Скільки живуть еублефари

Отже, нарешті Ви вирішили завести вдома справжню рептилію і вибір зроблено на користь плямистого еублефара. Звичайно, на перший погляд може здатися, що утримувати еублефара не так просто, але сміємо вас запевнити, це лише на перший погляд. Звичайно, перш ніж завести вдома будь-яку істоту, слід пам'ятати, що ми несемо відповідальність за всіх, кого приручили. І еублефари – не виняток.

Еублефар неодмінно стане загальним улюбленцем на довгий час, адже тривалість його життя становить 13-20 років. Однак відомі випадки, коли ці рептилії доживали до 30! Еублефари дуже акуратні тварини, за ними не потрібно збирати сюрпризи по всьому тераріуму під час прибирання. У тераріумі вони вибирають певне місце і завжди ходитимуть туди «в туалет», тому прибирання у них не складе особливих труднощів. Запаху цих рептилій немає, алергію вони викликають. Деякі особини настільки прив'язуються до людини, що буквально просять на руки. Увечері, після довгого дня, підійшовши до тераріуму, неможливо не посміхнутися побачивши симпатичну мордочку, яка з надією заглядає прямо в очі. Ось такі вони позитивні, милі еублефари. Можна багато перераховувати позитивних якостей цих дивовижних істот, проте краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Давайте знайомитись, представляємо Вашій увазі Eublepharis Macularius!

1. Загальна інформація

Плямистий еублефар (Eublepharis Macularius) або леопардовий геккон входить до сімейства Гекконових, підродини Eublepharinae, рід Еублефари і є напівпустельною ящіркою. У природі еублефари населяють скелясті передгір'я та напівзакріплені піски.Мешкає ця рептилія на кам'янистих схилах невисоких гір, майже позбавлених рослинності, у сухих та напівсухих степах. Його батьківщина – Ірак, Південний Іран, Афганістан, Пакистан, Туркменістан та Індія також поширений у Східній та Південно-Західній Азії.

У домашніх умовах створити всі необхідні умови для утримання еублефар досить легко. Потрібно лише постаратися створити умови, найбільш близькі до умов проживання в природі. А саме: точка нагріву, де еублефар після ситного обіду погріє своє черевце, кілька укриттів та чиста вода. Всупереч поширеній думці, еублефарів не можна утримувати на піску, тому що в природі вони на чистому піску не живуть. Як ми вже розповіли, живуть вони на напівзакріплених пісках, а це суміш глини та піску, яку досить складно проковтнути. Сипучий пісок становить небезпеку для еублефарів, але про це читайте нижче.

Деякі приклади оформлення наших тераріумів:

Це, мабуть, невибаглива і доброзичлива рептилія, яка швидко і легко звикає до людини. У довжину досягає до 30 см з яких на хвіст припадає близько 10 см. Маса тіла дорослого еублефара становить в середньому 50 грам (щоправда, існують спеціально виведені морфи, які значно більші за звичайні). Еублефари можуть відкидати хвіст у разі сильного переляку або гострого болю, і якщо для малюків це не критично – хвостик відросте, то для дорослої ящірки це може виявитися дуже неприємним – новий хвіст доведеться відрощувати довгий час, та й таким гарним він уже не буде. Але не варто цього побоюватися, адже такі випадки дуже рідкісні - еублефар далеко не полохлива рептилія, і хвіст, що відновився, може бути навіть пишніше попереднього.Ці тварини запасають поживні речовини у хвості, саме тому вони мають такі шикарні товсті хвости. У еублефарів не розвинені присоски на лапах, як у деяких видів геконів, тому можна сміливо утримувати їх в акваріумах з відкритою кришкою, якщо стінки досить високі, щоб тварина не вибралася. Однак, не варто забувати про те, що в такому житлі повітря застоюється, і в тераріумі з додатковою нижньою вентиляцією вихованцю буде набагато комфортніше.

2. Устаткування для утримання

Тераріум

Для однієї тварини досить невеликого обсягу тераріуму. Для еублефара віком до 6 місяців підійде розмір 30х30х30см, а для дорослішого еублефара знадобиться 40х40х40см. Для групи з трьох еублефарів цілком достатньо горизонтального тераріуму або контейнера 50х40х30см або трохи більшого. Можна використовувати і вертикальний тераріум, за умови, що задня та (або) бічна стінка буде оформлена так, що еублефари зможуть по ній переміщатися, сидіти на поличках або ховатися у вбудованих у стіні укриттях. Для малюків не рекомендується одразу великий обсяг. Там їм досить важко полювати, тому вони віддають перевагу невеликим просторам. Проте, з віком, зазвичай після 6 місяців, еублефарам подобається подорожувати та обстежити територію. Помічено також, що еублефари після півроку у більших обсягах зростають швидше.

За посиланням ви можете придбати різні варіанти наборів для утримання еублефарів, які підійдуть для малюків та дорослих: Тераріуми для еублефарів.

Обігрів

Так як у еублефарів слабкий серцевий м'яз, то його сили не вистачає, щоб не нагріти тіло еублефара для травлення їжі. Тому для травлення їжі їм необхідний додатковий обігрів.Найоптимальнішим варіантом для цього є нижній обігрів. Це може бути термокилим або термошнур, розміщений під тераріумом. -32С, яку необхідно регулювати за допомогою товщини ґрунту та термометра. одному куті тераріуму, обігріваючи від 1/3 до 1/4 площі дна тераріуму. Таким чином досягається градієнт температур у тераріумі. Для дітей віком до трьох місяців рекомендується. залишати обігрів постійно. Обігрів для дорослих потрібно відключати в залежності від часу годівлі, щоб еублефар спокійно перетравлював їжу.

Укриття

У природі еублефари часто ховаються від хижаків, готових напасти на них усюди. - У холодному кутку і в теплому, де розташований підігрів. еублефар зможе сам визначити для себе більш комфортне місце. Не забудьте про місце для линьки, воно називається волога камера. еублефари використовують таку камеру як постійне укриття.Що таке волога камера, ми розповімо трохи згодом. Як недорогі, практичні та екологічно чисті укриття прекрасно зарекомендували себе укриття з половинки кокосу.

Грунт

Для своїх еублефар з деякого часу ми використовуємо виключно спеціальні килимові покриття для тераріумів на тканинній основі. Це і красиво, і безпечно, і прибирати дуже зручно. Також чудово підходять будь-які придверні килимки, але краще вибирати не прогумовані і м'які. Як ґрунт для дорослих еублефарів можна використовувати велике каміння і велику гальку (не річкову і не морську, оскільки вона слизька для лап еублефара). Розмір каменів має бути таким, щоб тварина не могла випадково проковтнути камінчик. Звичайний пісок використовувати не варто – можуть виникнути проблеми із травленням, якщо він буде проковтнутий. Також у зоомагазинах продається спеціальний кальцинований пісок, вважається, що він нібито безпечний. Однак, як показала практика, цей пісок ще небезпечніший для еублефарів, ніж звичайний. Еублефари дуже цікаві тварини і дуже люблять куштувати все на смак. Часто при поїданні дрібного ґрунту у еублефарів виникає закупорка кишківника. Надалі потрібна операція чи еублефар загине. Краще відмовитись від такого ґрунту. Не варто використовувати будь-який пісок, дрібну гальку, кокосову стружку та ін. (Докладніше тут: НЕБЕЗПЕКА ДРІБНОГО ГРУНТУ ДЛЯ ЕУБЛЕФАРІВ). Малюків ми тримаємо виключно на серветках або паперових рушниках.

Вода

Для напувалки можна використовувати будь-яку невисоку невелику ємність. Еублефари із задоволенням п'ють чисту стоячу воду (на відміну від хамелеонів, яким потрібен, наприклад, фонтан), ласкаючи язиком воду, як кошенята.Втім, еублефари, як і будь-які гекони, люблять злизувати крапельки свіжої води, тому в напувалці, при щоденному обприскуванні, особливої ​​потреби немає. Але й зайвою вона не буде, на той випадок, якщо ви забули обприскати тераріум. Напувалка може бути як найпростішою, так і дизайнерською, під стиль вашого тераріуму. За складом вважається, що лужна вода є найбільш корисною.

Освітлення

Еублефари - сутінкові тварини, тому вони не потребують освітлення. Дозволяється встановити звичайну дзеркальну лампу розжарювання 25-40W для створення імітації сонячного нагріву в одній точці тераріуму, яку можна придбати у господарських магазинах. Але найоптимальнішим варіантом обігріву, як було написано вище, є нижній обігрів. Це термокилимок, термошнур або термокамінь.

Ультрафіолетове випромінювання (синоніми сонячний, ультрафіолет, УФ, UV) необхідне тваринам для синтезу вітаміну D3. Для рептилій існують спеціальні лампи, що випромінюють ультрафіолет. На даний момент є досить велика кількість виробників ламп, таких як UVB, ReptiGlo та інші, які ранжуються за рівнем ультрафіолету: 2.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0. Однак, якщо забезпечити ящірці нижній підігрів і додавати в корм необхідні мінерали та вітаміни, наприклад, комплекс Репаші, то УФ-лампа їм необов'язкова, оскільки цей вітамінний комплекс містить вітамін D3. Слід пам'ятати, що еублефарам (особливо альбіносам) неприємне яскраве світло. Якщо ви не впевнені, чи є ваша тварина альбіносом, проконсультуйтеся у фахівця.

Використання УФ показано в лікувальних цілях, при рахіті, що розвивається у тварини, коли вітамін D3 не засвоюється разом з кормом, а також для стимуляції розмноження.Для цього потрібно використовувати лампу ReptiGlo 5.0. Її спектр випромінювання найбільше підходить для еублефарів. У разі рахіту, що розвивається, тварина досить опромінювати 10-15 хвилин на день, а для стимуляції розмноження особин, слід регулювати довжину світлового дня, поступово змінюючи її у велику сторону (до 12 годин). Чим день довше, тим активніше еублефари спаровуються.

На нашій Фермі ми провели досить незвичайний, але цікавий експеримент, читаємо: Чи потрібний УФ еублефару? Або новий погляд на звичні речі.

Ми пропонуємо нашим покупцям готові комплекти для утримання, куди входить все необхідне до півроку. Тераріум своїми руками.

Вологість

Вологість у тераріумі має бути в межах 40-50%. Якщо повітря в квартирі досить сухе (наприклад, «смажать» батареї центрального опалення), то підвищити вологість можна періодичним обприскуванням грунту в одному з кутів. Це необхідно робити, якщо немає вологої камери. Під час кожної линяння ретельно оглядайте тварину - стара шкіра повинна зійти повністю, не залишаючись на мордочці, вушних раковинах, пальчиках і т.д. Необхідно тримати цей процес під контролем, тому що за поганого збігу обставин тварина може залишитися без пальчиків, перестати чути і т.п. Дорослі еублефари линяють приблизно раз на один-два місяці, а підлітки раз на два тижні. Оскільки після линяння тварина з'їдає свою стару шкірку, цього можна навіть не помітити. Малята линяють досить часто, так як швидко ростуть, точних даних щодо цього немає.

Якщо раптом Ви помітили, що шкіра еублефара почала лущитись, тріскати і біліти - не хвилюйтеся, це звичайна линяння.Ваш вихованець вирішив позбутися старої шкірки і придбати нову з яскравішим забарвленням. Щоб все пройшло без неприємних наслідків, достатньо встановити в тераріумі вологу камеру. Для створення вологої камери підійде невеликий контейнер з кришкою, розміром трохи більше за тварину, в кришці якої прорізаний отвір діаметром 3-4см — імітація нори. На дно контейнера треба покласти вологий субстрат, наприклад кокосову стружку або вермикуліт.

В ідеалі линяння повинна проходити непомітно, шкіра злазити майже цілою панчохою, але так як шкіра занадто тонка, вона може розриватися при знятті. Це говорить про те, що еублефар у хорошій формі, міститься у правильних умовах та отримує всі необхідні поживні речовини та вітаміни. Якщо шкіра залишається на пальцях, хвості, повіках або деінде, необхідно допомогти еублефару її зняти, потримавши під теплою проточною водою місце з шкірою, що присохла. Після чого акуратно зняти її ватяною паличкою. Якщо цього зробити, то наслідки невдалої линяння може бути досить сумними, звідси буде написано нижче. Як часто має проходити линяння складно сказати. Малята линяють досить часто, тому що вони швидко ростуть і стара шкірка стає малою. Дорослі оновлюють шкіру рідше, іноді з'їдають її повністю і це неможливо помітити. Але якщо ви помітили, що еублефар знімає та з'їдає свою шкіру, то не варто йому заважати – це нормальний, природний процес.

Навіщо потрібна камера вологості еублефар? За великим рахунком, щоденної потреби у вологій камері немає. Однак, періодичне обприскування одного кута в тераріумі не гарантує ідеальну линяння у гекона, оскільки це не забезпечує стабільну вологість.А якщо самочка готується зробити кладку, то волога камера просто потрібна. Як волога камера можна використовувати укриття для змій ExoTerra (продаються під назвою "snake cave" в зоо, аква і репто магазинах).
Зробити вологу камеру своїми руками найпростіше. Ми пропонуємо найпростіший і найзручніший варіант, який себе відмінно зарекомендував у наших тераріумах: Як зробити камеру вологості своїми руками?

Вентиляція у тераріумі

Еублефарам, як і багатьом іншим рептиліям, потрібна хороша вентиляція в тераріумі. Повітря має вільно входити в один отвір, проходити через всю площу тераріуму і виходити з нього з іншого боку. Цьому процесу створення конвекційних потоків сприяє тепле повітря, яке піднімається вгору та звільняє місце для холодного повітря. Тим самим відбувається безперервна циркуляція повітря у тераріумі. Якщо ж повітря застоюватиметься, це може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям у еублефара, таким як грибки, дерматити і запалення. Для створення вентиляції у комах застосовується той самий принцип.

3. Харчування еублефарів

В основному, в природі еублефари харчуються різними комахами, павуками, дрібними ящірками та гризунами, не гидують і своїм молодняком. Найоптимальнішим кормом у домашніх умовах визнані цвіркуни та невеликі таргани. Люблять поласувати борошняним черв'яком і зофобасом, але це дуже жирний корм, тому зловживати ним не варто. В іншому випадку може виникнути ожиріння, що несприятливо позначиться як на здоров'ї тварини, так і на її репродуктивних здібностях. З комах у літню пору можна давати коників, сарану, зелених гусениць метеликів, не покритих волосками.Вони, як і метелики яскравого забарвлення, можуть бути отруйними. Пам'ятайте, якщо годувати еублефар комахами невідомого походження, то завжди є ризик, що тварина може постраждати. Більшість природних комах мають кліщів, глистів та інших паразитів. Тому, якщо влітку Ви даєте поласувати своєму вихованцю кормом природного походження, наприкінці літнього сезону рекомендується зробити тварині профілактику від паразитів. Дощові черв'яки можуть бути небезпечні. Опарів давати категорично не можна - через те, що вони, на деяких стадіях розвитку, можуть бути небезпечними для еублефара. Деякі дорослі тварини люблять невеликі шматочки солодких фруктів, проте давати фрукти не рекомендується, може статися нетравлення шлунка. Самкам під час розмноження для підтримки гарної форми можна давати голяків (новонароджених мишей), але не всім тваринам вони до душі.

Новонароджений еублефар перший тиждень може не харчуватися. Спочатку він всмокче свою пуповину, потім з'їсть шкіру після першої линяння. Тільки після того, як його внутрішні органи почнуть функціонувати і все перетравить, можна починати його годувати. Про це можна судити по маленьких какашка, що з'явилися неподалік.

Режим живлення еублефарів (зразкові цифри):

• до одного місяця 1-2 рази на день (в середньому 1-2 дрібні цвіркуни за раз);
• від одного до трьох місяців 1 раз на день (у середньому 2-3 середні цвіркуни за раз);
• від трьох місяців до півроку через день (в середньому 2-5 великих цвіркунів за раз);
• від півроку до року 2-3 рази на тиждень (у середньому 3-6 великих цвіркунів за раз);
• від року та старше 2-3 рази на тиждень (у середньому 5-10 великих цвіркунів за раз).

Кожна тварина індивідуальна, тому нежирним кормом годувати треба стільки, скільки вона з'їсть.

Переживати, що звір з'їсть більше, ніж потрібно, чи переїсть, не варто – у нього просто не влізе. Годувати еублефарів найкраще у вечірній чи ранковий час, коли тварини найактивніші. Обов'язково додавайте до раціону еублефару вітаміни та мінерали, без цього тварина може загинути!

Про вітаміни та мінерали можна почитати тут: Вітаміни для еублефарів

Докладніше про кормові об'єкти тут: Порівняння кормових об'єктів

Стаття "Зміст та розведення цвіркунів" допоможе виростити кормову культуру самостійно і тоді вам не доведеться витрачати гроші на придбання корму.

4. Фізіологія еублефар.

Плямистий еублефар – досить великий гекон, довжина його тіла разом із хвостом становить близько 30 сантиметрів. Самі собою ці рептилії не агресивні, але дуже територіальні, чужинців не сприймають. У жодному разі не міститье еублефарів з іншими тваринами, також неприпустимо вміст кількох самців в одному тераріумі. Виникатимуть бійки за територію аж до смерті одного з них. Якщо хочеться містити більше однієї тварини, то найкраще придбати кілька самок. На одного самця допускається від двох до десяти самок. Одну самку самець може просто замучити.

Вага еублефара (зразкові цифри):

Кілька років тому ми спробували скласти карту терезів, вийшло наступне (приблизний вік - вага еублефара):

• новонароджений еублефар: 2-4 грами
• 1 місяць: 5-7 грам;
• 2 місяці: 8-9 грам;
• 6 місяців: 30-40 грамів і вище;
• доросла особина від 45 грамів і вище.

Однак, на сьогоднішній день показники наших еублефарів сильно зросли, і зараз все частіше миготять показники, що деякі особини в 3 місяці набирають вагу так, як раніше було помічено в півроку! З цього ми можемо зробити висновок, що генофонд наших еублефарів значно покращився і нові власники дуже уважно та дбайливо ставляться до своїх вихованців.

Спільний зміст

Підлітків різної статі допускається утримувати разом доки вони не досягнуть 4-місячного віку. Надалі у самця почнеться період статевого дозрівання і йому буде різниці якого віку самка. Тобто він запросто може запліднити молоду самку вже починаючи з 4-х місяців, тому самця рекомендуємо тримати окремо від самок до тих пір, поки самка не досягне ваги мінімум 45 грам. Після цього можливий їхній подальший спільний зміст.

Статеві відмінності

Також хочемо відзначити той факт, що різні експерти в галузі еублефарівництва по-різному визначають можливість зсідання разом самця та самки. Окремі говорять про те, що таке зсадження можливе при досягненні самкою 1,5 – 2-х років. При цьому, не варто забувати і про те, що спільний зміст молоді та дорослих особин неприпустимий, оскільки останні "задавлять" дрібніших і дрібні почнуть стресувати та відмовлятися від їжі. Уважно стежте за тим, що і як їдять ваші еублефари. Для цього добре підходять відсадники для годування. Ми використовуємо невеликі садки, в які садимо еублефара та кілька цвіркунів.

Самці більші за самок, відрізняються більш потужним складанням, широкою шиєю, масивною головою, хвіст біля основи товстіший з рядом преанальних пір (ряд жовтувато-коричневих маленьких крапок на лусочках між задніми лапами) і опуклостями за клоакою.Найчастіше визначити достовірно підлогу еублефар можна близько півроку. Проте, траплялися випадки, коли підлогу можна було визначити за три місяці.

Підлога більшості еублефарів безпосередньо залежить від температури під час інкубації яєць, що дозволяє з великою ймовірністю отримувати потомство необхідної статі. У новонароджених еублефар можна спробувати відразу визначити стать за методом Роба Вагнера. Він пропонує взяти дуже потужний ліхтарик, краще світлодіодний та просвітити їм зону клоаки. Тварина має бути розслабленою, тоді на просвіт буде видно червоні лінії артерій геміпенісів самців, у самок їх немає.

Статевозрілість зазвичай настає у віці 6-9 місяців, але буває раніше, а буває і пізніше. До розмноження слід допускати самок вагою щонайменше 45 грам. Якщо вагітність у самки настане раніше, ніж вона сформувалася повністю, це може призвести до загибелі, затримки або зупинки її фізичного розвитку.

Зимівка

На даний момент еублефари настільки одомашнені, що гострої необхідності в зимівлі еублефари не мають, та й у сплячку вони не впадають. Зимівка необхідна, щоб стимулювати розмноження (активність у самця). Тому, якщо Ви не женетеся за популяцією свого потомства, то зимувати тварину немає потреби. Без ваших додаткових зусиль вони теж чудово розмножуватимуться. Пам'ятайте, тільки добре відгодована здорова тварина може без проблем перенести зимівлю. Для того, щоб її забезпечити в домашніх умовах, достатньо поступово знижувати температуру шляхом скорочення часу обігріву, а також зменшувати довжину світлового дня з 12 до 8 годин протягом одного-двох місяців.

Середня температура на піку зимівлі має бути +16-20°С.Відповідно, харчування ящірок має бути скорочено також поступово. Загальний період спокою становить 1-2 місяці. Потім слід поступово збільшувати температуру та довжину світлового дня у зворотному порядку. Не забувайте про вітаміни та мінерали під час виведення із зимівлі.

У природі у еублефар сезон спарювання починається в середині зими, який зазвичай спадає до кінця весни. У домашніх умовах бажано підтримувати такий самий режим, але це зовсім не обов'язково.

5. Здоров'я еублефару

Багато покупців через незнання стикаються із серйозними проблемами купуючи на перший погляд здорових рептилій. Безперечно, є хвороби, які не визначить навіть фахівець без певних аналізів, але є явні ознаки, на які варто звернути увагу. Спробуймо описати ознаки хворих тварин, яких не слід купувати, особливо, якщо ви не знаєте, як їм допомогти. Навіть якщо вам стало шкода хворого еублефара і ви вирішили врятувати його, то пам'ятайте, що в жодному разі не можна допускати контакту такого еублефара з іншими рептиліями, він може бути заразним. Ретельно мити руки, а краще використовувати одноразові рукавички щоразу, коли берете хворого еублефара до рук.

Подивимося уважно на це фото:

Ця картинка облетіла весь інтернет і зібрала безліч "лайків". Але мало хто знає, що це дуже хворий на еублефар, можливо, вже навіть мертвий. Зверніть увагу на його худий хвіст. Має сильне зневоднення організму. Можна було б подумати, що це малюк і він ще не встиг набрати хвоста, але голова надто велика по відношенню до тіла і це говорить про те, що це вже далеко не малюк. Бачите чорну пляму на грудях – це збільшена печінка. Це означає, що еублефар має серйозні проблеми зі здоров'ям.А також, рідкі плями на животі свідчать про те, що в черевній порожнині накопичилося багато рідини. Всі ці ознаки говорять про те, що перед вами хвора тварина, а не кумедний малюк.

Розглянемо найпоширеніші проблеми зі здоров'ям у еублефара

Рахіт - це не заразне, але досить небезпечне захворювання, якщо не вживати жодних заходів для його лікування. Явними ознаками рахіту, що починається, є викривлення лап, він може проявитися як в ранньому дитинстві, так і в більш дорослому від нестачі кальцію. Завжди звертайте увагу на лапи еублефара, вони мають бути правильною формою з чітко вираженими коліночками. Ніжки не повинні бути "колесом" чи "іксом". Тварина повинна швидко пересуватися, не повертаючи лапи і не торкаючись черевцем "землі". Наступна стадія рахіту проявляється у викривленні хребта, якщо хребет буде зруйновано, то еублефар загине. Якщо еублефар вже не стоїть на лапах, йому досить складно допомогти, потрібні спеціальні ін'єкції, які може робити лише фахівець.

Першою ознакою рахіту є порушення координації рухів, часті промахи при полюванні або стрибках. Потім виникають судоми при сильному нервовому збудженні, наприклад, коли гекони потрапляють до рук (кальцій бере участь у передачі нервових імпульсів). У занедбаних випадках у тварини відбувається викривлення кінцівок, хребта та нижньої щелепи. Виправити це можна за рахунок інтенсивної. вітамінізації та "мінералізації" тварини" (І. Арінін, герпетолог)

Наступне, на що ми звертаємо увагу, це хвіст. Хвіст повинен бути вгодованим, товстим і щільним у дорослих еублефар, не в'ялим у молодих.У малюків хвіст не може бути товстим, тому що він ще не набрав поживних речовин, проте, він не повинен виглядати "сухим". Якщо на хвості помітно провисає шкіра, "пухирця" на хвості загострилися, видно кісточки біля основи хвоста і хвіст явно худий - утримайтеся від покупки, так як це явні ознаки того, що тварина не в кращій формі.

Ще одна погана ознака: на кінчику хвоста засохла шкіра, кінчик запалений, а також на лапках можуть бути почорнілі нігтики. Це ознаки того, що еублефар погано перелиняв, і в нього залишилася стара шкіра. В цьому випадку кінчик хвоста необхідно акуратно відсікти і обробити хлоргексидином або мірамістіном. Хвостик пізніше відросте. З лапок потрібно зняти шкіру вологою ватяною паличкою. Якщо не допомагає - значить кігтики вже не повернути. Всі ці ознаки свідчать, що еублефару не вистачає вітамін і якщо найближчим часом не забезпечити його необхідними елементами, то може стати ще гіршим. Також це може свідчити про наявність будь-яких захворювань.

Якщо вже мова зайшла про хвіст, гордість будь-якого еублефара, то розглянемо не те, щоб хвороба, але прикру неприємність, яка іноді трапляється у будь-яких ящірок здатних відкидати хвіст. Ні, просто так хвіст еублефари не відкидають, для цього потрібно, щоб сталося щось серйозне: або сильний біль, або сильний переляк. Ми вирішили розповісти вам про це, щоб у майбутньому ви змогли легко відрізнити вторинний хвіст від первинного. Слід зазначити, що повністю відновлений хвіст жодним чином не позначається на здоров'я, ні на розмноженні еублефара. Однак, втративши хвіст у дитинстві, еублефар може відставати від своїх ровесників у зростанні та розвитку.

Малюк відкидає хвіст після падіння з великої висоти:

Чим відрізняється хвіст вторинний, від хвоста первинного? Найявніша відмінність у тому, що вторинний хвіст гладкий, на ньому немає кілець і пухирців. Місце відриву зазвичай завжди помітне, але буває, що це не впадає у вічі. Якщо втрачена мала частина, наприклад, кінчик, цього навіть не помітити, якщо ретельно не вдивлятися.

Доросла самка еублефара, хвіст первинний та вторинний:

Огляньте мордочку еублефара. Дуже явно про наявність захворювань говорять очі еублефара. Очі мають бути ясними, з добре рухливими віками. Якщо еублефар мружить очі від яскравого світла – це нормально, адже це сутінкові рептилії. Особливо не люблять яскраве світло альбіноси, еублефари зі світлими чи червоними очима. Однак, у темряві еублефар повинен добре орієнтуватися у просторі та вільно відкривати та закривати повіки.

Підніміть еублефара та огляньте живіт. Якщо помітите у худого еублефара (вагою менше 40 грам) яйця в животі (білі овальні опуклості, помітні на просвіт через шкіру) – у жодному разі не беріть таку тварину! Після кількох кладок, якщо вони взагалі вийдуть, самка, швидше за все, загине від виснаження.

Тварина має бути досить активно, зазвичай еублефари не бояться рук, але й не сидять без руху, намагаючись вирватися та обстежити все довкола. Він повинен міцно та впевнено стояти на лапах, малюки можуть смішно пищати та загрожувати своїм "ворогам". З віком подібна агресія проходить.

Наслідки утримання на піску, у тому числі і кальцинованому (багато продавців за незнанням рекомендують саме його) або на будь-якому дрібному ґрунті:

Грибок

Іноді при придбанні рептилії можна зіткнутися з такою неприємною проблемою, як грибок.Встановити точний діагноз допоможе спеціаліст-герпетолог, візуально грибок виглядає приблизно так:

Паразити

Мабуть, найпоширеніша проблема, яка трапляється з еублефаром, це гельмінти, простіше кажучи, глисти. Але незважаючи на те, наскільки це жахливо звучить, це захворювання не таке вже й страшне. У природі всі еублефари є носіями гельмінтів і для здорової тварини це не загрожує. Інша річ, якщо заражений гельмінтами еублефар потрапляє у стресову ситуацію. Ось тоді паразити починають посилено розвиватися і завдають тварині щонайменше дискомфорту. У гіршому випадку, еублефар може загинути, якщо не вжити необхідних заходів. Якщо ви помітили такі ознаки: тварина довгий час відмовляється від їжі, у неї худне хвіст, іноді здувається живіт, кал стає рідким або неприємно пахне, а можливо, ви навіть помітили в ньому "черв'ячків" - треба терміново вживати заходів. Якщо черв'ячків не було помічено, то в першу чергу необхідно здати аналізи фекалій на паразитів. Якщо результат виявиться позитивним, необхідно лікування. Для цього можна використовувати препарат РептіЛайф (не плутати з ReptoLife, вітаміни від фірми Tetra) або Профендер. Під час лікування бажано паралельно відпоювати еублефар Регідрон (розводиться з водою за інструкцією на упаковці). Після обробки тварини необхідно постійно контролювати її оселю та регулярно прибирати свіжі фекалії, щоб уникнути повторного зараження. Також бажано періодично проводити дезінфекцію тераріуму. Для цього обдайте окропом стінки тераріуму і все, що в ньому знаходилося (попередньо висадивши звідти тварин). Жодних додаткових заходів та хімікатів не потрібно.Таку обробку слід проводити якнайчастіше в період лікування (протягом двох тижнів), особливо ретельно в тих місцях, де тварина ходить до туалету. Вологу камеру після лікування найкраще замінити, але якщо її добре пропарити (обдати окропом), то цього буде цілком достатньо.

Підіб'ємо підсумки сказаного вище: якщо еублефар занадто млявий, очі в темряві постійно закриті і він практично не реагує на дотики, повзає на череві на піднімаючись на ноги, у нього явно худий хвіст - то від подібної покупки слід утриматися. І найважливіше: пам'ятайте, що, купуючи нову тварину, завжди необхідно витримувати карантин не менше двох тижнів. За цей час необхідно спостерігати за еублефаром, його поведінкою, а також за його калом, це може вам багато про що розповісти. Кал у здорового еублефара добре сформований і складається з трьох частин: рідина (сеча) та двох "ковбасок". Одна – темна, практично чорна чи сіра, а друга біла – це солі, які вимиваються з організму рептилії. По можливості покажіть нового мешканця спеціалісту та здайте необхідні аналізи. Тоді у вас не буде зайвих приводів для занепокоєння.

Ще трохи про проблеми зі здоров'ям у еублефара можна почитати: Здоров'я леопардового геккона.

6. Розведення еублефарів

Розмноження

Хорошим стимулом для парування самця і самок є роздільне утримання та зсаджування разом на нетривалий час (3-7 днів). Хоча є випадки, коли самець виявляє агресію навіть до самки, захищаючи свою територію. Незважаючи на це, підсаджувати потрібно саме самок до самця, а не навпаки. Самці дуже цікаво доглядають самки: починають вібрувати хвостом, що говорить про зацікавленість у паруванні.Під час любовних ігор самець часто покусує самку, що може завдати їй незначних травм. Якщо самка готова до спарювання, вона не втікатиме або проявлятиме агресію, але якщо самка починає кусатися, ховатися в укриття від самця - необхідно їх розсадити на кілька днів, потім зсадити знову. Найкращий час для садіння - настання у самки овуляції.

Докладніше про овуляцію та вагітності у еублефарів читайте тут: Вагітність у еублефарів.

Визначення вагітності у самки еублефара в картинках:

Якщо тераріум досить просторий, з великою кількістю укриттів, самець і самки можуть чудово уживатися разом. Проте, якщо самка готується відкласти яйця, а самець виявляє ознаки агресії чи домагання, краще їх розсадити.

Під час вагітності самки можуть стати полохливими, дратівливими, часто відчувають стрес, тому зайвий раз турбувати їх не варто. У цей час самки харчуються зазвичай добре, але за кілька днів перед тим, як відкласти яйця, перестають приймати корм. Самка заздалегідь починає шукати місце, куди можна відкласти яйця, про це свідчать її спроби копати ґрунт по всьому тераріуму. У цей час її необхідно забезпечити окремим місцем, де вона в спокої може відкласти яйця. Для цього можна взяти контейнер з кришкою (приблизно 15х20см, у кришці виконати вхідний отвір діаметром 3-4см), наповнити вологим ґрунтом заввишки 2-3см. Як грунт добре підійде кокосова стружка або вермикуліт. Перші яйця найчастіше самка носить досить довго, близько 1,5 місяців. В основному самка відкладає яйця через 3-4 тижні після спарювання.

Інкубація яєць еублефару

Коли відбудеться така щаслива подія, як відкладання яєць, потрібно бути підготовленими до цього, якщо хочете зберегти яйця і виростити з них малюків. З цією метою знадобиться інкубатор. Його можна придбати в спеціальному магазині або зробити самим в домашніх умовах, докладніше про це тут: Інкубатор своїми руками. Кладка зазвичай містить кілька яєць. Бувають випадки, коли два яєчка лежать так близько, що злипаються один з одним, або прилипають до поверхні, де вони відкладені. У жодному разі не намагайтеся відірвати їх, оскільки це призведе до їхньої загибелі. Якщо ж вони таки злиплися, необхідно перенести їх у такому вигляді в інкубатор.

Не допускайте потрапляння води та конденсату на яйця. Також їх категорично не можна перевертати, тому що на відміну від пташиних яєць, у ящірок ембріон прикріплюється до однієї зі стінок яйця і якщо його перевернути, він захлинеться і загине. Докладніше про тонкощі інкубації тут: Інкубація яєць еублефарів

Для інкубації візьміть невеликий контейнер і наповніть його вологим, добре віджатим вермикулітом, перлітом або іншим ґрунтом, що добре тримає вологу. Рівень вологості має бути таким, щоб вермикуліт був мокрим, але не настільки, щоб з нього стікала вода. Виконайте заглиблення у вермикуліті пальцем і обережно перекладіть яєчка в нього, наполовину занурюючи в субстрат і поставте в інкубатор. З кожним днем ​​яйця набиратимуть вагу, а перед вилупленням помітно збільшаться в розмірах. Здорове яйце білого кольору, гладке та рівне.Від температури в інкубаторі буде залежати стать ваших малюків: самці вилуплюються при температурі 29,5-32 ° С інкубація проходить 40-55 днів, при температурі 26-28,5 ° С інкубація триває 55-70 днів і вилуплюються самки, при проміжній температурі у потомстві будуть і ті, й інші.

У середньому за сезон самка відкладає 3-9 пар яєць кожні 2 тижні. Додаткового зсадження із самцем для цього не потрібно. Уважно стежте за станом самок, якщо помітите виснаження - терміново відсадіть її в окремий тераріум (якщо вона знаходиться в групі) і знижуйте температуру, як при зимівлі. Запропонуйте їй новонароджених мишей, стежте, щоб самка отримувала достатньо вітамінів і мінералів, особливо кальцію.

Не рідкісні випадки відкладення самками так званих жировиків. По суті це не запліднені яйця, які часом не просто відрізнити від звичайних, але згодом таке яйце пожовкне і покриється пліснявою. Як правило, такі яйця – результат неправильного годування самок.

І ось нарешті з'являються малюки. На перший погляд вони ніжні та тендітні, особливо альбіноси, навіть крихітні вінки видно через ніжно-рожеву шкірку. Але це враження оманливе – малюки дуже спритні та вміють постояти за себе. При спробі взяти їх на руки, починають кумедно пищати, намагаються вислизнути та втекти. Потрібно пам'ятати, що вони поки що зовсім дикі і їм потрібен час, щоб звикнути до людини. Ящірка звичайного забарвлення, так звані «нормали» мають цікаве забарвлення з чорних і жовтих поперечних смуг (схоже на забарвлення Білайн). Вже відразу після народження різні морфи мають характерні риси.
І хоч це поки що ювенільний забарвлення, яке кілька разів протягом року змінюватиметься, вже можна припустити майбутнє забарвлення, знаючи, хто є батьками малюка. Малюків можна містити групами у невеликих контейнерах. Від ґрунту спочатку краще відмовитися, оптимальний варіант - паперові серветки, періодично їх потрібно обприскувати, щоб малюкам було легше линяти.

Кілька укриттів, напувалка та нижнє обігрів — ось усе, що потрібно на перший час. За кілька днів малюки починають харчуватися самостійно. Годувати їх потрібно щодня, за раз пропонуючи одного-двох невеликих цвіркунів обсипаних сумішшю кальцію та вітамінів. У жодному разі не залишайте цвіркунів надовго разом із ящірками — голодні цвіркуни можуть покусати і навіть покалічити тварин, особливо малюків із ніжною шкірою.

Новонародженому малюку достатньо такого маленького контейнера:

7. Забарвлення еублефарів

Забарвлення у еублефарів часом буває просто неймовірним. Якщо природа обдарувала їх досить темним забарвленням – практично чорні плями та смуги на жовто-сірому фоні, то селекціонери й досі отримують все нові морфи. Жовті, помаранчеві, рожеві, білі, чорні, з малюнками та без, зі смугами та крапками – сотні фантастичних забарвлень (навіть намагалися вивести блакитну, але поки що не дуже успішно). Колір очей також вражає уяву — рубінові, помаранчеві, чорні, зі зміїними зіницями і навіть мармурові. Занурившись у світ генетики еублефарів, Ви відправитеся в дивовижну подорож, де в кожній кінцевій точці на Вас чекатиме новий незрівнянний малюк! Тому еублефар є не лише найцікавішою твариною для любителів, але також захоплює уяву досвідчених професіоналів.

Природне забарвлення леопардових геконів, безумовно, хороше. Але якщо в природі еублефари змушені ховатися, щоби вижити, то в домашніх умовах їм нічого не загрожує. Враховуючи те, наскільки ці гекони прості у утриманні та розведенні будинку, людина спробувала отримати щось особливе і результат перевершив усі очікування. На сьогоднішній день виведено безліч різних забарвлень, які називають колірні МОРФИ. Деякі цікаві морфи наших еублефар можна подивитися тут: Каталог наших морф

Наші проекти

На сьогоднішній день ми ведемо наскільки цікавих на наш погляд проектів. Одним із найцікавіших є Проект «Ірбіс». Так склалися зірки, що кілька років тому ми випадково отримали незвичайних, абсолютно білих дітей з нечисленними плямами кольору капучино. Коли ці діти виросли, то вони перетворилися на шикарних білих еублефарів з цікавими плямами по тілу, що нагадують забарвлення вже не леопарда, а снігового барсу. За що й назвали Ірбісами. Далі ми схрестили між собою цих еублефар, а також провели схрещування з багатьма іншими морфами. Були отримані дуже цікаві кроси і за їх забарвленням, що змінюється, у міру дорослішання, ми маємо щастя зараз спостерігати. Наші проекти з детальним описом та фотографіями ви зможете знайти за посиланнями:

І на завершення статті пропонуємо до вашої уваги переглянути відео про зміст еублефару Любіть та бережіть своїх вихованців. Завжди ваша, HGF/2014р.