Як підключити вимикач світла?

Установка розеток та вимикачів зазвичай відбувається на завершальній стадії ремонту. Провести роботи можна навіть без допомоги майстра. Але для цього необхідно мати під рукою необхідний набір інструментів і заздалегідь підібрати вимикач.

Перш ніж його підключити, потрібно встановити рівень, на якому він розташовуватиметься. Жорстких нормативів для приватного будівництва немає. Для більшої зручності варто орієнтуватися на зростання членів сім'ї - зазвичай цілком достатньо 1,5 метрів від рівня підлоги, щоб вимикачем було зручно користуватися всім.

• Класичні одноклавішні та двоклавішні.
• Сучасні сенсорні та імпульсні.
• Кнопкові та мотузяні.
• Прохідні (обладнані клавішами, але без фіксованих положень увімкнення/вимкнення).

У підключенні своїми руками найпростіший одноклавішний вимикач. Але навіть при його монтажі слід пам'ятати про всі правила і слідувати схемі підключення вимикача до лампочки.

Інші виконавці на Юду

Схема підключення вимикача та самостійний монтаж

Підключити вимикач з однією клавішею не важко, якщо дотримуватися схеми його підключення. Вона досить проста і виглядає так:

Як правило, від загального електричного щитка у квартиру до коробки розподілу, що знаходиться на висоті, підходять два дроти — нуль та фаза. Хоча тут теж немає жодних жорстких стандартів: розведення проводів може виконуватися в стінах, підлозі або стелі.

Від вимикача в коробку обов'язково приєднують фазу, яку вимикач розриватиме і з'єднуватиме.Нуль відразу безпосередньо з'єднують з будь-яким із контактів живлення лампи, а другий провід, що йде від лампочки, підключають до виходу вимикача. Усі комутації виробляються усередині розподільної коробки.

Виходить така принципова схема: нуль перенаправляється відразу на лампу, а фаза обов'язково проходить через вимикач, який гальванічно від'єднує фазу або підключає її до споживача.

Якщо за допомогою вимикача замість фази розривати нульовий провід, то при заміні лампочки патрон завжди буде під напругою (один з його контактів, до якого підведена фаза), що може призвести до ураження струмом. Перевірити дроти та встановити, через який з них подається напруга, можна за допомогою індикатора.

Після визначення проводів та виконання комутації у розподільчій коробці необхідно правильно підключити вимикач у підрозетнику. Слід пам'ятати, що у старих будинках може виникнути складність під час встановлення сучасних пристроїв у підрозетники радянського зразка. Старі та нові підрозетники мають різну діагональ – у сучасних вона дорівнює 67 мм, тоді як старі були розраховані на встановлення більш масивних приладів та мають діагональ 70 мм. У такому разі можуть знадобитися додаткові монтажні та демонтажні роботи для переобладнання посадкового місця вимикача.

Для підключення лампочки до вимикача знадобляться сам вимикач, електропровід, розподільні коробки та підрозетник. З інструментів знадобляться електроіндикаторна викрутка, кусачки та плоскогубці, перфоратор, елемент кріплення. Також варто запастися ізолентою.

Схема підключення вимикача всередині своєї посадкової коробки максимально проста: один провід підводить фазу до вимикача (вхід), другий пропускає фазу до лампочки (вихід). Схема входів і виходів зазвичай зображується на задній частині корпусу вимикача або наводиться документації до нього. Найчастіше виконання - "вхід знизу".

Отже, спочатку потрібно підготувати місця встановлення та комутації. Якщо мережа вже давно експлуатується, то монтаж розподільчої коробки може не знадобитися, достатньо буде лише перейматися обладнанням коробки для вимикача.

При внутрішній проводці для обладнання посадкових місць використовуються перфоратори та спеціальні насадки - коронки по бетону з діаметром, що відповідає діаметру настановної коробки.

Якщо вимикач зовнішній, то тип кріплення залежатиме від основи. Наприклад, для дерев'яних поверхонь достатньо буде використання простих шурупів по дереву, для бетону та цегли потрібні класичні дюбелі, для гіпсокартону – дюбелі-моллі, для газосилікату – спеціальні гвинтові дюбелі тощо.

Етап прокладки кабелів також може бути пов'язаний з великою кількістю пилу та бруду. При внутрішньому монтажі можна використовувати гофр або спеціальний тип кабелю з посиленою ізоляцією (ВВГнг). Зовнішня прокладка, особливо, якщо дерев'яна основа, виконується з підйомом на декоративні опори або з залученням кабель-каналу.

Коли кабелі та розподільчі коробки встановлені та закріплені, можна переходити безпосередньо до етапу підключення (складання). Для цього вимикач розбирається. Знімаються клавіші та декоративні накладки, розкручуються кріпильні гвинти, забираються етикетки та інші зайві елементи.

При необхідності коротшають дроти, оголюються жили (за допомогою ножа або спеціального інструменту для зачистки). Проводи заводяться в посадкові місця серцевини (основного блоку) вимикача та фіксуються за допомогою спеціальних затяжних гвинтів.

На цьому етапі, поки вимикач ще зібраний остаточно, можна провести тестування працездатності пристрою. Увімкніть живлення в мережі та перевірте роботу натисканням клавіш вимикача, переконайтеся, що все працює як слід. Знову вимкніть живлення в мережі та проведіть остаточне складання.

Для цього блок вимикача вставляється в інсталяційну коробку та кріпиться за допомогою шурупів до корпусу монтажної коробки. Поки що шурупи не потрібно затягувати до кінця. Спочатку правильно позиціонуйте блок вимикача, наприклад, з використанням рівня.

Коли все готово, затягніть (розкрийте) розпірки усередині монтажної коробки. Для цього потрібно закрутити спеціальні гвинти у корпусі вимикача. Розпірки забезпечать максимальну фіксацію та стійкість конструкції до механічних навантажень. Тепер можна до кінця затягнути шурупи монтажної коробки, встановити декоративні накладки та кнопки.

Зверніть увагу, що вимикачі для зовнішнього монтажу не мають розпірок, тому цей крок можна пропустити. Корпус просто прикручується до основи і все. Надалі достатньо зафіксувати або прикрутити декоративний кожух і встановити на місце клавіші.

Усередині розподільних коробок можна виконувати скручування проводів, але в цьому випадку обов'язково потрібно ізолювати місця скручування за допомогою ізоленти або термозбіжних трубок.

• Жилища очищаються на невеликій ділянці, що суворо відповідає для монтажу в колодку.
• Вставляються в колодку та затискаються (за допомогою спеціального важеля або автоматичних пружин).

Класична лампа підключається один до одного – два контакти, дві жили кабелю. Полярність не має значення. Більш складні зміни можуть бути у люстр. У цьому випадку найкраще звернутися до їх супровідної документації та схем монтажу/підключення.

Все це стосувалося одноклавішних вимикачів.

Як підключити дво- та більш клавішні вимикачі

Порядок роботи з дво- та більше клавішними вимикачами буде трохи відрізнятися. Схема підключення лампочки до двоклавішного вимикача:

Тут потрібно звернути увагу на те, що в розподільчу коробку, як і раніше, входить два основних дроти - фаза і нуль. Але на виході потрібно запитати набагато більше самостійних споживачів (лампочок) за кількістю клавіш. Отже, нуль так само, як і у випадку з одноклавішним вимикачем у розподільній коробці безпосередньо з'єднується з одним із контактів лампочок. Якщо ламп дві, то до нуля має бути підключено два контакти, якщо три - то три, і т.д., щоб нуль йшов на кожну. Фаза знову ж таки пускається на вимикач, але цього разу в розподільну коробку повертається не один провід, а два і більше (за кількістю клавіш), кожен з яких - це фаза для своєї лампи/лінії. Виходи вимикача необхідно з'єднати з іншими контактами ламп, кожну зі своїм.

Дуже часто після монтажу двоклавішного вимикача можна зіткнутися з ситуацією, коли світло загоряється послідовно, після натискання клавіш по порядку від першої до другої або навпаки, але якщо порушити порядок, наприклад, почати з натискання другої, то світло не горить. Це проблема правильної комутації контактів вимикача у своїй монтажній коробці. Вона легко виправляється.

Для цього потрібно відключити живлення в мережі, зняти вимикач, знайти викрутку з індикатором фази, включити живлення в мережі назад, по черзі торкаючись індикатором знайти вхідну фазу (тільки при торканні її індикатор горітиме, руками братися за дроти не можна в жодному разі, вони під напругою), потім вимкнути живлення в мережі та змонтувати вимикач за схемою, увімкнути назад живлення мережі та перевірити роботу вимикача.

Правильне підключення – це коли на вхід вимикача подається фаза, а до його виходів підключаються лампи. Зазвичай на схемі, яка зображена на задній частині вимикача, загальний контакт – це вхід (IN), а одиночні – це виходи (OUT). Якщо підключення виконано за схемою, кожна лампа горітиме при натисканні свого вимикача/клавіші, без дотримання будь-якої послідовності.

Спільним для всіх робіт залишатиметься необхідність дотримання техніки безпеки. Обов'язково використовується засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, індикатори струму, плоскогубці та викрутки з діелектричними ручками тощо). Всі роботи з оголеними проводами потрібно проводити тільки при вимкненому живленні. Поразка електричним струмом може стати смертельною.

Всі роботи з ремонту або заміни електропроводки потрібно проводити, знеструмивши приміщення та дотримуючись схем підключення. А ще надійніше та безпечніше довіритиме процес професіоналам. Це убереже від можливих травм і допоможе уникнути помилок, які можуть спричинити пожежу.