою симптоматикою себе виявляє деформований паралелограм. Тут танці з бубном навіть не допоможуть, перекидання доведеться замінити.

Так, тепер ми виходимо з того, що півень рівний, задне перекидання на місці, троси в сорочках з новими ковпачками і підведені до перекидок, але не підключені.

У такому разі влаштовуємося позаду велосипеда так, щоб візуально найменша зірка касети була найменшою шириною, тобто ми повинні дивитися на неї прямо. Наше завдання поєднати цю найменшу зірку з верхнім роликом перемикача. Швидше за все рівного поєднання ви спостерігати не будете. Тоді беремо до рук викрутку і починаємо викручувати або вкручувати один з регулювальних гвинтів. Нам зараз неважливо який, нам треба зрозуміти який із них відповідає за нижню “межу”. За логікою йому повинен відповідати гвинт із насічкою "Н" (підвищена передача). Але якщо ви покрутите інший гвинт – помилкою це не буде, тому що не всім зір дозволяє прочитати ті літери.Я ніколи не дивлюся на написи і кручу перший гвинт визначаючи його приналежність. Я художник, я так бачу.

Регулювальні гвинти заднього перемикача Shimano Tiagra

Зверніть увагу, до речі, що регулювальних гвинтів насправді три. Третій стоїть особняком, він нам знадобиться пізніше.
Отже, ми виявили, що один з гвинтів рухає перекидку відносно малої зірки ліворуч і праворуч.

Установка цієї межі дуже важлива, так як не дозволяє ланцюга в період експлуатації зіскочити в проміжок між рамою і касетою. Особливо руйнівний цей процес на карбонових рамах. .

Далі на нас чекає верхня межа. Для того, щоб його налаштувати, руками просто рухайте перекидку в бік колеса доти, доки вона не впирається в обмежувач руху. "L" або тим гвинтом, який ще не крутили. Підкручуємо гвинт так, щоб ролик перемикача пішов трохи ближче до колеса.
Налаштування відходу ролика у бік колеса дуже відповідальний момент, оскільки перебір за цим параметром загрожує скинутим ланцюгом у проміжок між касетою та спицями.
Тобто, зрушення все одно необхідне, щоб найнижча передача адекватно включалася, і в той же час, щоб ланцюг не мав передумов до скидання.

Далі закріплюємо трос заднього перемикача у самому задньому перемикачі. Переконайтеся, що перекидання стоїть на підвищеній передачі, тобто під найменшою зіркою. Також переконайтеся, що монетка переключена на найбільшу передачу, їй буде відповідати найбільша цифра передачі, наприклад 8 або 9, або 10. Якщо все так і вибудовано, то настав час закріпити трос вперше.

Наступний крок зафіксуйте перекидання рукою, а манеткою починайте перемикатися на знижену передачу, якій відповідає важіль під великий палець. Намагайтеся утримати перемикач, але й манетку не зламайте. Суть даної дії полягає в необхідності посадки сорочок тросів у свої посадкові місця у ковпачках та рамі. Тепер, коли ви скинете швидкість назад на підвищену, то виявите, що трос помітно провис. Відкріплюйте його і злегка натягнувши двома пальцями, закріплюйте знову.

Тепер переходимо до переднього перекидання. Почати варто з того, що треба підібрати правильну висоту установки. Не намагайтеся потрапити на старі позначки на рамі, вони можуть бути хибними. Послабте болт, який фіксує перемикач на підсідельній трубі та витягніть рамку максимально вперед. Зверніть увагу на відстань між найближчою точкою рамки і найвищим зубом найбільшої зірки. Воно має становити від 1-го до 3-х мм. Виставили. Трохи підтягніть болт хомута, що стягує, але не дуже сильно, нам потрібно ще виставити паралельність.

Дивимося на перекидку і найбільшу зірку зверху і розвертаємо перекидку так, щоб вона була паралельна найбільшій зірці. Тут усе просто. Однак при затягуванні болта хомута, що стягує, обов'язково відбудеться зміщення перемикача вправо, якщо дивитися на нього зверху.Так що вам доведеться кілька разів повторити цю операцію, щоб отримати бажаний результат.
Закріплюємо трос переднього перекидання на своєму місці і проробляємо те саме, що й із заднім перемикачем - фіксуємо її рукою і манеткою натягуємо трос, щоб сорочки сіли у свої місця. Трос підтягувати не треба цьому етапі. Але за допомогою нього зручно висунути перемикач ближче до найбільшої зірки і перевіряти ще раз налаштування висоти, якщо треба підкоригуйте.

Тільки тепер ми починаємо встановлювати ланцюг.

Переконайтеся, що перекидання повністю скинуто. Тобто передня має бути ближче до рами, а задня ближче до пір'я. Пропускаємо ланцюг і заводимо його на найменшу зірку спереду та найменшу зірку ззаду. У такому становищі вона ніколи не працюватиме, оскільки перекіс величезний, обертати педалі буде важко. та взагалі. Але нам зараз важливо переконатися, що ланцюг правильної довжини.
Для цього зводимо кінці ланцюга разом і дивимося як поводиться задня перекидка. З правильного довгого ланцюга лапка повинна тільки почати розгинатися. Якщо ланцюг занадто довгий, то лапка недостатньо розгинається і ланцюг буде чіплятися за верхній ролик. Нам цього не треба, тому спокійно вкорочуємо її на стільки ланок, наскільки це потрібно. З'єднуємо ланцюг.

Далі починаємо обертати шатуни і пробуємо перемикати задні передачі. Якщо всі перераховані вище кроки були виконані правильно, то додаткова підстроювання не знадобиться, або знадобиться незначне коригування.
Коригування проводиться регулювальними головками на задньому перекиданні та на правій манетці.
Якщо на найменшій зірці ззаду ви чуєте якісь шуми або ланцюг норовить перескочити на наступну зірку, то трос перетягнуть, регулювальну головку на задньому перекиданні слід закрутити. Крутимо її доти, доки сторонні шуми та артефакти не підуть. Які звуки? ви всі самі зрозумієте.
Пробуємо перемикати по всьому діапазону касети знову. Ланцюг повинен перескакувати на велику зірку з клацанням монетки. Тобто так, щоб не потрібно доводити перемикач важелем вже після клацання. Якщо передача вмикається при протяжці важеля далі клацання, значить трос недотягнутий, викручуємо регулювальну головку на перемикачі або манетці, доки артефакт не зникне.
Скидатися на малі зірки ланцюг повинен дуже плавно і без сторонніх шумів. Якщо вона скидається різкувато, значить трос перетягнутий, треба закрутити регулювальну головку.

Переходимо на знижену передачу (найбільша зірка касети) і дивимося, як включається передача. Якщо важіль на цій передачі тугіший, ніж на інших, значить верхню межу треба висунути ще трохи убік колеса. Будьте дуже акуратними і не викручуйте гвинт “L” занадто багато відразу. Після підстроювання переконайтеся, що перекидання після увімкнення цієї передачі не має вільного ходу, якщо ви натиснете на важіль монети.

Нагадаю, що у нас залишився ще один регулювальний гвинт, який стоїть окремо. Закидаємо ланцюг на найбільшу зірку і знову дивимось. Починаємо обертати гвинт, щоб перекидання максимально піднялося нагору, доки не почне чіплятися верхній ролик за велику зірку або рамка перемикача за сусідні зірки. Тепер крутимо гвинт назад і зупиняємося відразу, як припиняться шуми, пов'язані з тертям ролика про касету.У такому положенні перекидання перемикання будуть найбільш точними та коректними.

Із задніми передачами все.

Переносимося до передньому перемикачу.Трос у нас трохи ослаблений, якщо пам'ятаєте.

Перекладаємо ланцюг на найбільшу зірку касети і дивимося на передню перекидку зверху повернувшись обличчям до заднього колеса, кермо залишається за спиною. відводимо її трохи ближче до рами. чіплятися за рамку. Тільки тепер можна підтягнути трос.

Далі пробуємо здійснити переключення на другу або середню зірку. Так, нехай у нас буде потрійна система спереду. трос викручуванням регулювальної головки на лівій манетці, коли передача буде Якщо після клацання ланцюг закидається і йде трохи ближче до третьої зірки не відразу надягаючись на зуби зірки, то слід регулювальну головку манетки трохи закрутити, так як трос перетягнутий.

Тепер ми можемо включити третю передачу, попередньо встановивши задню перекидку на найменшу зірку. звертаємо увагу на включення третьої передачі. зірка.Якщо відбувається її скидання на зовнішню сторону або ланцюг виходить трохи назовні, не відразу насаджуючи на зуби, то слід поправити верхню межу з позначкою "Н". мала зірка. Якщо межа встановлена ​​і ланцюг не чіпляє за перекидку, то все відмінно. чіпляється, трохи відсуваємо рамку назовні.

Регулювальні гвинти переднього перемикача Shimano Tiagra

Налаштування переднього перекидання, взагалі, процес дуже складний. Справа в тому, що в процесі експлуатації їй багато дістається від ваших ніг, рамка деформується. некоректно включати передачі. Але краще пам'ятаєте про те, що свою геометрію вона таки повинна зберегти в незмінному вигляді Іноді потрібно розсунути або зрушити передні ворота, іноді доводиться натиснути або витягнути задню скобу. .Хто зрозумів, як налаштовувати передні перекиди, той зрозумів життя.
До речі, навіть нові передні перемикачі (нижчого класу частіше) вимагають такої рихтування.
Так, друзі, навіть обладнання найвищого класу проходить через цю процедуру.

Ще один момент стосується особливостей деяких трансмісій. Справа в тому, що натягнутий трос на передньому перекиданні іноді відіграє негативну роль і доводиться його послаблювати аж до сумнівного провисання.На жаль, такий крок часом неминучий, тому що інакше система працювати відмовляється. Зрозуміло, на другій та третій передачах провисання вже ніякого не буде.

Далі перевіряємо всю трансмісію по всьому діапазоні. Увімкніть найбільшу зірку спереду, пробігайте по всій касеті кілька разів. Потім на середній зірці проженіть усю касету кілька разів. Потім на малій зірці. Після цього спробуйте проганяти всі передні передачі на різних зірках касети.

Загалом, клацніть всі передачі кілька разів з різними перекосами. Добре налаштована трансмісія не видаватиме шумів і не чіплятиметься ланцюгом ні за які рамки та перемикачі. Тим не менш, деякі системи відрізняються тим, що будь-яка настройка не дозволяє уникнути контакту ланцюга з рамкою переднього перемикача при найбільших перекосах. Втім, система і не заточена під таку роботу, тож у принципі з цим можна жити.

Заключний момент стосується перекосу, коли ланцюг знаходиться на найбільших зірках спереду та ззаду. У деяких моделях трансмісій так закинути ланцюг не вдасться, оскільки систему просто заклинить. На жаль, трапляється така особливість. Але знов-таки, трансмісія не ув'язнена під роботу з такими перекосами в принципі. Тут можна сказати, мовляв ланцюг закороткий. Але ж ні. Якщо ви скинете її на найменші зірки спереду і ззаду, то виявите, що додавання навіть однієї ланки змусить ланцюг провисати, що загрожує її спаданням. Такі справи.

Як бачите, процес налаштування займає найбільше описи, хоча за часом відбувається швидше за інші етапи.Причому, повторюся, якщо всі підготовчі роботи виконані за всіма канонами та обладнанням у хорошому стані, то кінцеве налаштування іноді відбувається менш ніж за дві хвилини, після встановлення ланцюга, зрозуміло.

Надалі, через якийсь час, коли троси потягнуться, сорочки набудуть своєї форми, знадобиться додаткова незначна підстроювання, яка відбувається буквально на ходу підкручуванням регулювальних головок на манетках.

Примітно, що тут описаний процес налаштування досить загальних рис. На трансмісіях з касетою на 10 і більше швидкостей потрібно більше точності та терпіння, оскільки відстань між зірками менша, а сам ланцюг тонший. Відсутність переднього перекидання на 1х системах значно спрощує всю процедуру, що логічно.

Шосейні трансмісії налаштовуються так само. Але відстань між передніми зірками трохи інша і при великих перекосах ланцюг чіплятиметься вже не за рамку перемикача, а за сусідню зірку, видаючи неприємний звук. Системи на двох зірках спереду мають між першою і другою передачею аж три клацання (мова про шосейні велосипеди), що дуже збиває з пантелику. Але так зроблено для того, щоби була можливість працювати з великими перекосами. Тобто, якщо при перекосах ланцюг зачіпає рамку переднього перекидання, то досить зробити два клацання манеткою і все пройде, а швидкість при цьому не перемкнеться. Зручно та незвично.

Захоплений велосипедист із 2014-го року. Терпіти не міг, коли велосипед у ходу видавав сторонні звуки, що змушувало його багаторазово перебирати, перемазувати і оновлювати. Любить вникати в тонкощі, тому численні переборки свого велосипеда вилилися надалі в роботу веломехаником.Пройшов тернистий шлях від Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потім просто пересів на бюджетний шосейник на обладнанні Campagnolo Xenon 10. За плечима веломарафон (МТБ) Куяльник 2019 року, де на маршруті Light зайняв місце. В даний час залишається активним користувачем велосипеда та продовжує поглиблювати свої знання у цій сфері.

Повний прайс-лист

При доставці або огорожі двох велосипедів з однієї адреси 8 руб за кожен, трьох і більше велосипедів - 7 руб за кожен.

Здійснюється з 19:30 до 21:00

При доставці або огорожі двох велосипедів з однієї адреси 16 руб за кожен, трьох і більше велосипедів - 14 руб за кожен

Здійснюється з 19:30 до 21:00

Проводиться діагностика основних вузлів велосипеда (без зміни налаштувань)

Проводиться діагностика всіх вузлів велосипеда, без зміни налаштувань, виявлення неприхованих несправностей/дефектів з видачею висновку для страхових фірм

Тільки для нових двоколісних велосипедів у заводській упаковці

Вартість залежить від ступеня розбирання. Пакувальний матеріал для транспортування надає замовник

Вартість залежить від ступеня розбирання. Включає в себе налаштування гальм та перемикачів

Демонтаж усіх комплектуючих із рами. Установка заглушок для кареткового вузла та рульової склянки

Демонтаж фарбувальних заглушок. Установка комплектуючих на раму з діагностикою та повним налаштуванням велосипеда

Включає в себе: демонтаж шатунів, задніх зірок, ланцюга, заднього перемикача; миття рами, вилки, передніх та задніх зірок, ланцюга, заднього та переднього перемикача; монтаж знятого обладнання. Без налаштувань вони не збиваються.

Включає: демонтаж шатунів, задніх зірок, ланцюга, заднього перемикача, чищення, миття та монтаж

Виконується з окремих компонентів з повним налаштуванням та регулюванням параметрів під власника

Виконується на доступних без розбирання велосипеда та/або його компонентів гвинтах, болтах та осях, за винятком регулювання люфта рульової колонки та кареткового вузла

Нестандартні роботи та інші послуги, не вказані у прайс-листі

Комплекси послуг

Діагностика, розбирання всіх вузлів велосипеда, очищення, заміна зношених деталей, вирівнювання та протяжка коліс по тензометру, обробка покришок спеціальним складом для продовження терміну експлуатації, змащення всіх вузлів, прокачування гідравліки (якщо стоїть гідравлічне гальмо), заміна олії у виделці ), складання, налаштування та регулювання. Все за вищим розрядом

Діагностика, розбирання основних вузлів велосипеда, очищення, заміна зношених деталей, вирівнювання коліс, мастило, складання, налаштування та регулювання, прокачування гальм та вартості гальмівної рідини для них

Діагностика, розбирання основних вузлів велосипеда, очищення, заміна зношених деталей, вирівнювання коліс, мастило, складання, налаштування та регулювання. Не входить прокачування гідравлічного гальма та заміна олії в масляній вилці

Діагностика, регулювання люфтів втулок (за технічної можливості), рульової, шатунів, каретки, керма, змащення сорочок, налаштування гальм і перемикання, затягування всіх різьбових з'єднань, підкачування коліс

Діагностика, заміна ланцюга, шатунів, задніх зірок, налаштування переднього, заднього перемикача, вирівнювання дропауту.

Діагностика, заміна ланцюга, шатунів, педалей, задніх зірок, каретки, налаштування переднього, заднього перемикача, вирівнювання дропауту.

Рами

Вартість залежить від конструкції рами, вибраного кольору чи кольорів, складності малюнка (якщо є).Послуга виконується лише з демонтованим обладнанням

Виконуємо зварювальні роботи на сталевих та алюмінієвих рамах. Остаточне рішення щодо можливості виконання робіт та їх вартості приймається лише після консультації. Роботи виконуються лише з демонтованим обладнанням. Демонтаж може бути виконаний самостійно замовником або нашою майстернею за додаткову оплату.

Виконується лише зі знятим перемикачем та встановленим (!рівним) заднім колесом

Послуга виконується лише зі знятим колесом та заднім перемикачем

Виконується у разі зірваного різьблення. Термін виконання – мінімум 24 години (час застигання герметика)

Виконується зі знятим колесом і лише на сталевій рамі

Виконується при знятому колесі та демонтованому каліпері

Послуга виконується при знятих шатунах та каретці

Послуга виконується при знятих шатунах та каретці

Підготовка кареткової склянки для встановлення різьбової каретки (1.37х24) з виносними підшипниками (типу Hollowtec II)

Виробляється відновлення різьблення, торцювання кареткової склянки для співвісності. Каретковий вузол, встановлений на невідторковану склянку, дуже швидко зношується.

Підготовка кареткової склянки для встановлення різьбової каретки (1.36х24) з виносними підшипниками (типу Hollowtec II)

Виробляється відновлення різьблення, торцювання кареткової склянки для співвісності. Каретковий вузол, встановлений на невідторковану склянку, дуже швидко зношується.

На сьогоднішній день кареткові вузли з радянським (метричним) різьбленням знайти неможливо. Щоб встановити сучасну каретку, потрібно перерізати різьблення.Послуга виконується зі знятими шатунами та кареткою

Найчастіше, коли господар велосипеда не стежить за станом вузлів, різьблення в каретковій склянці розбивається настільки, що її відновити неможливо. Рятує лише перерізка на стандарт з великим діаметром та заміна на відповідну каретку. Послуга виконується зі знятими шатунами та кареткою

Виконується при знятому підсідельному штирі. Розгортка не більше 0,6 мм у діаметрі

Ця послуга виконується лише за умови, що для випресування/запресування підшипника жодних інших дій не потрібно. Вартість вказана за 1 шт.

Послуга виконується при демонтованому гальмівному каліпері

Виготовляється при знятих колесах та трансмісії.